Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Швидкомонтовані будинки привабливі тим, що при готовому фундаменті поставити сам будинок можна дуже швидко. Наприклад, будівництво каркасного будинку своїми руками, силами двох людей, можливе за місяць без поспіху. І це – якщо у будівництві беруть участь недосвідчені працівники, які тільки й вміють, що тримати в руках молоток. Все тому, що складання відбувається крок за кроком: регулярне повторення нескладних дій. Важливо знати, як правильно збирати кожен вузол. Маючи інструкцію, розуміючи принцип будівництва, каркасний будинок самостійно може зібрати будь-хто.

Не менш привабливе каркасне будівництво тим, що можна обійтися мінімальними витратами. Скільки потрібно грошей на будівництво залежить від розмірів будинку, від використовуваних матеріалів (вид і сорт деревини, оздоблювальні матеріали). Але в будь-якому випадку це одна з найдешевших методик. (Про технології будівництва будинку читайте тут)

Дерев'яні каркасні будинки не єдині. Є регіони, де деревина - розкіш. Там ставлять металокаркаси. При тому, що метал сьогодні недешевий, все одно виходить відносно недорого.

Ще один момент. Багатьох цікавить, чи можна залишати недобудованим каркасний будинок, і якщо можна, то на якихось етапах. Відповідь – можна, і перший етап відомий усім: залишають зимувати готовий фундамент. Ще можливі варіанти зимівлі у такому вигляді:

  • фундамент + каркас + дах (без підлоги);
  • фундамент + каркас + дах +зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист;
  • фундамент + каркас + дах +зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист + змонтовані та утеплені підлога та стеля + перегородки.

З вікнами та дверима залишати на зимівлю без нагляду небезпечно. В інших випадках відстрочка завершення будівництва навіть непогано: деревина просохне. Взимку, як правило, низька вологість та сушіння йде активно. Заодно виявите всі косяки в вже змонтованій частині.

А взагалі, треба сказати, що добре живеться в каркасному будинку, в якому всі вузли зроблені правильно. Помилок ця технологія не прощає. Навіть незначні. Якщо хочете ознайомитися з будівельними нормами, знайдіть СП 31-105-2002, яке називається «Проектування та будівництво енергоефективних одноквартирних житлових будинків із дерев'яним каркасом». Там є всі описи та вимоги.

Є кілька різних технологій каркасного домобудівництва, але класичний спосіб будівництва - канадський.Його ще називають методом платформи, оскільки спочатку збирається підлога каркасного будинку, а потім на ньому, як на платформі, збирають скелет стін. Розкажемо, як за цією методикою збудувати будинок. З іншими розібратися буде нескладно: відрізняється лише послідовність дій.

Крок 1: Фундамент під каркасний будинок

Вибір фундаменту - це окрема складна та об'ємна тема. Враховується геологічна картина на ділянці, висота розташування підземних вод, вага будівлі та сезонність проживання в ній, регіон, в якому відбувається будівництво, снігові та вітрові навантаження. Але загалом і в цілому, під каркасники роблять найчастіше пальовий, пальово-ростверковий або стрічковий фундаменти.

У нашій країні пальма першості при каркасному домобудуванні своїми руками належить пальово-ростверковому фундаменту. Він швидко будується, вимагає невеликих матеріальних вкладень, правильно розрахований та побудований, він надійний. Поєднуючи в собі переваги і пальового та стрічкового, він поступово передає навантаження всім опорам.

Більш надійними при будівництві пальового або пальово-ростверкового фундаменту є палі ТІСЕ. За рахунок розширеної п'яти вони мають велику несучу здатність і краще опираються силам здирання.

Бурити свердловини під палі можна ручним буром або моторизованим. Як опабулку використовують згорнутий в труби потрібного діаметра руберойд (має бути навернуто не менше трьох шарів), закріплений за допомогою скотчу. Інші варіанти - азбестоцементні або ПВХ труби відповідного діаметра. Усередину паль встановлюють три-чотири прути арматури, пов'язані між собою у вигляді трикутника або квадрата. Прут арматури нарізається так, щоб над поверхнею палі стирчало не менше 0,7-0,8 метра. Заливається все бетоном марки не нижче М25 (про марки бетону читайте тут).

Після заливки паль встановлюється опалубка для стрічки (ростверка), в неї укладається і в'яжеться арматура. Поздовжні прутки з'єднуються із загнутими випусками арматури зі паль.На цьому етапі у стрічці залишають отвори для підведення комунікацій та вентиляції (вставляйте відрізки пластикових труб упоперек стрічки).

