Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Покрівельні роботи - найважливіший етап побудови будь-якої будівлі. І лазня не виняток. Однак про те, яка буде дах у будівлі, потрібно замислюватися ще на етапі планування. Функціональне призначення цієї частини споруди полягає не тільки в захисті від впливу зовнішнього середовища. Велика кількість тепла втрачається саме через дахове покриття, тому в разі лазні треба приділяти установці даху особливу увагу, адже вона вимагає додаткової тепло- і гідроізоляції. Про всі аспекти будівництва покрівлі для лазні ви дізнаєтеся з цієї статті.

Вибір типу даху

Виходячи з особливостей споруди, можна вибрати для неї односхилий або двосхилий дах.

Ці два види найбільш практичні і не вимагають зведення складних кроквяних конструкцій. Давайте розглянемо переваги і недоліки дахів з одним і з двома скатами.

Відео: екскурс як побудувати дах на бані

односхила

Якщо лазня є прибудовою до іншого спорудження або потрібно мінімізувати витрати, то кращим варіантом покрівлі є односхилий дах. Вона має більш економічну і практичну конструкцію, не вимагає особливих навичок при створенні. Для односхилого даху може використовуватися будь-який покрівельний матеріал.

Ухил такого даху утворюється за рахунок різниці висоти стін. Кут нахилу може варіюватися в залежності від кількості снігу і сили вітру в ваших широтах. Якщо ви живете в регіоні, де випадає багато снігу, то краще виконувати односхилий дах з ухилом від 15 градусів.

У регіонах з сильними вітрами перевагу краще віддати пологішій покрівлі. Каркас лазні з односхилим дахом Дана конструкція може бути виконана як з горищем, так і без. Якщо виконувати її без горища, необхідно подбати про додаткову теплоізоляції і підшивці.

Односхилий дах з горищем вимагає установки горизонтальних стельових балок. Якщо довжина ската не більше 3 метрів, то можна вибрати односхилий дах без горища. В іншому випадку для стійкості покрівлі необхідна додаткова установка підкроквяних опор.

Чи знаєте ви? Найбільш ранні лазні на Русі, так звані «Влазнія по-чорному», облаштовувалися дуже просто. Посередині відкрито горів вогонь, прогріває всі приміщення, а дим виходив через віддушину в стелі або прямо через двері. Такі лазні були особливо популярні в Сибіру.

До переваг такого виду відносяться:

  • економічна конструкція, на зведення якої потрібно в 2 рази менше матеріалів і часу, ніж на подвійні;
  • невелика вага, в результаті чого не потрібна спеціальна техніка при установці;
  • простота і швидкість зведення, так як вона не вимагає від майстра спеціальних навичок і знань;
  • дах технічно стійка при проведенні ремонтних робіт і техобслуговування.

При зведенні односхилого даху з горищем, додатковий простір може використовуватися для відпочинку, що збільшує корисний простір будівлі. У снігових регіонах така конструкція покрівлі здатна витримати замети до 2 метрів заввишки. Баня з бруса з односхилим дахом Однак у даній конструкції є свої недоліки, хоча вони і незначні.

  1. Дах даної форми неможливо використовувати для будівель великих площ.
  2. При правильному виборі покрівельного матеріалу споруда може мати привабливий вигляд, для цього найкраще використовувати ондулін. А ось використання профлиста зробить вашу лазню схожою на сарай.
  3. Дах з малим ухилом потребує своєчасного прибирання снігових заметів.

двосхилий

Для окремо розташованих споруд, де важлива естетична сторона, підходить дах з двома скатами. Так, якщо площа лазні більше 12 кв. м, для даху краще вибрати подвійні конструкцію.

Вона передбачає наявність горища, який за бажанням власника можна облаштувати під житлове або побутове приміщення. Такий дах має більш привабливу форму, відрізняється стійкістю і економічністю споживання матеріалів. Банна двосхилий дах Широке застосування двоскатних дахів обумовлено поєднанням універсальності та простоти конструкції, функціональності і доступною вартості будівельного матеріалу і робіт.

