Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Використовувати всю можливу площу, надати будинку оригінальність та значно зменшити втрати тепла через дах – ось завдання, які вирішує мансарда. За наявності деякого запасу міцності у фундаменту у такий спосіб можна перетворити одноповерховий будинок на дворівневий. Приваблює ще те, що збудований мансардний дах своїми руками може бути навіть без наявності особливих будівельних навичок. Важливо не помилитися з вибором матеріалів та зробити все за правилами.
Вікна на звичайному поверсі розташовуються в стінах. У мансардах стін немає чи майже немає. Їх замінює покрівля.Тому і вікна роблять особливими: вони не тільки повинні пропускати світло в достатній кількості, але й витримувати вітрові та снігові навантаження, які на дахах набагато більше, ніж на стінах.
При плануванні мансарди варто враховувати рекомендації СНіПу. Вони рекомендують площу вікон робити не менше 10% від площі підлоги. Так що якщо мансарда буде розділена на кілька приміщень у кожному має бути вікно.
З усіх наведених на фото способів пристрою вікон у даху з мансардою, найпростіше реалізується похила установка. При цьому необхідно забезпечити належний ступінь гідроізоляції примикання, а також використовувати спеціальні моделі з посиленою рамою та армованим склом - навантаження на поверхню буває значним.
Похилий вікно в площині даху
Плюси похилого мансардного вікна:
- більша кількість світла, не такі різкі межі світла та тіні;
- поверхня даху залишається рівною, не ускладнюється її рельєф;
- відносно легка установка.
При плануванні такого вікна необхідно пам'ятати, що його площа збільшується зі зростанням кута нахилу. На якій висоті зручніше встановити таке вікно і як збільшується його висота в сантиметрах залежно від нахилу, дивіться на фото.
Ширина рами вікна має бути на 4-6 см менше, ніж крок між кроквами. Тоді його легко можна буде встановити, не порушуючи будову каркасу. Якщо вікно буде ширшим, необхідно робити посилену балку над ним, розрахувати навантаження.
Якщо потрібно мати більше за площею вікно, простіше поставити два неширокі поряд. Виглядають вони анітрохи не гірше, ніж одна велика, а проблем буде менше.
Вікно-домір, що виступає над площиною даху
При установці вікна-дормер геометрія даху ускладнюється: з'являється розжолобка зверху і з боків.Через це кроквяна система стає складнішою і при плануванні, і при складанні. Зростає також складність укладання покрівельного покриття. Всі розжолобки - місця найвірогіднішої появи протікання. Тому тут потрібно все робити дуже ретельно. У регіонах з великою кількістю снігу бажано над такими вікнами встановлювати снігозатримувачі: щоб при різкому сході їх не знесло.
Плюс такого вікна: біля нього можна стояти на повний зріст. Але світла вони пропускають менше, складніше стає рельєф і дах стає більш проблемним.
Втоплене вікно на мансарді
Втоплене вікно зазвичай використовують, якщо роблять через нього вихід на балкон. В інших випадках такий спосіб пристрою – не найкращий варіант. Ось чому:
- світла потрапляє мало;
- тіні виходять дуже глибокими, що для очей стомно;
- зменшується площа приміщення.
Геометрія покрівлі теж стає складнішою, хоча й не такою мірою, як у попередньому варіанті. Взагалі, такі вікна роблять рідко.
Саме просте та надійне мансардне вікно
Найпростіший спосіб - зробити вікно в торцевій частині мансарди. У цьому випадку не потрібна посилена рама або армоване скло. Цілком досить просто якісного скла. Саме цей варіант найчастіше можна побачити на дачних мансардах. Це найдешевший варіант, який запросто реалізується своїми руками.
По суті, це звичайне вікно просто в незвичайному місці. Кроквяна система застосовується класична. Для широкого скління потрібна зверху посилена балка.
Про пристрій двосхилим даху читайте тут.
Кроквильна система
При самостійному будівництві приватних будинків з мансардною вибирають зазвичай ламаний дах. Вона дозволяє одержати приміщення значної площі. Якщо порівнювати з двосхилим.
Конструкція ламаного мансардного даху така, що звиси можна опустити досить низько, надавши будинку цікавий вигляд. Але довге звисання даху виконують не тільки декоративну роль. Вони закривають верхню частину стіни від опадів і відводять основну масу води подалі від фундаменту. Хоча при плануванні потрібно мати на увазі, що за сильних вітрів вони збільшують парусність. Через це необхідно використовувати більш потужні дошки та балки. Тому розмір звису даху вибирають виходячи з декількох міркувань, основна з яких - погодні умови.
Кут нахилу
Вибір кута нахилу покрівлі залежить від покрівельного матеріалу. Але щодо матеріалу можна передумати. Що не можна змінити – регіону та погодні умови. Ось вони і є визначальними у виборі кута нахилу мансардної покрівлі.
