Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
При переплануванні квартири або будівництві приватного будинку доводиться ставити нові перегородки. Підібрати для них матеріал не так просто. Він не повинен створювати надмірне навантаження на перекриття, повинен бути надійним і мати хорошу здатність, що несе. А ще бажано, щоб монтаж був нескладним та швидким, а ціна невисокою. Матеріалів та технологій, що відповідають цим вимогам, не так багато. Це гіпсокартонні перегородки та пазогребневі плити. У цій статті говоритимемо про пазогребне.
Що це за матеріал та його видиПазогребневі плити (скорочено ПГП) або блоки - великоформатний будівельний матеріал для зведення перегородок у вигляді плити, на торцях якої сформовано гребінь (шип) та паз. Звідси і ця назва – пазогребневі плити. Вони бувають:
- на основі гіпсу (литі гіпсові);
- з піску та негашеного вапна, спресовані під певним тиском і оброблені парою в автоклаві (силікатні).
В розчин для поліпшення властивостей додають пластифікатори та гідрофобні (водовідштовхуючі) добавки. Є у гіпсових ПГП ще одна назва – гіпсолітові плити. Воно зрозуміло: гіпсовий розчин заливають у форми. Ось вам і «джерело» цього варіанта назви.
Влагостійкість і порожнеча
По області використання пазогребневі плити можуть бути призначені для нормальних умов експлуатації (звичайні, стандартні) або для вологих приміщень (вологостійкі). Вологостійкі для кращої ідентифікації підфарбовуються в зелений колір.
І гіпсові, і силікатні пазогребневі плити бувають повнотілими і порожнистими. Повнотілі міцніші, пустотілі за рахунок меншої ваги створюють менше навантаження на перекриття. Вибір між повнотілими і порожнистими треба робити, спираючись на кілька факторів:
- Звукоізоляційні характеристики. Монолітний матеріал без порожнеч краще проводить звуки, тому його використовують, якщо звукоізоляція буде зроблена окремим шаром (кращий варіант) або якщо вона не така важлива.
- Навантаження на перегородки. Якщо на стіни треба буде вішати полиці, меблі, кріпити якісь важкі предмети, використовувати краще моноліт.
- Навантаження на перекриття або підлогу. На дерев'яну підлогу або на старі дерев'яні перекриття краще ставити менш важкі (пустотілі) блоки.
Якщо враховувати треба кілька факторів, звукоізоляція розглядається в останню чергу. Підвищити захист від шуму можна використовуючи спеціальну технологію монтажу (на віброгасіння прокладки), а також зробивши додатковий шар звукоізоляційних матеріалів.
Технічні характеристики
Якщо порівнювати звичайні та вологостійкі пазогребневі плити, відмінності в характеристиках тільки у водопоглинанні та міцності.Вологостійкі за рахунок більшої кількості гідрофобних добавок вологу майже не вбирають. Через велику кількість цих добавок вони й коштують дорожче, оскільки добавки ці дорогі. Заодно вони і міцність збільшують (М50 порівняно з М35).
До речі, можна «не відходячи від каси» перевірити, чи справді перед вами вологостійкі ПГП або просто пофарбовані в зелений колір стандартні. Просто налийте трохи води на поверхню. Стандартні плити її швидко вберуть, а на водовідштовхувальних вона довго стоятиме калюжкою.
Якщо ж порівнювати гіпсові та силікатні перегородкові блоки, в очі відразу впадає підвищена міцність останніх - М150 порівняно з М50 та М35. Тобто міцність силікатних плит можна порівняти з бетоном не найгіршої марки. Якщо ви збираєтеся на перегородку навішувати щось дуже важке, краще використати силікат. Ще виробники випускають блоки завтовшки 115 мм, які називають міжквартирними.
Чим ще силікатні плити відрізняються від гіпсових аналогів? Тим, що у стандартному виконанні мають не таку вже й високу поглинаючу здатність. Вона не настільки низька, як у вологостійких блоків, але цей матеріал може легко використовуватися в будь-яких вологих приміщеннях (13% порівняно з 26-32%). Мінуси цього матеріалу - більша вага (при рівних розмірах) і нижчі теплоізоляційні характеристики.
Сілікатні чи гіпсові?
Якщо порівнювати звукоізоляційні характеристики гіпсових блоків і силікатних, другі при рівних параметрах гірше проводять звуки (40-43 дБ у гіпсових і 48-52 дБ у силікатних). Так що для кращої звукоізоляції вибираємо силікат.