До стрічки фундаменту згодом кріпиться обв'язувальний брус. Для його монтажу у стрічці закріплюються шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метри. Від кожного кута в обидві сторони відступають по 30 см. Тут шпильки обов'язкові, решта залежно від габаритів будинку, але не рідше ніж через 2 метри. Врахуйте, що саме шпильки пов'язують каркас будинку із фундаментом. Тому краще поставити найчастіше. І ще: якою б короткою не була стіна, шпильок має бути не менше двох.

Коли все готово, заливається бетон.

Після заливки бетону, щоб він не сох, а набирав фортеці, його краще вкрити поліетиленом (дивіться на фото). Якщо температура після заливання фундаменту тримається в межах +20 ° C, приблизно через 3-5 днів можна продовжувати будівництво. За цей час за таких умов бетон набере понад 50% своєї міцності.З ним можна працювати вільно. При зниженні температури термін значно збільшується. Так при +17 ° C чекати потрібно вже близько 10 днів.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Щоб деревина каркаса не тягла вологу з бетону, необхідна гідроізоляція фундаменту. Найнадійніше це зробити бітумною мастикою. І краще – у два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше за руберойд, але він з часом ламається. Більш надійний гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.

Можна промазати ростверк один раз мастикою, а зверху розкотити гідроізол. Ще варіант для відсічної гідроізоляції під каркасний будинок - два шари гідроізолу, промазані мастикою: чим ближче знаходиться підземні води, тим ретельнішою має бути гідроізоляція.

Потім укладаються лежні - дошки розміром 15050 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними та антипіренними складами.Край лежання вирівнюється із зовнішнього краю фундаменту. У необхідних місцях під шпильки свердляться отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більший за діаметр шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. Виходить замок.

Взагалі, можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вища, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику несучу здатність, правда на їхнє укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см у шаховому порядку.

Ставимо обв'язку та лаги

Далі до лежання кріпиться дошка обв'язки. Її розміри також 150-50 мм, але вона ставиться на ребро. Вирівнюється по зовнішньому краю фундаменту, прибивається довгими цвяхами (9 см) до лежня через кожні 40 см.

Наступний етап - встановлення та монтаж лаг. Це самі дошки 15050 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) у торець до дошки обв'язки, по два цвяхи праворуч і ліворуч до лежня. Так кожна лага з двох сторін.

На фото видно, що перша лага встановлена близько до другої - так краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежання. Крок установки - 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перерізу використовуваного піломатріалу: чим більша довжина, тим менший крок.

Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не поїхали над поперечною балкою набиваються перемички. Вони по довжині рівні кроку установки лаг за вирахуванням подвоєної товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см завдовжки.

Утеплення та настил підлоги

Після того як основа під настил підлоги змонтована, настає час для утеплення підлоги. Його можна робити по-різному, із різними матеріалами. Покажемо економ-варіант – з плитами пінополістиролу щільністю 15 кг/м3 (можна більше, менше – ні).Він, звичайно, неекологічний, але єдиний не боїться вологи і може монтуватися без чорнової підлоги. Розрахункова товщина утеплювача - 150 мм, укладаються два шари: один 10 см, другий 5 см. Шви другого шару не повинні збігатися зі швами першого (зсуваються).

Для початку нижнього краю лаг набивається черепний брусок 5050 мм. Він утримуватиме пінопласт.

Пінопласт нарізається звичайною ножівкою. Полотно можна взяти по дереву - ріжеться швидше, але виходить рваний край або металом - йде повільніше, але край рівніше. Нарізані плити укладаються у два шари, шви перекриваються. Потім по периметру проклеюються герметиком - для забезпечення гідроізоляції.

Далі настелити чорнову підлогу з дощок, вирівняти її та поверху настелити фанеру (краще ФСФ 5-6 мм). Щоб чорновий настил із дощок не перекосив, укладайте дошки перемежуючи напрямок хвилі.Якщо глянути на поперечний зріз дошки, річні кільця йдуть півколом. Так ось, щоб дуга то дивилася вгору, то вниз (дивіться фото).

Можна обійтися без настилу з дощок. Тоді товщина фанери повинна бути не менше 15 мм. Вважайте, що вигідніше у вашому регіоні і вибирайте.