Ухил такого тип даху варіюється в межах 20-60 градусів. Використання двосхилим даху з гострим кутом нахилу дозволяє уникнути накопичення снігових заметів.

Читайте докладніше як зробити двосхилий дах будинку, сараю і гаража.

Конструкція покрівлі є трикутник; крокви мають однакову форму і встановлені на певній відстані один від одного. Вони встановлюються в одній площині уздовж всієї поверхні даху.

Верхній кут крокв називають коником. Для зміцнення конструкції даху використовують ригель, який представляє собою дерев'яний брус, встановлений під коником. Для створення такої покрівлі застосовують спеціальне обладнання і заготовки.

Перевагами використання цієї конструкції даху є:

  • простота технологій виробництва;
  • простота облаштування мансарди або горища;
  • зовнішня привабливість;
  • доступна ціна будівельного матеріалу;
  • можливість застосування для лазні будь-якого розміру.

До недоліків відносять більш високу вартість покрівельних робіт в порівнянні з односхилим дахом, а також нераціональне використання всього простору. Приклад лазні з двосхилим дахом При установці двосхилим покрівлі необхідно провести правильний розрахунок навантаження на дві несучі стіни, які підтримують похилі поверхні.

Дізнайтеся як побудувати і облаштувати лазню, а також дізнайтеся з якого матеріалу краще будувати лазню.

виконання вимірів

Перед тим як приступити до безпосереднього зведення самого даху, необхідно провести серйозну підготовчу роботу. Вона має на увазі виконання вимірів і розрахунків майбутньої покрівельної конструкції, а також розробку проекту.

Для початку необхідно визначитися з формою даху - це залежить не тільки від розмірів лазні, а й від функціонального призначення всього простору. Заміри для конструкцій односхилих дахів На етапі підготовки необхідно зробити виміри довжини і ширини підстави. Знаючи ці дані, можна розрахувати кількість необхідного матеріалу як на саму дах, так і на теплоізоляцію.

Розробка проекту

Починати зведення даху необхідно з розробки її проекту. Для проектування можна скористатися спеціальними комп'ютерними програмами або звернутися до фахівця.

Якщо виберете другий варіант, то вам можуть запропонувати вже готові варіанти конструкцій. Однак при самостійному виконанні даної роботи необхідно знати конструкцію покрівлі. Погано розібравшись в даному питанні, ви не зможете правильно звести дах.

пристрій даху

Конструкція будь-якої покрівлі складається з наступних елементів:

  1. Мауерлат - рейки, які фіксують каркас лазні і покрівельну систему, а також є опорою для крокв.
  2. Крокви - дерев'яні опори майбутньої даху. Бувають двох типів: наслонние і висячі. Крокви висячого типу використовуються для будівель, у яких немає внутрішніх несучих стін. Похилі застосовуються в будівлях з невеликими прольотами, де є середня несуча стіна або проміжні опори.
  3. Коньковий прогін - довга балка великого перерізу, яка з'єднує стик двох скатів.
  4. Внутрішні опори - встановлюються для рівномірного розподілу навантаження уздовж всього даху.
  5. Решетування - невеликі рейки, які кріпляться до крокв. Вона є основою для теплоізоляційного шару.
  6. Діагональні зв'язки або розкоси - призначені для скріплення мауерлата і крокв.
  7. Покрівельний матеріал - зовнішнє покриття даху, яке захищає будова від впливу зовнішнього середовища, а також виконує декоративну функцію.

Матеріали для покрівлі

Для даху найчастіше використовують деревину, хоча є конструкції, виконані і з металу.

Вибирати необхідно матеріали високої якості. Їх розміри і перетин залежать від відстані між опорами, особливостей конструкції і розрахункового навантаження.

Вам буде корисно почитати як звести мансардний дах, а також як накрити дах ондулін або металочерепицею.