Класичний варіант наведено на малюнку. Нижні скати по відношенню до площини підлоги мансарди нахилені на 60 °, верхні - на 30 °.Виходячи з цих даних та параметрів вашої будівлі можна розрахувати всі довжини. Тільки варто врахувати, що згідно зі СНиП висота стелі в мансарді не може бути меншою за 2 м. Тоді за визначенням це - горище. Комфортно себе людина відчуватиме, якщо стеля буде піднята на висоту не менше 2,5 м. Виходячи з цього за правилами геометрії розраховуєте необхідні довжини.
При класичному варіанті навантаження від опадів на бічні поверхні може не враховуватися. Опади зможуть утриматися тільки на верхній частині, кут нахилу якої менший за 45°.
Взагалі ж нахил бічних поверхонь зазвичай коливається між 45 ° і до 80 °. Чим крутіше скат, тим більшою парусністю він має. Це потрібно враховувати. І в регіонах із сильними вітрами краще робити більш пологі дахи. Тоді вітрові навантаження будуть сприйматися набагато краще.
Види кроквяних систем ламаних дахів
Для виготовлення каркасу ламаного даху своїми руками найчастіше використовують пиломатеріали із сосни, сорт – не нижче 2.Вибір перерізу бруса та дощок залежить від розмірів даху, обраного покрівельного покриття (його ваги), вітрового та снігового навантаження в регіоні, кроку установки крокв. Усі ці параметри враховуються під час розрахунку. Методика прописана в СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.
З наслонними кроквами
Нижче на малюнку наведе креслення каркаса з висячими кроквами. Він може бути реалізований тільки в тому випадку, якщо основа верхнього трикутника буде не більше ніж 4,5 метра (у даному випадку це ширина мансардного приміщення). Якщо більше, доведеться робити покрівлі крокви, які повинні спиратися на несучу стіну посередині (мансарда вийде розділеної на дві частини поруч балок).
Ще один варіант верхньої частини зображений на фото нижче (картинка клікабельна). У цьому випадку бічні крокви посилені підкосами. Вони значно збільшують жорсткість системи.
Є другий спосіб досягти схожого ефекту - встановити сутички - на малюнку вони тільки намічені ледь помітними лініями. Довжину бічної кроквяної ноги ділять на три, у цих місцях встановлюють сутички. Вони знадобляться, якщо покрівельне покриття матиме солідну вагу.
Для невеликої за розмірами будівлі, каркас даху може бути взагалі простий: вгорі дві висячі кроквяні ноги, затяжка, балки перекриття, стійки та бічні крокви (на фото внизу).
Крок установки крокв
Мансардний ламаний дах невеликого будинку (ширина не більше 6-7 метрів) будувався вже стільки разів, що на підставі досвіду можна сказати, які матеріали варто використовувати. Багато параметрів залежать від інших матеріалів. Наприклад, крок установки крокв зав'язаний з параметрами утеплювача.
Щоб при утепленні було якнайменше відходів, монтаж був простіше, необхідно щоб відстань від однієї стійки до іншої була трохи менше ширини утеплювача (на 20-30 мм).Так, якщо ви зібралися використовувати мінеральну вату, її ширина 60 см. Тоді стійки потрібно встановлювати так, щоб проміжок між двома сусідніми був 57-58 см і не більше.
Розміри дошки для кроквяної системи
Ширина дошки для кроквяної ноги знову-таки визначається виходячи з утеплення. Для середньої зони потрібна товщина базальтової вати становить 200-250 мм. Це ще не все. Щоб теплоізоляція могла висихати, необхідний вентиляційний зазор в 20-30 мм (без нього конденсат поступово згноить деревину і приведе до непридатності мінеральну вату). Разом виходить, що мінімум ширина кроквяної ноги повинна бути 230 мм. Товщина дошки – не менше 50 мм. Це в регіонах з несильними вітрами та не дуже рясним снігопадом. Підбиваючи підсумки, для всіх крокв - конькових і бічних - потрібна дошка 23050 мм.
Якщо пиломатеріал з такими характеристиками виходить занадто дорогим, можна буде утеплення зробити в двох напрямках: частина вздовж крокв, частина, набивши решетування, впоперек.Закладати мінімально можна 100 мм базальтової вати, тому можна взяти стандартну дошку 50150 мм і залишити на вентзазор 50 мм, або замовити нестандартну 13050 мм. Це дивіться, що вигідніше по грошах.
Для стійок та балок краще брати брус не менше 8080 мм, краще – 100100 мм. Особливо в зонах зі складними погодними умовами - при сильних снігопадах або сильних вітрах.
Точніший розрахунок замовляйте у фахівців. Це тривалий процес, що складається зі збору навантажень від покрівельного матеріалу, самих елементів конструкції, вітрових та снігових навантажень. Після чого за певною формулою йде підбір елементів.
Особливості утеплення дахів мансардного типу описані тут.
Мансардний дах своїми руками: порядок монтажу
Пристрій мауерлата на мансардних дахах нічим не відрізняється від стандартного виконання. Якщо будинок складений з бруса або колод, як мауерлат можна використовувати верхній вінець. Його тільки попередньо обробляють просоченням з високими захисними властивостями.