У будь-якому випадку листи повинні укладатися в розбіжність - шви не повинні збігатися (як у цегляній кладці). Ще не варто забувати між листами фанери залишати зазор 3-5 мм для компенсації зміни розмірів при зміні вологості.

Фанера кріпиться на саморізи 35 мм завдовжки (краще білі - менше шлюбу) по периметру з кроком 12 см, усередині в шаховому порядку з кроком 40 см.

Приклад використання каркасної технології для будівництва дерев'яного сараю описаний тут.

Крок 3: Каркасні стіни

Є два способи: збирається каркас стіни (усієї чи частини - залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється та закріплюється.Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру із зовнішнього боку каркасу: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитовою або «платформою». За таким принципом переважно працюють заводи: вони будують у цеху готові щити за проектом, привозять на ділянку і там лише монтують. Але каркасно-щитове домобудування можливе і своїми руками.

Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв'язки, виставляються кутові стійки, потім проміжні, верхня обв'язка і т.д. Це та технологія, яка називається «каркасне домобудування» або «баллун».

Який із них зручніший? Дивлячись скільки людей працює і чи є можливість хоча б періодично залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору/вниз по драбині. Але якщо секцію зібрано велику, то підняти її навіть удвох буде важко.Вихід - або звати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.

Крок установки та переріз стійок

Кутові стійки повинні бути 150150 мм або 100100 мм в залежності від навантаження та необхідної ширини утеплювача. Для одноповерхового каркасного будинку достатньо 100 мм, для двоповерхового – не менше 150 мм. Проміжні стійки по глибині такі ж, як кутові, а їх товщина - не менше 50 мм.

Крок установки стійок вибирається з урахуванням навантаження, але реально його частіше підбирають виходячи із ширини утеплювача. Якщо утеплюватимете мінеральною ватою в рулонах або матах, попередньо дізнайтеся реальну ширину матеріалу. Просвіт між стійками повинен бути на 2-3 см менше ніж ширина утеплювача. Тоді відходів майже не буде, зазорів та щілин, через які йтиме тепло – теж. Щільність установки утеплювача в каркасниках - основний момент, адже тільки він служитиме захистом від холоду. Щонайменше порушення призведе до того, що в будинку буде холодно.Тому до підбору утеплювача та його установки необхідно поставитися з повною увагою.

Кріплення стійок можливе декількома способами: дерев'яними нагелями, з врубкою або на куточки. Врубка в дошку нижньої обв'язки має бути не більше ніж на 50% її глибини. Кути кріпляться з двох сторін. Кріплення нагелями - стара технологія, але складна у виконанні: вистругують довгі нагеля, навскіс через стійку і брус нижньої обв'язки свердлять отвір, в нього вбивається дерев'яний шип, надлишки якого обрізаються. Він добре працює, якщо деревина використовується суха. Якщо ні - можливе усихання та втрата жорсткості кріплення. Встановлення на посилені куточки набагато простіше.

За канадською технологією балки, до яких кріпляться вікна та двері, роблять подвійними. Навантаження тут більше, отже і опора має бути потужнішою.

Як зробити альтанку з дерева (теж за каркасною технологією) читайте тут.

Укоси або розкоси

Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалу високої міцності - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укоси ставлять тимчасові та зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання та підтримки геометрії доти, доки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.

Якщо ж обшивка планується набірна - з вагонки, тощо. установка постійних укосин обов'язкова. Причому найкращий варіант - не ті, які ставлять на кілька стійок, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху та дві знизу (як на фото внизу).

Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами протягом усього в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цілісні, коштують менше. Це реальний спосіб зменшити витрати на будівництво без втрати якості. Але зростає час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.

Кути каркасного будинку

Найбільше питань виникає при будівництві кутів. Якщо поставити брус у кутку, то ніяких складнощів начебто немає, крім тієї, що кут виходить холодним. У регіонах з нетривалою та м'якою зимою це не проблема, а вже в середній смузі потребує якогось рішення.

Є кілька способів того, як зробити кут каркасного будинку теплим. Всі вони показані на схемах, так наочніше.

Після складання каркаса найчастіше зовні його обшивають ОСП, фанерою або іншим подібним матеріалом.

Будівництво дровника описано у цій статті.

