Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Якщо горищне приміщення залишається нежитловим, повітря, що знаходиться в підпокрівельному просторі, служить гарною теплоізоляцією (поряд з утепленням перекриття). У випадку з мансардою все зовсім не так: тут теплоізоляція знаходиться дуже близько від покрівельного матеріалу і завдання зробити не тільки утеплення мансарди, але й створити такі умови, щоб вся покрівельна система служила довго.

Відразу скажемо, що вся деревина, яка використовується при будівництві покрівлі, повинна оброблятися антисептиками. Дійсно вся: і обрешітки і контр-обрешітки, і крокви.Усі дерев'яні деталі. Також необхідно зробити їх менш пальним. І тому їх обробляють антипіренами. Всі елементи, що знаходяться з боку вулиці, обробляються складами зовнішніх робіт. Всі дерев'яні деталі, звернені до приміщення, обробляйте просоченнями для внутрішніх робіт. Якщо всередині приміщення використовувати склад для зовнішніх робіт, специфічний запах залишиться на кілька років. Якщо навпаки – деревина зовні може постраждати: ступінь захисту недостатній. Тому на цій справі не заощаджуйте.

Ще. Перед описом того, як утеплити дах мансардним своїми руками, варто нагадати ось про що: в підпокрівельному просторі повинна бути організована система вентилювання. Для цього на ковзані влаштовують спеціальні вентиляційні отвори. Через них повітря з-під покрівельного матеріалу йде, забираючи зайву вологість. А потрапляти під підлогу покрівлі він повинен через звиси. Там категорично не можна робити все герметично. Звідти йде забір повітря.Тільки так конденсат своєчасно висихатиме і покрівля служитиме довго.

Правильне утеплення мансарди

Щоб мансардний поверх був теплим зимою та прохолодним літом, не було проблем із підвищеною вологістю, на покрівлі не намерзали бурульки, необхідно правильно зробити утеплення даху. Але у випадку з покрівлею утеплення, паро- та гідроізоляція - це комплексне рішення і одне без іншого працює дуже погано, або зовсім не працює.

Якщо ламаний дах є одночасно стінами мансардного поверху, пиріг буде наступним (зсередини-назовні):

  • внутрішня обшивка (гіпсокартон або вагонка);
  • обрешетка;
  • пароізоляція;
  • утеплювач (товщина утеплення залежить від регіону та параметрів утеплювача, для середньої смуги це близько 200 мм);
  • супердифузійна мембрана;
  • вентзазор;
  • обрешетка;
  • покрівельне покриття.

На фото представлене утеплення ламаного мансардного даху в графічному варіанті. Зверніть увагу: над утеплювачем укладається супердифузійна мембрана (позначена блакитним кольором). Її призначення - не допустити попадання в утеплювач конденсату, що утворився, або опадів, що просочилися через покрівельне покриття, і виводити ту пару, яка все-таки потрапила в мінвату, забезпечуючи її просушування. Тому з паропроникністю від 1500 г/м2 Цей шар називають часто гідроізоляцією (так воно, власне і є), тільки паропроникна гідроізоляція.

Укладання гідроізоляції

В ідеалі вона укладається саме так, як показано на малюнку: обертаючи крокви і впритул укладаючись на утеплювач. Часто, для економії її розкочують поверх крокв, але не натягуючи, а роблячи провисання в 3-5 см. Цей варіант теж непогано працює: волога потрапляє на поверхню, а потім скочуються вниз і виводяться за межі покрівлі.Ось тут ще один важливий момент: мембрана має виходити у водозбірний жолоб. Тоді волога буде виводиться з підпокрівельного простору.

Ще кілька моментів укладання мембрани. Вона розкочується впоперек крокв, починаючи знизу. Перший ряд запускається у жолоб водостоку. Наступний розкочується із захлестом в 10-15 см. І так до ковзана. На ковзані мембрани з двох сторін обрізаються по верхньому краю та закріплюються. По ковзана вздовж розкочується смуга, що спускається з одного та іншого боку покрівлі. Виходить покриття, яким вода стікає аж до водозбірного жолоба.

Пароізоляція та правила її укладання

Варто окремо розповісти про пароізоляцію. Це має бути теж мембрана. Поліетиленова чи поліпропіленова плівка не підійде: характеристики у неї не ті. Паропроникність цього шару (виражається в г/м

2) має бути мінімальною. В ідеалі – дорівнює нулю. Тобто, цей шар не повинен пропускати пари з приміщення в шар утеплювача.При використанні як утеплення мінеральної вати це дуже важливо: намокнувши вона втрачає більше половини своїх властивостей, а замерзнувши в мокрому стані і потім розтанути, взагалі розсипеться в потерть.

