Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Збираючи огорожу для сходів, треба вирішити, як встановити балясини, стійки, опорні стовпи. Все не так просто, тому що установка балясини залежить від типу сходів, матеріалу з якого виготовлені сходи і самі перила. При цьому, беруться до уваги ще й естетичні уподобання.

Насамперед треба визначитися з тим, одна балясина буде на сходинці чи дві. Прийнятні обидва варіанти. Другий момент: треба вирішити, де і з якою частотою стоятимуть опорні стовпи. Є кілька варіантів:

  • На початку та в кінці прольоту.
  • Через ступінь.

  • Через два ступені.
  • Через три ступені.

Велика кількість стовпів на сходах необхідна, якщо балясини роблять тонкі або заповнення - не вертикальні, а поздовжні «нитки», які навантаження не несуть, а виконують захисні та/або декоративні функції.

Розмітка місця для стовпів та балясин

У будь-якому випадку, всі стовпи та балясини на прольоті повинні стояти на одній прямій. Причому, якщо радіус/розмір балясини/опорних стовпів різний, виставляються на одній лінії їхні центри. Після встановлення всіх балясини та стовпів, якщо поглянути вздовж лінії, всі вони повинні знаходитися в одній площині.

На якій відстані від краю сходинки розташовувати балясини

У середньому центр балясини встановлюють на відстані 6-10 см від краю, але можна і біля самого краю. Вибираєте, як вам подобається. Але вибрати цю відстань треба, щоб визначитися з місцем, де треба буде робити отвори під монтаж балясини.

Для визначення відстані є алгоритм. Зазвичай виходять з того, що сходовий стовп або балясина повинні знаходитись на відстані 2-5 см від бокового краю сходинки. Розмір стовпа або балясини ділимо на два, додаємо обрану відстань до краю і отримуємо шукану величину.

Наведемо приклад, розрахунку місця встановлення балясини. Нехай вони мають унизу квадратний перетин, 8080 мм. Від краю щаблі вони повинні відстояти на 3 см. Разом отримуємо: 8 см/2 + 3 см=7 см. Тобто, при розмітці місця кріплення балясини на сходах від краю сходинки треба буде відкладати 7 см. Також робимо якщо балясини круглі: діаметр 7 см, від краю - 3 см. 7 см/2 + 3 см=6,5 см. Тобто в даному випадку отвір для монтажу сходових балясин роблять на відстані 6,5 см від краю сходинки.

Алгоритм установки балясини

Сам процес розмітки балясин покроково можна описати так:

  • На верхньому і нижньому щаблі прольоту від краю ступеня відкладають певну відстань, яка залежить від розмірів стовпів/баляс.
  • Між знайденими точками проводять пряму. Зробити це можна:
    • вбивши/вкрутивши в намічені точки цвяхи/саморізи, натягнувши між ними нитку;
    • виставивши лінію на лазерному рівні;
    • встановивши за відмітками рівну планку/напрямну.

  • На щаблі переносять пряму. Найзручніше зробити це за допомогою великого косинця та олівця. На кожному щаблі виходить є лінія, по якій рівнятимемо центри стовпів і балясин.
  • Тепер треба розмітити, де встановлені будуть стовпи для сходів. Обов'язково вони стоять вгорі та внизу прольоту. Першими ставлять стовпи для сходів унизу та вгорі прольоту. Потім, розмічаємо, де стоятимуть балясини.Слідкуємо, щоб відстань між ними була однаковою або майже однаковою. Допустима різниця - 1 см (наприклад, між усіма балясинами виходить 9 см, а між одним стовпом і балясиною - 8 см).

Основне завдання цього етапу - якомога точніше перенести пряму на щаблі. Друга - вибрати таку відстань між стовпами та балясинами, щоб не було помітних оку розбіжностей. Якщо не вдається зробити все однаково, можна робити симетрично – більші чи менші залишити відстані по краях або чергувати їх через один чи дві. Універсальних рішень немає, тому що кожні сходи унікальні, зі своїми параметрами та особливостями.