Але силікатні блоки однакових розмірів мають більшу вагу та більш високу теплопровідність (краще проводять тепло). Ключовим у виборі є вага, тому що звуко та теплоізоляцію можна покращити за допомогою додаткових шарів спеціальних матеріалів, а ось знизити вагу перегородки ніяк не вийде.І якщо її маса критична для перекриття, нічого хорошого чекати не доводиться.
Як будувати з пазогребневих плит
Щоб перегородка з пазогребневих блоків була надійною та стабільною, необхідно виконати деякі умови:
- Ставити блоки на ідеально рівну основу з перепадами висоти не більше 2-3 мм на метр. Воно має бути вирівняне у всіх площинах. На бетонних підставах заливають стяжку, що вирівнює (мінімальна товщина 3-5 см), на дерев'яних підлогах кладуть сухий рівний брус.
- Кладка ведеться за аналогією з цегляною - з перев'язкою на середині. Використовується спеціальний чи плитковий клей. З силікатними блоками можна використовувати розчин для кладки піноблоків.
- Перегородка має бути строго вертикальною. Відхилення навіть на один градус веде до нестабільності, тому контроль звичайним будівельним рівнем недостатній. Можна контролювати лазерним рівнем та/або схилом.
- Максимальна висота перегородки з пазогребневих плит 3,5 метра, максимальна довжина - 6 метрів. Між верхівкою перегородки з ПГП і стелею треба залишити щілину 20-30 мм. Цей зазор заповнюють монтажною піною.
- Для надання більшої стабільності, примикання зі стелею бажано підсилити, забивши штирі та замурувавши їх усередині блоків (не між швами так як шви дуже тонкі).
- Звукоізоляція перегородки з пазогребня не надто висока. Щоб жити було комфортно, використовуйте пробкову або бітумізовану підкладку під стіну, а також обшивайте стіни з двох сторін гіпсокартоном. Такий «пиріг» створює комфортні для проживання умови.
А взагалі, необхідно точно дотримуватися всіх рекомендацій, суворо дотримуватися технологій. Тоді пазогребневі перегородки за міцністю та надійністю не відрізняються від цегляних, а зводяться в рази швидше.
Розмітка
Починається кладка простінка з пазогребня з розмітки. Якщо є лазерний будівельник площин – все просто: розгорнули площину, намалювали лінії на підлозі, стінах, стелі. Якщо такого інструменту немає, доведеться витратити більше часу. Потрібно виска. Той, який у смартфоні не підійде – це не вимірювальний інструмент. Краще купити в будівельному магазині або зробити з мотузки та відцентрованого грузика.
Першу лінію малюємо на стелі, за допомогою схилу переносимо її на підлогу. З'єднавши крапки на підлозі та стелі, отримуємо лінії на стінах. В результаті утворилася замкнута розмітка для вирівнювання перегородки.
Оглядаємо основу, на яку будемо класти блоки. Воно повинно бути ідеально вирівняне, якщо дивитися вздовж лінії перегородки, і не повинно завалюватися вперед або назад, якщо дивитися впоперек.
Якщо в перегородці будуть дверні або віконні отвори, їх також необхідно позначити. З дверними все просто – їх позначаємо на підлозі. З віконними складніше - необхідні маяки на стінах і стелі.
Підготовка основи
Як уже казали, основа має бути ідеально рівною без крену в будь-який бік. Якщо відхилення є, на бетонній підлозі заливаємо стяжку, що вирівнює (марка бетону не нижче М150). Для цього доведеться зібрати опалубку, в яку розчин заливають. Мінімальна товщина шару - 3 см. Щоб отримати гарантований якісний результат, використовуйте склад, що самонівелюється. Тільки врахуйте, що самі вирівнюються не надто великі похибки. Розподіляти склад все одно треба вручну. Просто проведіть шпателем, розганяючи розчин по всій довжині, а дрібні нерівності нівелюються за рахунок підвищеної плинності матеріалу.
Залитий бетон вкриваємо поліетиленом, залишаємо приблизно на тиждень. Це якщо температура в приміщенні не опускатиметься нижче +20°, за цей час він набере 50% міцності. Це означає, що з нею можна працювати. Якщо температура буде нижчою, термін збільшується.При температурі 17°C і трохи нижче, потрібні вже 2 тижні. Рівну основу промазуємо бетоноконтактом - він покращить зчеплення основи з клейовим складом, на який будемо класти ПГП.
Якщо пазогребневі блоки кластимемо на дерев'яну підлогу, перегородка повинна проходити над балкою - це раз. Друге – вирівнюємо основу за допомогою сухого бруса. Його треба закріпити так, щоб він теж був вирівняний по горизонталі у всіх напрямках. Кріпимо брус до підлоги цвяхами або шурупами. Якщо є стик, його з'єднуємо в півдерева, додатково промазуючи з'єднання столярним клеєм і скріплюючи цвяхами.