У процесі складання проекту необхідно також враховувати і матеріал, яким буде покритий дах. В якості покрівельного матеріалу використовують:

  • шифер;
  • залізо;
  • черепицю;
  • очерет, очерет або солому;
  • металочерепицю;
  • дерев'яний гонт;
  • металопрофіль;
  • руберойд.

Розрахунок ухилу даху

Визначити нахил покрівлі можна, розділивши висоту даху на половину прольоту. Ця величина необхідна для розрахунку сніжної і вітрового навантаження.

Проводити розрахунки цих показників дуже важливо для правильної установки даху. Між кутом нахилу і матеріалом, який буде використаний для покрівельних робіт, існує тісний зв'язок. Якщо нахил не перевищує 25 градусів, краще скористатися рулонним матеріалом. Для ухилу в 12-25 ° можна використовувати матеріал з досипанням або інший одношаровий матеріал.

Хвилястий лист азбестоцементу застосовують для дахів зі скосом менш 28º, але найкраще в цьому випадку скористатися шифером. Для дахів з ухилом більше ніж в 33 ° застосовують черепицю. Металеве покриття вимагає кут нахилу в 14-27º, а для даху без горища досить буде нахилу в 10º.

Важливо! Зі зменшенням кута нахилу змінюється гладкість поверхні покрівельного матеріалу. Це дозволяє зменшити скупчення вологи в місцях з'єднання, що продовжує термін експлуатації покрівлі.

Визначення сніжної і вітрового навантаження

Кроквяна система забезпечує жорсткість конструкції покрівлі. Від того, наскільки добре проведені розрахунки кроквяної системи, буде залежати надійність даху, і її здатність впоратися з різними навантаженнями.

Для розрахунку кроквяної системи необхідно визначити снігову і вітрове навантаження, які будуть впливати на покрівлю майбутньої споруди.

Дані цих показників можуть відрізнятися в залежності від регіону.

Снігова навантаження (S) визначається як добуток нормативного снігового покриву (Sg) і коефіцієнта, що залежить від ухилу даху (μ). Переважний напрямок вітрів і ухил даху Норму снігового навантаження в різних регіонах визначають за кількістю снігу, що випав на 1 кв. м. Ця величина розрахована для кожного міста і її можна взяти з нормативного документа ДБН В1.2.-2: 2006 «Навантаження і впливи».

Коефіцієнт залежності від кута нахилу має безрозмірну величину і визначається за формулою μ = 0, 033 * (60-α), де α - кут нахилу даху. Розрахувавши снігову навантаження (S), ви визначите максимальну кількість снігу, яке буде впливати на вашу дах.

Так, для Києва ця величина становитиме 184, 8 кг на кв. м при нахилі даху в 25 °, а для Одеси при тому ж нахилі даху - 115, 5 кг на кв. м.

При крутому нахилі даху вітер впливає на одну з її сторін і прагне перекинути - таким чином позначається парусність даху. У зв'язку з цим в вітряних регіонах намагаються встановити більш пологу покрівлю.

Але тут виникає нова проблема: при невеликому нахилі даху з'являється аеродинамічна сила, яка викликає турбулентність в області звису. Так вплив вітру намагається зірвати дах.

Визначити вітрове навантаження (Wm), що впливає на висоті (Z) над поверхнею землі, можна за формулою:

Wm = Wo * K * C, де:

  • Wo - нормативне значення вітрового тиску;
  • K - коефіцієнт, який враховує зміну вітрового тиску залежно від висоти Z;
  • C - аеродинамічний коефіцієнт.
Вітрова навантаження Нормативне значення вітрового тиску можна легко визначити за допомогою нормативного документа ДБН В1.2.-2: 2006 «Навантаження і впливи».

Коефіцієнт K залежить не тільки від висоти будівлі, але і від місцевості.

