Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Монолітний стрічковий фундамент є нероз'ємною конструкцією зі сталевої арматури та бетонної стрічки. Розташовується по периметру будівлі та під усіма несучими стінами та елементами. При дотриманні технології конструкція стає єдиним цілим - монолітом - і має дуже високу надійність та характеристики міцності. З цієї причини користується популярністю як при зведенні багатоповерхових будинків, так і приватних котеджів.

Монолітний стрічковий фундамент доцільно застосовувати при невисокому рівні ґрунтових вод: коли вони розташовуються нижче за потрібну глибину залягання фундаменту. В іншому випадку необхідно організовувати дренаж, а це додаткові (і чималі) засоби.

Пристрій та типи

По глибині залягання стрічкові фундаменти бувають дрібного та глибокого залягання. Дрібнозаглиблені можуть застосовуватися на спокійних, непучнистих ґрунтах з хорошою несучою здатністю під спорудження невеликої маси - з деревини та зведені за каркасною технологією.

У цьому випадку стрічка повинна на 10-15 см йти у твердий шар, який розташовується під родючим. У той же час за нормативами вона не може бути меншою за 60 см.

Монолітні стрічкові фундаменти глибокого закладання роблять під важкі, масивні будинки. У загальному випадку опускають їх на 10-15 см нижче за рівень промерзання ґрунтів для даного регіону. При цьому підошва повинна спиратися на шар з хорошою здатністю, що несе. Якщо це не так, доводиться заглиблюватись нижче. Наприклад, якщо рівень промерзання грунтів 1,2 м-коду, а родючий шар закінчується на позначці 1,4 м-коду, то доводиться опускатися нижче 1,4 м-коду.

З опалубкою або без

Взагалі, технологія зведення монолітного стрічкового фундаменту передбачає встановлення опалубки. Це конструкції із щитів, яка надає форму бетону та не дає йому розтікатися. Зрозуміло, що опалубка - це додаткові витрати на матеріали, а також додатковий час на її складання та встановлення.

Іноді з метою економії, на хороших грунтах котлован під фундамент риють рівно по розмітці - на потрібну ширину і глибину. І в ці ями заливають бетон без опалубки. Така технологія не може гарантувати необхідний рівень надійності, результат спрогнозувати неможливо. Справа в тому, що для набору нормальної міцності бетону потрібна певна кількість води. Без опалубки вода хоч і небагато, але вбирається в ґрунт, що може позначитися на якості бетонного каменю. У найгіршому випадку він може кришиться.

Із положення виходять, розстеливши в траншеї поліетиленову плівку. Але нею потім ходять - армування робити треба. І прути, і чоботи неодноразово ушкоджують плівку. В результаті волога все одно йде.

У деяких випадках такі фундаменти можуть відстояти кілька років без проблем. Але рано чи пізно з'являються тріщини або бетон починає кришитися. Друга складність роботи з таким фундаментом – його далеко не ідеальна геометрія. Для того, щоб знизити тепловтрати, фундамент утеплюють, причому найчастіше плитами пінопласту або екструдованого пінополістиролу. Спробуйте наклеїти їх на нерівну поверхню. Така сама ситуація з пароізоляцією: плівку дуже складно (практично неможливо) приклеїти на нерівний, пористий бетон із вкрапленнями ґрунту. Виправданий чи ні такий підхід - вирішувати вам, але рекомендувати такий фундамент можна лише під паркан чи сарай.

Підвал у будинку з стрічковим фундаментом

Підвал може бути такої ж площі, як і будинок, а може займати лише частину простору. І визначитися з його розмірами потрібно до моменту проектування.

Якщо підвал займає лише деяку частину простору, можна буде не виймати весь ґрунт, а копати лише траншеї під стрічку. Копають підвал теж за певними правилами. Його розміщення та облаштування також може бути розроблено на стадії проектування.

Якщо ж було вирішено зробити підвал пізніше, то вибирати місце і визначати глибину потрібно так, щоб при проведенні ліній від основи будинку під кутом 45° вони через порожнечі не проходили (продемонстровано на фото праворуч).

Якщо підвал знаходиться під усією площею будинку, то й ґрунт виймається весь до необхідної глибини. Взагалі, подібний проект бюджетним не назвеш: роботи та видатків набагато більше. По-перше, потрібне посилене армування стін та їхня велика товщина. Так як всередині ґрунт не буде, то стінам підвалу необхідно буде чинити опір тиску ґрунтів ззовні. Тому і товщина стрічки буде набагато більшою і арматура потрібна потужніша, укладається вона з меншим кроком, збільшиться і кількість поясів армування. В результаті лише на фундамент витрата арматури збільшиться. По-друге, знадобиться бетонування і, можливо, армування підлоги підвалу по всій площі. А це знову матеріали – бетон та арматура.По-третє, потрібна буде ефективна вентиляція для видалення підземних газів. Таку будову самостійно вже не спроектувати. Працювати повинен професіонал, причому з великим досвідом.