Порядок збирання перил

Щоб установка перил на сходи проходила без сюрпризів, треба чітко представляти весь процес.

  • Зміцнюють два крайні стовпи - вгорі і внизу прольоту. Їх виставляють так, щоб від краю стовпа до краю щаблі була однакова відстань (зазвичай 3-6 см).Якщо сходи зроблені на косоурі, їх виставляють поєднуючи краї, або стежачи за тим, щоб з обох боків була однакова відстань.
  • Між двома змонтованими стовпами натягується мотузка. У їхній центр вкручуються саморізи, натягується шпагат, яким треба буде виставляти центри балясин і стовпів, що встановлюються, можна буде дивитися висоту і т.д. Замість мотузки можна встановити напрямну, якщо ви впевнені в тому, що вона рівна і ніде не провисає.

  • Зміцнюються балясини, ставляться стовпи за наявною розміткою. Їх положення - строго вертикальне і так, щоб верхівка була врівень з ниткою/напрямною.
  • При встановленні кожного елемента вивіряється його положення:
    • Стовпи/балясини повинні стояти строго вертикально, без жодних відхилень. Перевіряти треба у двох площинах.
    • Вони мають бути на одній лінії з уже встановленими, «не гуляти» вправо чи вліво.
  • На виставлені стовпи надягають перила (з підперильником або без - залежить від вашого бажання).

Далі процес повторюється для другого прольоту. Останнє, ніж закінчується установка поручнів - об'єднання опорних стовпів у місці повороту. Конкретний спосіб залежить від типу і матеріалу поручня, але треба вимудритися зробити так, щоб ця ділянка була переходом від одного прольоту до іншого, при цьому була зручна і не здавалася чужорідною.

Кріплення дерев'яних баляс і стовпів

Багато хто погодиться з тим, що установка поручнів складніша за виготовлення власне сходів: занадто багато різних вузлів, немає стандартних рішень, придатних для всіх. Ось у цьому й складність. Мабуть, найскладніше встановити дерев'яні перила. Матеріал пластичний, але в тому й проблеми: добре закріплений спочатку елемент, через рік-два може бовтатися із пристойною амплітудою. Тому до кріплення стовпів і балясини з дерева підходять дуже і дуже акуратно, перестраховуються, використовують комбіновані методи, додаючи по можливості клей.Так з'єднання виходять жорсткішими.

Взагалі, балясину або стовп кріплять або до самої дошки сходинки, або косоуру - залежить від конструкції сходів. Внутрішні сходи на косоурах роблять сьогодні нечасто, тому, в основному, говоритимемо про встановлення поручнів до сходів.

За допомогою болта (глухаря) до ступеня наскрізь

Є нескладний варіант - наскрізне кріплення балясин і опорних стовпів до сходинки. Єдина вимога: товщина щаблі повинна бути пристойною - більше 40 мм.

У цьому випадку для монтажу балясини або стовпів у вибраній точці роблять у дошці щаблі наскрізний отвір, через який пропускається болт діаметром мінімум 8-10 мм (можна і 12 і 14 мм, залежить від перерізу балясини). Мінімальна довжина глухаря - 80 мм (інше можна відпиляти). Під болта розсвердлюється отвір більшого діаметра. Після встановлення вона повинна бути утоплена так, щоб до краю дошки залишалося щонайменше 5 мм.Отвір, що утворився, закривається декоративною накладкою (можна підібрати пластикову відповідного кольору або зробити з деревини).

В отвір вставляється болт, в балясині по центру свердлиться отвір на 2-3 мм меншого діаметру ніж діаметр болта, що використовується. Конкретний діаметр залежить від сорту деревини: чим твердіше деревина, тим менше має бути різниця між діаметрами свердла та болта. Глибина отвору дорівнює довжині болта.