Для покращення звукоізоляції
Основний недолік перегородок з гіпсового пазогребня - не надто висока звукоізоляція. У силікатних блоків ситуація краща, але теж не ідеальна. Тому рекомендуємо по периметру перегородки укласти віброгасну стрічку. Адже не секрет, що більшість звуків передається за допомогою вібрацій через підлогу, стелю і стіни, що примикають, і еластичні прокладки значно покращують ситуацію.
Під пазогребневі плити можна використовувати смугу бітумізірованного повсті або пробки щільністю 250-300 кг/м³. Ширина смуги – трохи менше ширини блоків. Її укладають на вирівняну основу на ту ж сполучну, яку використовуватимете для загортання швів між плитами. Розчин наносять на оброблену бетоноконтактом поверхню (після висихання) шаром 2-3 мм. Укладають стрічку, прокочуючи її валиком, виганяючи бульбашки повітря. Виступаючий розчин видаляють шпателем. Таким чином стрічку клеять на підлогу, стіни, стелю. Горизонтальність перевіряють за допомогою бульбашкового рівня.
Підготовка плит до монтажу
Якщо використовуються силікатні пазогребневі плити, ніякої підготовки не потрібно - у них верхня та нижня поверхні не мають паза/гребеня. Вони абсолютно рівні (як на фото нижче).
При роботі з гіпсовим пазогребнем, для початку треба вирішити, шипом або пазом вгору ви будете розташовувати блоки. Зручніше працювати коли вгору спрямований паз, але й зворотне положення не є помилкою.
Якщо ви вирішили класти ПГП вгору пазом, на всіх блоках першого ряду треба обрізати шпильку. Найзручніше це зробити за допомогою ножівки. Отриманий зріз при цьому нерівний. Його вирівнюємо за допомогою рубанка.
Зверніть увагу! Зріз плити має бути абсолютно рівним. Від цього залежить, наскільки міцно буде стояти стінка з пазогребневих плит. А ще обрізані пазогребневі плити повинні бути однієї висоти.
Шов між блоками не перевищує 2 мм, тому навіть невеликі відхилення скоригувати практично неможливо. Тому вирівнюємо акуратно та ретельно. Після вирівнювання, пил обмітають щіткою і можна починати зводити стіну.
Перший ряд
Послідовність дій при кладці стіни з пазогребневих плит проста і дуже нагадує цегляну.Є лише деякі особливості. Так як перегородка зазвичай примикає до стіни, якщо до неї виходить розгорнутий шип, його зрізають пилкою, вирівнюють поверхню рубанком, прибирають пил. Далі порядок дій такий:
- На стіну і основу (або укладену віброгасну стрічку) наноситься шар розчину довжиною трохи більше довжини/висоти блоку. Класти великий шар не варто - він все одно видавиться.
- Плиту встановлюють, вирівнюють, за допомогою гумової киянки беруть в облогу і присувають впритул до стіни. Ще раз контролюють вертикальність/горизонтальність. Видавлений розчин підбирають шпателем.
- На торець встановленої плити наноситься розчин, укладається він і на основу - трохи більше за довжину плити.
- Ставлять наступний блок. Киянка «підбивають» його до вже встановленого, домагаючись щільного контакту. Контролюючи положення за допомогою рівня, беруть в облогу, домагаючись однієї висоти з уже встановленим блоком.Правильність установки контролюється правилом чи рівнем, рівною планкою. Інструмент рівною стороною прикладають до вже встановлених блоків - не повинно бути зазорів по всій довжині.
Таким чином вибудовують весь ряд. Останню плиту зазвичай доводиться підрізати. Це може бути початок дверного отвору або просто остання плита у ряду. Її довжина повинна бути на 3-4 мм менше проміжку, що залишився - зазор на шов. Збільшувати зазор не слід – знизиться стійкість. Для більшої впевненості стик можна посилити металевим куточком. По два-три куточки на кожний ряд. Цього достатньо.
Другий та наступні
Пазогребневі плити укладають з розбіжкою швів - як цегла. Зсув другого ряду може бути наполовину чи третину довжини. Найкращий варіант - половина. Від цілої плити відрізаємо половину, при необхідності зрізаємо шпильку, встановлюємо. Далі кладка нічим не відрізняється. Третій ряд знову починається з цілого блоку, четвертий – з половинки тощо.д.