Якщо стіна складена з піноблоків, поверх неї влаштовується армований монолітний пояс. На цегляній стіні або складеній з черепашника, інших подібних матеріалів, пристрій такого пояса необов'язковий. На стіну укладається у два шари гідроізоляція, а зверху – оброблений антисептипком брус – 150150 мм або колода. Його закріплюють вмурованими шпильками.
При складанні всіх елементів використовують довгі цвяхи - не менше 150 мм завдовжки. У найбільш відповідальних місцях з'єднувати три і більше елементи краще на болти або шпильки з двостороннім різьбленням. Бажано всі стики зміцнювати сталевими накладками або куточками.
Про будівництво будинку з газобетону можна прочитати у цій статті.
Перший спосіб
Установку крокв мансардного даху роблять двома способами. Перший: збирають частини землі, потім у готовому вигляді піднімають нагору. Там першими виставляють крайні конструкції, які стануть фронтонами.Їх виставляють вертикально, закріплюють. Часто зручніше закріпити їх довгими брусками, прибитими до стіни (тимчасовими). У підготовлені заглиблення в мауерлаті (їх роблять із необхідним кроком) вставляються такі зібрані конструкції. Вони виставляються строго вертикально, ретельно закріплюються. При необхідності встановлюють додаткові розпірки тимчасові, які фіксують їх у потрібному положенні. Встановлюються бічні балки.
Як будувати ламаний дах у такий спосіб, збирати вузли дивіться у відео нижче.
Другий спосіб
Другий метод - будівництво ламаного даху ведуть послідовно збираючи елементи прямо на місці. Це метод зручніший, якщо конструкція виходить велика і в зібраному вигляді її можна підняти тільки з використанням спеціальної техніки (крана).
Спершу настилаються балки перекриття. До них кріпляться стійки та затяжки, ставляться тимчасові розпірки, що утримують їх у вертикальному напрямку. Далі збираються кроквяні верхні та бічні ноги, встановлюються затяжки та укосини.
При монтажі дотримується наступна послідовність дій: спочатку встановлюються та виставляються в потрібне положення крайні елементи, що надійно закріплюються. За потреби використовують тимчасові розпірки. Між ними натягується волосінь, канат, шнурок, які слугуватимуть орієнтиром при монтажі всіх наступних елементів. Цей нехитрий хід дозволяє отримати ідеальну геометрію (не забувайте перевіряти кут ухилу, вертикальність або горизонтальність).
Поверх стояків кріплять затяжки - бруски, до яких потім фіксуються бічні крокви і на які встановлюється затяжка верхнього трикутника. Затягування кріплять за допомогою металевих куточків. Так як балки виходять довгі, вони провисають. Це надалі усувається - після встановлення верхніх кроквяних ніг - за допомогою вертикальних балок фіксованої або регульованої висоти. А тимчасово їх можна підперти стійками (щоб не тягли всю систему).
Щоб простіше було витримувати потрібний кут при установці бічних кроквяних ніг, виготовляють шаблони, за якими роблять запили. Але оскільки геометрія будівель, збудованих своїми руками, рідко буває ідеальною, може знадобитися коригування. Для перевірки кута нахилу з декількох дощок збивають ще один шаблон, яким перевіряється правильність установки.
Якщо стандартної довжини пиломатеріалу – 6 метрів – не вистачає, або замовляють необхідну довжину (дороге задоволення) або нарощують. При нарощуванні до місця стику прибивають дві дошки розміром щонайменше 0,6 метра (по 30 див із боку від місця стику). Їх прибивають цвяхами з двох сторін або використовують болти.
Після встановлення бічних крокв залишається встановити верхні. Для них також виготовляється шаблон, запилюється попередньо на землі, а встановлюється нагорі.
Верхня частина може бути зроблена по-різному. Її будова залежить від ширини основи. Як її зробити, дивіться на фото внизу.
Оскільки пристрій мансардного ламаного даху не передбачає наявність ковзана, на затяжку посередині набивається брус, до якого кріпляться укоси, що фіксують трикутник у необхідному положенні.
А цьому можна вважати, що мансардний дах своїми руками зібраний. Залишається змонтувати покрівельний матеріал і зайнятися утепленням (можна в такому порядку, можна одночасно). Особливості утеплення мансардних дахів описані тут.
Вузли та їх креслення
При монтажі кроквяної системи можуть виникнути питання щодо збирання вузлів - місць перетину та з'єднання кількох елементів конструкції. На фото ви бачите креслення ключових з'єднань.
Другий варіант з'єднання бічних наслонних крокв і верхнього трикутника. Для більш надійного кріплення використані болти.
Способи кріплення кроквяних ніг до мауерлата або, як у даному випадку, до бічної балки показані на малюнку нижче. Щоб простіше було монтувати важкий елемент, знизу до крокви прибивають наполегливу дошку (брусок), яка обмежує її рух: дошка впирається в край і не дає їй опуститися нижче.