Болт вкручується знизу, проходить наскрізь сходинку, входить у тіло балясини. Її накручують на різьблення, виставляють. Остаточно затягують знизу за допомогою ключа торцевого потрібного діаметра. Варіант хороший тим, що, за ідеєю, з'єднання можна підтягнути - якщо зняти заглушку і, використовуючи ключ, зменшити люфт. Але працює «підтяжка» доти, доки отвір у деревині не стане надто великим від люфту. А він (люфт) з'явиться рано чи пізно - від навантажень, спрямованих у різні боки, від природних процесів, що у деревині.Так що з'єднання не вічне.

На шкант або різьбову шпильку

Якщо знизу підібратися до сходів неможливо, є варіант кріплення балясини на шканти (5010, 6012, 7014, 7016 мм). Шкант вибирають великий, великий діаметр. Установка балясини в цьому випадку така: свердлиться отвір у щаблі глибиною, що дорівнює половині довжини шканта. Другий такий же отвір свердлимо в нижній частині балясини. Діаметр свердла - на 1-2 мм менше діаметра шканта.

В обидва отвори наливається епоксидний клей, шкант вставляється в отвір у щаблі до упору, потім на нього надягається балясина. Для більшої надійності такого кріплення клеєм можна промазати всю нижню частину балясини.

Один момент: шканти шукайте з тієї ж деревини, з якої виготовлені сходи та перила. Вони мають однаковий коефіцієнт теплового розширення, однаково реагують на усихання, підвищення вологості.Це зробить з'єднання більш довговічним. Установка балясини на шканти - традиційний, але не найнадійніший на сьогодні спосіб. По-перше, шканти можуть поламатися, по-друге, саме з'єднання все одно розбовтується. Так що через кілька років доведеться шукати спосіб закріпити перила, що бовтаються.

Замість шканта можна використовувати різьбову шпильку. Процес встановлення балясини не відрізняється. Все те саме, тільки можна клеєм не заливати отвір, хоча

На саморізи

Найбільш «колгоспний» спосіб, який дуже не люблять професіонали, але який простіше зрозуміти і реалізувати - встановлення балясини на саморізи. Для кріплення до сходів використовують шурупи по дереву діаметром не менше 6 мм і довжиною від 60 мм. З кожного боку ставлять по два (разом, на кожну по 8 шурупів).

Закручувати їх треба підлогу кутом 30-40 °, під капелюшки попередньо розсвердлити отвори. Встановити шурупи, потім отвори закрити заглушками, вирізаними з того ж дерева або замазати шпаклівкою по дереву.

За допомогою Zipbolt (зіпболт)

Щодо нового елемента кріплення, яким можна балясини кріпити і до сходів, і до поручнів. Він зручний у використанні, але коштує недешево. Якщо встановлюєте поручні своїми руками і «для себе», це непоганий варіант. Установка балясини за допомогою зипболта хороша ще тим, що з'єднання згодом можна підтягнути, усунувши люфт, що з'явився.

Зіпболт складається з різьбової шпильки та знімної головки-редуктора. Є два типи:

  • з двох рухомо з'єднаних між собою різьбових шпильок приблизно рівної довжини;
  • з однієї різьбової шпильки (тип 13.600).

Варіант з рухомо з'єднаними шпильками хороший при з'єднанні балясини та перил, перил з опорними стовпами. Прямий зип-болт хороший для прихованого з'єднання перпендикулярних брусків. Саме випадок встановлення балясини на сходинки, опорних стовпів на підлогу, перекриття другого поверху.Розміри цього кріплення солідні - діаметр 8 мм, довжина 96 мм, так що стовп він витримає непогано, а в надійності кріплення балясини сумніватися не доводиться.

Сам алгоритм схожий на монтаж на шпильку: треба просвердлити в щаблі і балясині отвір під установку нарізної шпильки. Довжина отвору в обох частинах повинна дорівнювати довжині шпильки, за вирахуванням висоти головки.

Різниця в тому, що для встановлення головки необхідний технологічний отвір, перпендикулярний основному. За розміром воно має бути трохи більшим за діаметр головки, а її центр повинен збігатися з віссю отвору під шпильку. Після того, як встановлена шпилька, в технологічний отвір вставляється головка-редуктор, що знімається. У ній є спеціальні прорізи ключа. Встановлюють головку так, щоб прорізи були доступними. За допомогою шестигранного ключа на 6 мм, який вставляється в ці прорізи, головку провертають до упору, підтягуючи балясину і фіксуючи шпильку.