Тому плівку пароізоляції укладають теж із заходом одного полотнища на інше. Причому ці стики проклеюються спеціальним двостороннім паронепроникним скотчем (він схожий на клейку гуму). Звичайний малярський чи канцелярський не підійде. Вони не забезпечують 100% захисту від пари. Крім стиків проклеюються також всі примикання: знизу, з боків, зверху.

Кріпиться пароізоляція зазвичай до лагав скобами степлера або, як на малюнку планками внутрішнього латання під монтаж обшивки. У цьому випадку утворюється ще один вентзазор, який підсушуватиме обробку та мембрану. Цей проміжок бажаний, але не обов'язковий. В принципі, вагонку можна кріпити прямо поверх мембрани.

Теплоізоляція

Чим краще утеплити ламаний дах - питання складне і однозначної відповіді на нього немає.Використовують мінеральні вати, тільки жорсткі, щільністю 30-50 кг/м Так як мансардна покрівля зазвичай має великий кут нахилу, то м'які матеріали можуть сповзати. Саме тому краще брати плити. Хоча в цьому випадку доведеться підлаштовувати крок крокв під розміри утеплювача: він повинен бути на 10-15 мм менше ширини плити, щоб матеріал ставав «враспор» між балками і добре тримався.

Укладати теплоізоляцію потрібно так, щоб містків холоду було якнайменше. Для середньої смуги потрібно зазвичай 200-250 мм мінеральної вати. Це кілька шарів матів. При укладанні між кроквами перекриття плити розташовують так, щоб шви одного ряду перекривалися таким. Ширина утеплювача, як уже казали, повинна бути трохи ширшою за відстань між кроквами. Тоді плита стає щільною, крім наявності щілин. Якщо ширина більша/менша, доводиться різати матеріал. При цьому шанс отримати рівний край невеликий і залишається багато залишків.

Якщо розміри крокви не дозволяє укласти весь утеплювач, з боку приміщення поперек набивають планки необхідної товщини.Між ними укладають залишки утеплювача. Зверху на нього вже прикріплюють пароізоляцію і при необхідності решітування під оздоблення. Такий варіант навіть кращий: повністю виключаються містки холоду, перекриваючи навіть крокви. Цей спосіб вимагає трохи більших витрат при монтажі, але в мансарді точно буде тепліше, що дозволить скоротити витрати на опалення.

Як утеплити мансардний дах: порядок робіт

Влаштування мансардного поверху тим і добре, що дозволяє розтягнути закінчення будівництва. Відразу необхідно на крокви укласти і закріпити супердифузійну мембрану, на неї лати і покрівельний матеріал. А утеплення мансарди можна зробити зсередини через деякий час.

Але зверніть увагу: шар гідроізоляції повинен монтуватися разом з покрівельним покриттям. У цьому полягає основна помилка багатьох забудовників: вони вкладають цю мембрану. В результаті або необхідно знімати покрівлю та укладати її, або вигадувати системи, що дозволяють виправити цей недолік.Вся проблема в тому, що дешевого рішення, що гарантує нормальний стан матеріалів, у такому випадку немає.

Утеплюємо зовні

Якщо ви все робитимете відразу, порядок робіт такий:

  • з боку приміщення набивається обрешітка впоперек крокв - на ній лежатиме теплоізоляція, замість обрешітки іноді кріплять шнур або оцинкований дріт;
  • на неї з боку покрівлі укладається теплоізоляційний матеріал (за всіма правилами, зміщуючи шви, стежачи щоб не було щілин);
  • поверх теплоізоляції розкочується супердифузійна мембрана;
  • набивається решетування;
  • настилається покрівельне покриття;
  • з боку приміщення закріплюється та проклеюється пароізоляція;
  • з решетуванням або без монтують обробку.

При такому варіанті працювати з утеплювачем нескладно: його легко закладати, він спирається на лати (шнурки).

Утеплення зсередини

Цей варіант дозволяє відсунути внутрішнє оздоблення на необхідний термін (у нагоді, якщо відчувається брак коштів). Після встановлення кроквяної системи ось що вам необхідно зробити:

  • розкачати та закріпити гідроізоляцію;
  • набити обрешітки (при необхідності контробрешітки);
  • змонтувати покрівельний матеріал.

Для першого етапу це всі необхідні роботи. Після того, як з'явиться можливість продовжувати, вам необхідно зробити утеплення мансардного даху зсередини. Працювати буде вже не так зручно: доведеться робити конструкцію, що захищає, яка не дасть виштовхнути утеплювач вище, ніж це необхідно. Саму вату доведеться якимось чином фіксувати: він намагається впасти на голову. Порядок робіт такий:

  • між лагами з кроком 40-50 см набиваєте планки, які утримуватимуть теплоізоляцію, забезпечуючи необхідний вентзазор;
  • укладається та закріплюється теплоізоляція необхідної товщини (правила залишаються ті ж);
  • прибивається решетування, що утримує шари утеплювача;
  • настилається та проклеюється пароізоляційна мембрана;
  • монтується решетування та оздоблювальний матеріал.