Крок 4: Перекриття

Балки перекриття спираються на брус верхньої обв'язки. Є кілька способів кріплення:

  • на опорні сталеві кронштейни;
  • на куточки;
  • з врізанням;

Розміри балок, крок їх встановлення залежить від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або мансарда, перетин береться більше, крок робиться менше: щоб підлога не прогинається. Якщо зверху тільки покрівля і горище передбачається нежитловим - це зовсім інші розрахунки та розміри.

Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорновою підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його складання нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба тільки тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

При розробці проекту будинку за каркасною технологією найбільш популярними є двосхилий або мансардний дах. Їхній пристрій нічим не відрізняється. Ті самі принципи та розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це має бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати дерев'яні балки та перекриття.

Для зручності кріплення кроквяних ніг по краю балок підлоги був прибитий брусок 5050 мм. У кроквах під нього було зроблено запив. При монтажі вони спочатку просто упиралися в брусок, потім кріпилися
?

Ще одна відносно недорога технологія будівництва будинку з газобетону описана тут.

Крок 6: Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким із наявних на ринку матеріалів з відповідними характеристиками. Всі вони неідеальні, але всі проблеми мають стандартні рішення.

Найбільш популярним утеплювачем для каркасних стін є базальтова вата.Вона випускається у вигляді рулонів або матів різної густини. Встановлювати в стіни зручніше мати: вони щільніші і добре самі тримаються за рахунок сили, що розпирає. Для цього, як казали вище, їх розміри повинні бути на 2-3 см більші за відстань між стійками каркаса. Мати, звичайно, додатково фіксуються спеціальним кріпленням, але працювати зручніше, ніж з м'яким рулоном.

Мінеральна вата має високі теплоізоляційні характеристики, непогана звукоізоляція. Але є й солідний недолік: вона боїться намокання і її необхідно з усіх боків захищати не лише від вологи (дощу), а й від проникнення пари. Тому з боку приміщення вона закривається шаром пароізоляційної мембрани, яка не дає парам проникнути всередину.

З боку вулиці теплоізоляція з мінеральної вати закривається ще однією мембраною, але іншого типу з іншими характеристиками: гідро-вітро-захисна паропроникна мембрана. Вона не продувається, з боку вулиці не пропускає вологу в рідкому та газоподібному стані, а з утеплювача пари виходити можуть: одностороння паропроникність.Після встановлення утеплювача залишаються лише оздоблювальні роботи. Власне, все, будівництво закінчено.

Тепер ви знаєте, як побудувати каркасний будинок. Деталізація деяких процесів далеко не повна, але загальна послідовність складання у вас є.

Відео «Каркасник під ключ за 2 місяці».

Можливо, вам допоможуть ще відео від професійного тесляра, який десятиліття займається будівництвом каркасних будинків (дивіться нижче).

Відео інструкції з монтажу каркасних будинків

Це три відео чудового тесляра Ларрі Хона. Кожен із них тривалістю більше години. Дуже докладно розписано технологію будівництва каркасного будинку по готовому фундаменту.

За цією інструкцією самостійне зведення можливе без питань: коментується і пояснюються всі етапи будівництва каркасного будинку та дрібниці, аж до того, які цвяхи, якої довжини, скільки штук з яким кроком, забивати в кожному вузлі.Демонструються основні проблеми, які можуть виникнути та методи їх виправлення. Якщо ви вирішили зводити каркасний будинок своїми руками, не пошкодуйте часу - подивіться фільм. Вам багато стане зрозуміліше.

Перша частина - нижня обв'язка та підлога.

Друга частина відео - пристрій та складання каркасних стін.

Третя частина - побудова даху каркасного будинку.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок, це напевно тому, що чули, що це погана технологія, що у нас вона не працює. Є така думка. Але ґрунтується воно на тому, що в канадські та американські каркасні будинки ставлять із сухого лісу, вологістю. трохи більше 20-22%. У наших умовах з тартак привозять деревину майже природної вологості, а це аж до 60%. Тому вдома веде та крутить, вони стають холодними.

Але якщо ви будинок зібралися будувати своїми руками, що завадить вам використовувати суху деревину? Камерної сушіння вона коштує дорого, різниця за куб виходить дуже пристойною - майже вдвічі. Але склавши деревину на ділянці у вентильовані штабелі її за рік можна висушити до тих же 20-22%. Просочувати чи ні перед просушуванням біозахистом ви вирішите самі. Суха деревина не гниє і не ушкоджується грибками, але від комах її бажано таки просочити біозахистом.

Приклад такої думки у відео. З поясненням, чому технологія погана

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Будівельні матеріали