Монолітний стрічковий фундамент: етапи будівництва

Навіть якщо будувати будинок буде організація або бригада, забудовнику знати технологію необхідно: тільки так можна проконтролювати процес і бути впевненим як роботи.

У загальному випадку технологія така:

  • Розмітка ділянки.
  • Земельні роботи.
  • Ущільнення основи, базове підсипання та трамбування.
  • Розмітка стрічки.
  • Гідроізоляція.
  • Складання та встановлення опалубки.
  • В'язка арматури.
  • Заливка бетону та його вібрування.
  • Догляд за бетоном.

Потрібне деяке пояснення. Подвійна розмітка – ділянки та стрічки – потрібна, якщо будинок буде з підвалом під усією площею будинку. Перший раз ви помічаєте площу будинку з урахуванням припусків на встановлення опалубки. Тут уже без неї не обійтися. Потім, після того, як котлован виритий і дно підсипане і утрамбоване, потрібно буде розмітити саме стрічку. За цими відмітками потім буде встановлюватися опалубка, яка і сформує «профіль» вашого будинку.

Тепер трохи докладніше про кожен з етапів.

Розмітка ділянки

Оскільки для проектування грунт досліджували певному ділянці, прив'язуватися потрібно жорстко. Підземна будова часто буває неоднорідною і зсув на півметра може виявитися критичним: раптом там просадні породи або порожнину. З точністю до сантиметра позиціонуватися навряд чи варто, але бажано не промахуватися.

Земельні роботи

Їх обсяги та техніка, що використовується, залежать від того, з підвалом буде у вас будинок або без. Якщо без, то ви розмітили стрічку - так і потрібно буде виймати грунт. Тільки із запасом на встановлення опалубки – а це іноді 5080 см з кожного боку. Для щитів потрібні розпірки, які не дадуть їм розвалитися.

Якщо будинок з підвалом - виймати потрібно буде весь ґрунт. Розміри котловану – на 2-5 м більше розмірів фундаменту. Це все той же запас під розпірки для опалубки.

Для великих обсягів краще використовувати спеціальну техніку. Оренда її коштує чимало, але робота бригади «копачів» протягом кількох днів коштуватиме не дешевше. Швидкості при цьому непорівнянні.

Верхній родючий шар укладають окремо, його можна відразу розподілити по саду. Решту ґрунту звалюють у купу: частково він піде на зворотне засипання, частково його потрібно буде вивезти.

Ущільнення дна котловану та підсипка

Після того, як основну масу грунту вийняли, дно необхідно вирівняти і ущільнити. При роботі екскаватора часто трапляється, що якісь ділянки мають на 20-30 см більшу глибину, ніж потрібно. Всі ці нерівності необхідно виправити: засипати та утрамбувати.

Трамбування та вирівнювання потрібні по всій площі котловану або траншеї. Причому не за допомогою колоди. Її можна використовувати, якщо будуєте паркан. Навіть вже при будівництві лазні чи дачі краще використовувати віброплиту.

Розберемося чому. На цей рівень припадає все навантаження будівлі. Навіть невеликі порожнечі та нерівності можуть викликати нерівномірне усадження та утворення тріщин. А дно після виїмки землі нерівне. І усунути це можна за допомогою трамбування. Ще краще, якщо на дно насипати шар піску із середнім чи дрібним зерном. Він із-за менших розмірів краще вирівнюється. Але для кращого і швидшого трамбування його потрібно зволожити (налити води, щоб промочити весь його обсяг).Віброплита створює зусилля, що ущільнює пісок на 15-20 см. Саме такий шар потрібно насипати за один раз. Якщо за проектом шар піску 30 см, значить насипати спочатку необхідно 15 см, пролити і утрамбувати його до високої щільності. Потім насипати другий і його теж пролити і утрамбувати.

Часто в проект вимагає створення піщано-гравійної підсипки. Тоді поверх ущільненого піску насипається ще шар щебеню фракції 30-60 мм. І він також утрамбовується. Товщина цього шару підсипки 10-15 см. Його теж потрібно насипати невеликими шарами приблизно по 5 см і кожен утрамбовувати.

У цьому випадку грунт не тільки дорівнює, він ще стає більш щільним: щебінь вбивається в розташовану нижче породу, підвищуючи її здатність, що несе. Так як плита б'є по камінчику з великою силою, то ущільнення відбувається на глибину до 40-50 см. А це дуже добре.