Кілька зауважень щодо того, як можна укладати теплоізоляційний матеріал. Якщо це мати з мінеральної вати високої щільності та їх ширина трохи більше кроку між лагами, все відносно просто: вони самі непогано тримаються.

Якщо укладається рулонна мінеральна вата, все складніше. Роблячи утеплення мансардного даху зсередини, його укладають знизу вгору. Берете шнурок, будівельний степлер. Розкочуєте вату, притискаєте її до планок, шматок шнурка кріпіть скобами, малюючи букву Z. Так закріплюєте перший шар, за ним - другий і всі наступні.

Взагалі, якщо хочете щоб мансардний дах був теплим, краще використовуйте мати мінеральної вати необхідної щільності 30-50 кг/м3Вони досить тверді, щоб добре тримати форму. М'якіші рулонні матеріали на вертикальних поверхнях або при великому ухилі злежуються, осідаючи вниз, погіршується теплоізоляція мансардного даху.

Чим краще утеплити мансардний дах

Як уже говорили вище, найбільш популярний матеріал для утеплення мансардного даху - мінеральна вата. Вона гарна, але зовсім неідеальна: боїться вологи. Саме тому і потрібен настільки ретельний її захист з усіх боків, щоб вона зберігала свої властивості.

Пінопласт (пінополістирол)

Обшивають покрівлю пінопластом або екструдованим пінополістиролом - ЕППС. Пінопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) має непогані характеристики, але при горінні він виділяє шкідливі речовини, хоча є марки, що самозагасають (зі спеціальними добавками). Ось їх для утеплення покрівлі краще використовувати для утеплення покрівлі.

Основна перевага пінопласту: невисока ціна.Монтується він просто: ставиться врозпір між кроквами, всі стики зашпаровуються монтажною піною. Робити утеплення мансарди зсередини пінопластом зручно: замовляєте плити потрібного розміру – на 10-15 мм більше, ніж просвіт між кроквами – і ставте їх щільно. За рахунок еластичності вони дуже добре тримаються.

З боку покрівлі також залишають вентиляційний зазор і укладають гідроізоляцію. Але захищає вона більше дерев'яну конструкцію, тому що пінополістирол вологи не боїться, сам її практично не вбирає, пара не проводить. Ось тут і криється основна вада. Так як матеріал пари не пропускає, в мансарді необхідна хороша система вентиляції, а це додаткові витрати.

ЕППС має кращі характеристики: за рівних умов його товщина вдвічі менша, ніж мінвати зазначеної щільності і в півтора рази менша, ніж у пінопласту. Також у нього є система замків, яка знижує ризик появи щілин, через які тепло відлітатиме.Ще один плюс: екструдований пінополістирол не люблять миші та комахи, на ньому не розмножуються грибки та пліснява. Що обмежує його застосування: велика ціна. А ще потрібна система вентиляції.

Марки ЕППС - Екстрол, СТИРЕКС, ПІНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КІНПЛАСТ), Теплоізоліт, GREENPLEX (ГРІНПЛЕКС). При тому, що технологія однакова, є деякі відмінності в характеристиках, тому при виборі порівнюйте.

Нещодавно з'явився новий тип утеплювача: спінений пінополістирол. Він наноситься в рідкому вигляді на поверхню, вступаючи в реакцію з повітрям, багаторазово збільшується у розмірах, заповнюючи всі щілини та утворюючи монолітний шар. Це єдиний, мабуть, на сьогодні спосіб виправити ситуацію та якісно утеплити мансарду, якщо при монтажі покрівельного покриття забули укласти шар гідроізоляції.

Ековата

У цього утеплювача непогані характеристики (коефіцієнт теплопровідності 0,036-0,040 Вт/м² °С), але особлива технологія нанесення.Необхідно організувати закриту порожнину, до якої заллють склад. У випадку з мансардною покрівлею бічні частини - це крокви, знизу та зверху до них прибивають листовий матеріал (ДВП, ГВЛ, фанеру тощо).

В утворену порожнину запускається рукав, що подає, з якого під тиском виходить розпушена вата. Вона заповнює всі порожнини, утворюючи єдиний шар утеплювача.

Основна перевага ековати в порівнянні з усіма описаними вище утеплювачами: вона проводить пари. Вбирати може вологи до 20% від обсягу, а потім віддавати її. Тобто не потрібно організовувати паробар'єр: вологість регулюється природним чином, як у випадку з деревиною. Вентиляційний зазор між покрівлею та утеплювачем має бути однаково, як і правильно організований рух повітряних мас у ньому.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Інтер'єр та декор