Так, наприклад, для споруд висотою до 5 метрів в закритій місцевості він становить 0, 5, а для будівель від 5 м до 10 м - 0, 65. Аеродинамічний коефіцієнт С може мати значення від -1, 8 (в цьому випадку вітер прагне зірвати дах) до +0, 8 (вітер намагається перекинути покрівлю).

При спрощеному розрахунку цю величину прирівнюють до +0, 8.

Вітрова навантаження для лазні висотою до 5 метрів в Києві становитиме 16 кг на кв. м, а в Одесі - 20 кг на кв. м.

Необхідно також врахувати, що якщо вітер буде впливати на торець будівлі з силою в 33, 6 кг на кв. м і менше, він буде намагатися зірвати дах.

Чи знаєте ви? Класична російська лазня являла собою зруб з дерева невеликих розмірів, з тільки одним вікном - під самою стелею.

Вага покрівлі, обрешітки, кроквяної системи і чорного настилу

Важливо знати також і вага самого покрівельного покриття. Для різних покрівельних матеріалів він становить:

  • ондулін - 4-6 кг на кв. м;
  • шифер - 10-15 кг на кв. м;
  • черепиця керамічна - 35-50 кг на кв. м;
  • черепиця цементно-пісочна - 40-50 кг на кв. м;
  • черепиця бітумна - 8-12 кг на кв. м;
  • металочерепиця - 4-5 кг на кв. м;
  • профнастил - 4-5 кг на кв. м.

Необхідно враховувати такі показники, як вага самої конструкції та додаткового матеріалу:

  • вага кроквяної системи - 15-20 кг на кв. м;
  • лати - 8-10 кг на кв. м;
  • чорний настил - 18-20 кг на кв. м.

При подальшому розрахунку все навантаження на кроквяну систему необхідно підсумовувати.

Так, наприклад, для лазні в Києві висотою в 4, 5 метра загальне навантаження складе 255, 8 кг на кв. м, якщо дах буде виконана з металочерепиці.

Розрахунок кроквяної системи

Розібравшись із загальним навантаженням на дах, перейдемо до розрахунку кроквяної системи, а саме - до розрахунку навантаження на кожну окрему кроквяну ногу. Однак перш за все необхідно з'ясувати, з яким кроком встановлюють кроквяні ноги.

Відстань між кроквами залежить від покрівельного матеріалу. Оптимальний крок для кроквяної системи, яка встановлюється під шифер, становить не менше 800 мм.

Шиферний дах вимагає обрешітки, виконаної з дошки або бруса з перетином в 30 мм. Стандартний крок між кроквами металочерепиці становить 600-900 мм.

Однак проміжок для цього типу покрівельного матеріалу краще орієнтувати під ширину рулонного або листового утеплювача. Для забезпечення жорсткості конструкції з профнастилу використовують крок в 600-900 мм.

Знаходимо розподілене навантаження, яка впливає на погонний метр кроквяної ноги:

Qr = A * Q

де

  • A - крок крокв, який складе 0, 8 м;
  • Q - загальне навантаження, яка діє на 1 кв. м даху.
Крок кроквяної системи для покрівлі з м'якого настилу складає 600-1000 мм. Таке ж відстань між кроквами використовують для покрівлі з ондуліна. Визначення відстані між кроквами (крок крокв) Наприклад, розподілене навантаження для лазні в Києві складе 204, 64 кг / м.

Визначаємо перетин стропи. Для цього задаємо ширину перетину відповідно до стандартними розмірами довільної величини.

Тоді висоту перетину можна визначити за формулою:

H ≥ 8, 6 * Lmax * sqrt (Qr / (B * Rізг)) для α <30º

або

H ≥ 9, 5 * Lmax * sqrt (Qr / (B * Rізг)) для α> 30º

де:

  • H - висота перетину, см;
  • Lmax - робочий ділянку крокв максимальної довжини м;
  • Qr - розподілене навантаження на погонний метр кроквяної ноги, кг / м;
  • B - ширина перетину, см;
  • Rізг - опірність деревини до вигину, кг на кв. см;
  • sqrt - корінь квадратний.