Опалубка для монолітного стрічкового фундаменту

Опалубку роблять із дощок товщиною не менше 40 мм, низькосортної фанери або ОСП. Фанера є недорога, спеціальна – опалубна. Вона з одного боку має ламінування – є захисна плівка. Тому використовуватися може кілька разів.

Щити з листових матеріалів зміцнюються поперечними та поздовжніми брусками. З дощок скріплюються поперечками. Виставляють зібрані щити за розміткою стрічки, закріплюють із зовнішнього боку укосами, а всередині встановлюють розпірки. Всі ці елементи кріплення повинні надати опалубці задані габарити. Вони ж не дадуть щитам розвалитися або випнутися при заливанні бетону: маса буде на стінки тиснути чимала, тому кріплення має бути надійним.

Армування

Через особливості будови - великої протяжності та малої ширини - на стрічковий фундамент впливають в основному сили, які намагаються зламати стрічку впоперек. Тому зміцнювати її потрібно по довгій стороні.Тут застосовують потужну ребристу арматуру від 10 мм у діаметрі і більше. Вся поперечна арматура тільки стабілізує поздовжні прутки в просторі, тому її можна брати гладку і використовувати невелику товщину - 6-8 мм.

Причому в більшості випадків, незалежно від глибини залягання, достатньо двох армуючих поясів: вгорі та внизу стрічки. Виключення будови фундаменту з підвалом під усім будинком.

Схема армування стрічкового монолітного фундаменту наведена на фото. У кожній точці з'єднання арматуру пов'язують спеціальним дротом. Роблять це вручну з використанням гачків або автоматичних пристроїв - в'язальних пістолетів.

Є ще один спосіб: зварювання. Але його використання не завжди є виправданим. Робота йде швидше, але при цьому з'єднання виходить жорстким. При в'язанні дротом арматури залишається деяка свобода. І це допомагає компенсувати деякі деформації без руйнування бетону.При зварюванні з'єднання жорсткі, що з одного боку непогано, але з іншого занадто жорстка конструкція може стати причиною появи тріщин.Ще один момент: місце зварювання завжди починає руйнуватися першим. Хоча арматура знаходиться в товщі бетону, і тому не піддається корозії (кисень до неї не проникає), але при будь-яких порушеннях і надходженні кисню руйнуються першими зварні сполуки.

На цьому етапі відбувається закладка вентиляційних продухів і коробів, через які підводитимуться до будинку інженерні комунікації. Якщо про це забути, доведеться руйнувати моноліт, а це дуже небажано: чим менше вад, тим міцніше буде конструкція.

Заливка стрічкового фундаменту

При будівництві більш-менш великого будинку простіше та краще замовляти доставку готового бетону на майданчик у міксері. Тоді заливку можна зробити за один день.

Можна бетон робити самостійно. Але для цього знадобиться бетонозмішувач. Вручну, перемішуючи компоненти в коритах, забезпечити належний ступінь однорідності неможливо.

Для заливки вручну знадобиться як мінімум три людини: одна замішує бетон у бетонозмішувачі, друга розподіляє готову порцію, а третя вібрує щойно залиту ділянку.

Вібрування бетону роблять за допомогою ручних або переносних занурювальних вібраторів. Цей процес дозволяє видалити всі порожнечі, рівномірніше розподілити заповнювач. В результаті характеристики міцності бетону набагато покращуються, він набуває морозостійкості через те, що набагато менше вбирає воду. Тому не пропускайте цей етап: при тих же компонентах у розчині отримуємо в результаті бетон вищої марки.

Ще один момент: при заливці з машини потрібно використовувати спеціальні жолоби. По-перше, ними простіше доставити бетон до потрібної точки, а по-друге, розчин не повинен падати з великої висоти. Якщо висота падіння перевищує 150 см, він розшаровується. Результат - низька міцність.

Догляд за бетоном

Якщо роботи велися в жарку суху погоду, стрічку необхідно прикрити поліетиленовою плівкою або будь-яким іншим матеріалом, що запобігає швидкому випару вологи. Так як глибина бетону більша, змочування поверхні відчутних результатів не дасть. Головне - не дати пересохнути верхівці і плівка з цим завданням справляється чудово.

Якщо температура під час та після заливання тримається в районі +20°C, через три доби після заливання бетон набере міцність близько 50%. І на четверту добу опалубку можна знімати та приступати до подальших робіт.

За більш низьких температур чекати потрібно більше: при +10°C це вже 10-14 днів, а при +5°C процес схоплювання практично припиняється. У таких умовах потрібно або утеплювати опалубку, або підігрівати бетон.

Монолітний стрічковий фундамент готовий, але чекають ще роботи з його утеплення та гідроізоляції. Тільки після цього його засипають (зворотне засипання).

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Зовнішня обробка будинку