При установці опорних стовпів перил на підлогу за допомогою зип-болта, можуть виникнути питання щодо способу кріплення. Якщо підлога дерев'яна, різьбова частина просто вкручується. Якщо підлога бетонна, можна використовувати хімічні анкери. Якщо є металеві заставні, болт можна приварити. Останній спосіб, до речі, найнадійніший: хоч болт бовтатися вже не буде.

Сполука «ластівчин хвіст»

Ще один спосіб з'єднати балясини і сходи - столярний. За допомогою паза та шипа спеціальної форми - ластівчин хвіст. Цей варіант можливий, якщо ви робите балясини самі або мають солідний запас по довжині в нижній частині.

Подібна установка балясини можлива, якщо перила планується робити практично від самого краю сходів. Тоді в щаблі з торця вирізаються отвори у формі трапеції, такі ж формуються на балясинах. Торці розрізів змащуються столярним клеєм або епоксидною смолою, поєднуються та фіксуються.

При такому способі з'єднання, стійки на деякий час – до висихання клею – необхідно фіксувати у вертикальному стані, оскільки вони можуть відхилитися. Для цього споруджують тимчасову конструкцію, що підтримує, яка розбирається після того, як клей застигне.

Щоб сходи збоку виглядали краще, торці закривають накладними декоративними планками Планки можна посадити на клей, цвяхи, саморізи, шканти. Вибір - абсолютно довільний, але найправильніший і непомітний - шканти. Подібна установка балясин заснована повністю на теслярському мистецтві, вимагає точного дотримання розмірів.

Установка балясини на косоур (тітиву)

При монтажі балясини на тятиву або косоур можна використовувати все ті ж способи встановлення балясини: на шканти, шпильки, саморізи, зипболти. Навіть можна зробити ластівчин хвіст, але вирізати його доведеться в іншій площині, що нітрохи не складніше, а, мабуть, навіть простіше.Для декорування можна використовувати планки з обох боків.

Відмінність монтажу балясини на косоур (тетиву) в тому, що стійка повинна бути підпиляна під певним кутом, щоб вони стояли строго вертикально. Але, у спиляній під кутом поверхні, складно просвердлити отвір, що йде по осі елемента. Щоб з цим проблем не виникало, свердліть отвори, потім спилюйте під потрібним кутом. Простий трюк, який робить роботу набагато простіше.

Є один специфічний метод, розрахований саме на сходи з тятивою. Роблять підбалясенник: планку, яка «сідає» на тятиви завдяки вирізаному в нижній частині пазу. До підбалясеннику кріпляться стійки наскрізь - болтами, шкантами або шурупами (найгірший варіант). Вибір за вами, а потім вся конструкція встановлюється на тятиву. З'єднання – клейове, можна для надійності використовувати боти, саморзи, цвяхи. Але вони - для додаткової фіксації.Є ще один метод, який застосовують зазвичай тільки для даного типу сходів: балясини кріплять цвяхами або саморізами, з боків встановлюють декоративні планки, проміжки між балясинами закривають фіксуючими планками. При такому способі фіксації також можна додатково використовувати клей - він зайвим не буде.

Кілька слів про підвищення надійності

Всі кріплення балясини - на шпильки, саморіз, шканти, болти - з часом розбовтуються, з'являється люфт. Це неминучий процес. При навантаженні, перила трохи хитаються. Спочатку відхилення - частки міліметра, абсолютно непомітні. У міру використання відхилення збільшується, перила під рукою вже відчутно «гуляють». Чим м'якша деревина, тим швидше утворюється люфт. Доводиться знімати та переробляти. Ось щоб максимально відтягнути цей момент, використовують будь-які доступні додаткові методи фіксації.