Важливо! Для крутих дахів крок між кроквами можна вибирати більшого значення, що пояснюється розподілом здебільшого навантаження не на дах, а на несучі стіни конструкції.

Для розрахунків приймаємо Lmax = 2, 8 м, B = 5 см, Rізг = 140 кг на кв. см, що відповідає опірності сосни 1-го сорту.

Висота перерізу для лазні з кутом нахилу в 25 ° становитиме Н ≥ 13, 02 см.

При правильному виборі перетину крокв повинна дотримуватися нерівність:

3, 125 * Qr * (Lmax) ³ / (B * H³) ≤ 1

де:

  • Qr - розподілене навантаження, кг / м;
  • Lmax - робочий ділянку крокв максимальної довжини;
  • B - ширина перетину, см;
  • H - висота перетину, см.

Якщо норма прогину не дотримується, то зменшують значення B і H.

Для київської дачі перевіряємо дотримання нерівності з урахуванням висоти перетину в 15 см: 3, 125 * 204, 64 * (2, 8) ³ / (5 * 15³) = 0, 831. Елементи кроквяної системи дерев'яного даху Це значення менше 1, а відповідно, вибір перерізу матеріалів зроблений правильно.

Закінчивши розрахункову частину, можна зробити висновок, що система крокв перетином 50 * 150 мм, встановлена з кроком в 800 мм, витримає загальне навантаження в 255, 8 кг на кв. м.

При установці такої покрівлі краще використовувати матеріали першого сорту. Ідеально підійдуть сосна або ялина, які відрізняються високою опірністю на вигин.

Визначившись з необхідним перетином брусів для кроквяної ферми, з'ясуємо кількість ніг, які необхідно встановити. Для цього треба виміряти довжину ската покрівлі і розділити на крок, який ми обрали.

Отримане значення збільшується на одиницю і округляється в більшу сторону. Таким чином розраховується потрібну кількість стропильних ферм.

Довжину кроквяної ноги для будь-якого даху розраховують як твір висоти конькового прогону на синус кута нахилу. Визначення довжини кроквяної ноги Провівши розрахунок всіх основних елементів даху, можна приступати до її встановлення.

Підготовка матеріалів та інструментів

При будівництві даху використовують детальний проект, в якому розраховують перетин і довжину всіх складових елементів. Для установки покрівлі необхідно використовувати якісну деревину з низьким вмістом вологи і без видимих дефектів.

Строгий вибір матеріалів дозволить виключити виникнення можливих проблем при подальшій експлуатації.

Каркас даху найчастіше зводять з хвойної деревини, яка відрізняється своєю високою міцністю, довгим терміном експлуатації, стійкістю до гниття і деформації.

Для захисту каркаса від впливу мікроорганізмів можна обробити матеріал спеціальними антигрибковими засобами, а для підвищення вогнестійкості - вогнетривкими.

Ці кошти наносять двома шарами, однак другий шар наносять тільки після повного просочення або висихання першого шару. Обробка матеріалу спеціальними засобами Якщо матеріали оброблені захисними речовинами, їх монтаж можна починати тільки після висихання.

При установці кроквяної системи можуть використовуватися куточки і швелери. Однак такі елементи рідко використовуються при самостійному зведенні покрівлі, т. К. Вимагають роботи зі зварювальним устаткуванням.

Однак підготовча робота не обмежується тільки обробкою деревини.

Необхідно подбати також і про наявність всього необхідного інструменту. Для зведення даху вам знадобляться:

  • електрична дриль;
  • шуруповерт;
  • дискова пила і електролобзик;
  • ножиці по металу;
  • щітка;
  • маркер і рулетка.

Важливо! Особлива увага при додатковій обробці приділяється елементам карниза, так як вони сильно піддаються впливу зовнішнього середовища.