Після укладання кожного блоку перевіряйте, чи правильно він стоїть. За таких розмірів блоків похибка накопичується дуже швидко. Тому кожен поставлений блок спочатку перевіряємо рівнем на вертикальність/горизонтальність. а потім, приклавши планку горизонтально, захопивши сусідні блоки і провівши зверху донизу, дивимося, щоб не було зазорів. Так само перевіряємо відсутність відхилень у вертикальній площині.
Кут
Якщо стіна, що зводиться, з пазогребневих блоків має зовнішній кут, кладку починаємо від нього. Щоб працювати було простіше, створюємо опору кута. Це може бути куточок із досить широкими поличками або дві дошки, з'єднані під 90°C. Конструкцію ставимо на місце, перевіряємо правильність установки, закріплюємо тимчасово до стелі та підлоги.
У однієї з плит обрізаємо бічний шип, упираємо її край у встановлений упор, вирівнюємо, киянкою задаючи напрямок.У другої плити теж обрізаємо бічний шип, наносимо на цей край клей, стикуємо з бічною поверхнею встановленої плити, підбиваємо до щільного контакту (схема на малюнку вище).
Для установки другого ряду треба в встановленій плиті зробити пропил під нижній шип наступного блоку. Беремо ножівку по металу, робимо надпили. Потім за допомогою штроборезу (інструмент для роботи з пінобетоном, але він стане у нагоді і для прокладки проводки в ПГП) або будь-якого твердого інструменту видаляємо зайве, вирівнюємо канавку, роблячи її такого ж розміру та форми як паз. За допомогою щітки або будівельного пилососа прибираємо пил.
Другий ряд ставимо з іншого боку - щоб шов був з іншого боку кута. На торець нижнього блоку наносимо розчин. Беремо половинку блоку, обрізаємо бічний шип, встановлюємо нижнім у підготовлену канавку (крайня права схема на малюнку нижче). Він теж повинен упиратися у встановлений куточок.Ретельно вирівнюємо встановлені пазогребневі плити, перевіряючи вертикальність і відсутність найменших відхилень.
Відгалуження
Треба ще розглянути відгалуження від перегородки під прямим кутом. Перегородки будуть більш надійними, якщо зробити їх із перев'язкою (середня схема на малюнку). У всіх трьох плит, які встановлюються, зрізають бічний шип. Місця стику промазують клейовим складом, підганяють три блоки впритул один до одного киянкою. У цьому випадку необхідно ще контролювати, щоб перегородка була перпендикулярна - тобто кут був 90°.
Другий ряд вибудовуємо так, щоб над примиканням знаходилася середина блоку. Для його встановлення, теж потрібно зробити канавку у виступах нижнього блоку. Далі ці ряди чергуються.
Є ще один спосіб поставити Т-подібну перегородку з пазогребня - без перев'язки. Для цього просто викладаєте стіну (яка в букві Т – верхня перекладинка).До готової стіни, встик, прилаштовує другу перегородку (ліва схема на малюнку вище). Щоб збільшити надійність з'єднання, у місці стику встановлюють металеві посилені перфоровані куточки.Дверний отвір
Дверний отвір у стіні з пазогребневих плит може бути зроблений з підсилювальною балкою і без неї. Без підсилювальної балки можна виконати, якщо ширина отвору не перевищує половини довжини блоку. Так дверний отвір шириною 900 мм можна зробити без балки, якщо перекриття буде зроблено з ПГП завдовжки 900 мм. Причому стик плит повинен розташовуватись майже посередині. Допускається невелике зміщення (на 10 мм), але щоб довжина цілої частини блоку праворуч і ліворуч від прорізу не була менше 445 мм.
На час монтажу, до схоплювання клею, перемичку над дверима підсилюють упором (дошка, яку підпирає жердина, що вперлася в підлогу) або зібраною з дощок конструкцією як на правій схемі. У цьому випадку спочатку збирають П-подібну перемичку з дощок, закріплюють її за допомогою шурупів до розташованих нижче блоків (контролюйте горизонтальність перемички).Прикладають блок, розмічають як слід вирізати. Виходить два Г-подібних блоки однакових або майже однакових розмірів. Нанісши в потрібних місцях розчин, їх встановлюють.
Якщо пазогребневі плити використовуємо 667 мм завдовжки, під отвір понад 660 мм обов'язкове встановлення зміцнювальної балки. Для виготовлення балки можна використовувати металевий куточок, швелер, арматуру, смуги металу значної товщини. Можливе застосування сухого дерев'яного бруса завтовшки 50 мм і більше (попередньо обробити антисептиком). Балка повинна на 400-450 мм виступати за межі дверного отвору.