Найчастіше, як додаткову фіксуючу силу використовують клей.Можна брати будь-яку столярну або епоксидну смолу. Шукати дорожчі немає сенсу - ці працюють дуже непогано. Клеєм промазують усі місця стикування. Можна навіть шурупи/цвяхи змащувати клеєм. Для кращого зчеплення місця, куди наноситься клей, очищають від пилу/сміття, протирають знімаючи жирний наліт.

Установка металевих балясини

Установка балясини з металу простіше: є спеціальні фіксатори - підп'ятники, які вкручуються в сходи або до бічної частини сходів. До встановлених елементів потім кріпиться сама балясина, стійка, стовп. Все що треба - підібрати елементи відповідної форми/розміру.

Є один момент: велика частина кріплення пропонує фіксувати в них балясини за допомогою шурупів. Так ось, шурупи – не дуже надійні, таке з'єднання швидко починає «люфтити». Їх, звичайно, можна пару разів затягнути, але набагато надійніше зварювання.Якщо дозволяє товщина металу - від 1 мм і більше - краще використовувати зварювання.

кріпимо до сходинки

Розмітка місць встановлення металевих балясини відбувається так, як описано вище. Спочатку вибираємо по одній стійці буде стояти на сходинці або дві, потім розподіляємо їх так, щоб всі відстані були однакові. За наміченими місцями встановлюють підп'ятники. Вони зазвичай «сідають» на 3-4 кріпильні елементи. Використовують шурупи, якщо сходи дерев'яні або дюбеля бетонні або цегляні сходи.

У встановлені підп'ятники вставляються металеві балясини/стійки, виставляються строго вертикально, приварюються. «Прихоплювати» краще з чотирьох сторін – щоб унеможливити відхилення в будь-який бік. На цьому установка балясини з металу (нержавіючої, нікельованої, хромованої сталі) закінчена. Далі тільки треба встановити поручень, що теж не дуже складно.

Якщо товщина стінки туби збірних металевих перил занадто мала для зварювання, підібрати відповідний режим зварювання не вдається, доводиться кріпити труби до підп'ятників за допомогою болтів.Затискати, таки не радимо. Таке з'єднання справді швидко розбовтується. Можна просвердлити наскрізні отвори в трубах, вкрутити в них болти відповідного діаметра.

Ще варіант установки балясини з прутка: приварити до нижньої частини шпильку, вкрутити в сходинку. За бажання в отвір у сходинці можна вклеїти гайку.

Бічне (торцеве) кріплення балясини та стовпів

Кріплення стійок до сходів – традиційний спосіб монтажу, але є ще інший спосіб: закріпити до боковини. Подібним чином можна кріпити поручні будь-якого типу: дерев'яні, металеві, скляні. Для металевих і скляних потрібне спеціальне кріплення - фіксатори, які кріпляться до стіни, а самі мають паз і систему фіксації стійок для сходів. Дерев'яні стовпи та балясини кріплять наскрізь зипболтом або шпильками/саморізами, сховавши головки під декоративними кришками.

Варіант для збірних металевих перил

З торцевим кріпленням стійок зазвичай роблять сходи з опорними стовпами, встановленими через певну відстань. Між стовпами встановлюють наповнення, не пов'язане з основою сходів, а лише з опорними стійками. Безумовно це не правило, але саме такий вигляд має більша частина сходів з подібним кріпленням балясини та опорних стовпів.

Бічний спосіб кріплення проходить для будь-яких сходів із закритою боковиною. Природно, матеріал боковини повинен мати достатню здатність, що несе. Сам спосіб кріплення стійок сходів виглядає дещо незвичайно, що додає декоративності.

Бокове кріплення скляних перил - на спеціальні фіксатори

Зазвичай на кожну стійку використовують два фіксатори, які розташовують на відстані 5-10 см один від одного. При розмітці можна використовувати натягнуту нитку, напрямну або лазерний рівень. Розташування вибирається, в основному, по центру одного з щаблів. Кількість стійок вибирають виходячи з несучої здатності підстави, до якої вони будуть прикручуватися. Для деревини нормальний крок – 50-80 см, для цегли, бетону тощо. можна зробити і великі відстані.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Зовнішня обробка будинку