Закінчивши всю підготовчу роботу, перевіривши якість матеріалу і наявність всього необхідного інструменту, можна починати зводити конструкцію самого даху.

кріплення мауерлата

При зведенні покрівлі сполучну роль з основною конструкцією лазні виконує мауерлат або несучий брус, який укладають по периметру стін. У лазнях, виконаних з дерев'яних брусів, цю роль бере на себе їх верхній ряд.

Конструкції з блоків або цегли вимагають окремої установки мауерлата. Для кріплення несучого бруса використовують сталевий дріт, будівельні шпилі або анкерні болти.

Будівельні шпилі використовуються при зведенні односхилих дахів, т. К. Є найбільш зручним варіантом кріплення.

У верхній ряд кладки монтують шпилі з кроком в 60-70 см між ними. Їх монтаж необхідно проводити акуратно, щоб не забруднити в розчині. При установці шпиля необхідно враховувати висоту мауерлата так, щоб шпилі височіли на відстані не менше ніж в 3 см. Для кращої фіксації шпилі поглиблюють в стіну на відстань в 45 см. Мауерлат Перед установкою мауерлата по периметру стіни укладають руберойд, попередньо нарізавши смуги по ширині стіни, а в точках кріплення будівельних шпилів його просто нанизують.

Перед укладанням балки необхідно просвердлити місця кріплення шпиля, для цього її поміщають на майбутнє місце установки. Відзначити місця для свердління можна за допомогою молотка, яким б'ють в області виступу шпилів.

Вістря шпиля залишає позначку на поверхні балки, після чого можна легко просвердлити розмічені ділянки. Уклавши балку по периметру, її фіксують за допомогою гайок.

Відео: як прикріпити мауерлат і встановити кроквяну систему.

Установка стійок і прогонів

Стійки - це опори для підтримки кроквяної системи, які встановлюються вертикально. А прогін - це горизонтально покладена балка, також необхідна для підтримки крокв. Прогони, як правило, лежать на стійках, паралельно мауерлату.

Перш ніж встановлювати стійки, потрібно зробити відповідну розмітку. Крок стійок можна зробити рівним кроку крокв. Тобто на кожну пару крокв припадатиме 1 стійка. Важливо переконатися, що вони стоять строго вертикально. Перевірити це можна рівнем.

Можна посилити конструкцію, використовуючи металеві накладки.

В першу чергу кріплять 2 крайні стійки за допомогою куточків. Після чого встановлюють прогін, який прикручується саморізами. Наступним кроком ставлять інші стійки, однак не слід їх відразу кріпити на всі 100%, так як при подальшій установці крокв, можливо, буде потрібно трохи рухати стійки. Їх можна закріпити до кінця пізніше.

Відео: як проходити установка стійок і прогону даху своїми руками

монтаж каркаса

Будувати кроквяні ферми легше за допомогою бруса або дощок. Почати споруджувати каркас для двосхилим покрівлі слід з установки двох фронтальних стропильних ферм. Між ними натягують шнур для контролю.

Для стійкості трикутники-ферми врівноважують тимчасовими підкосами, які кріплять до мауерлату.

Крокви бувають похилими і висячими.

Похилі частіше застосовують для односкатной покрівлі. Затягування для укладання крокв не потрібні. Кроквяна нога встановлюється на скат з одного боку і кріпиться до мауерлату з іншого.

Якщо ширина приміщення не перевищує 4, 5 м, то підкоси можна не встановлювати. Якщо ваше споруда буде не більшим, ніж 5-6 м, то буде потрібно додатковий підкіс.

Для лазні ширше 6 м споруджують систему, що складається з скоби, підкосів і бабки.

Висячі крокви з'єднуються в найвищій точці коника, а по краях контура спираються на опори.

Необхідно пам'ятати, що на таку систему доводиться значне навантаження. Тому всі з'єднання слід робити жорсткими, а зменшити вплив вітру можна за допомогою установки діагональних зв'язків. Види крокв При сильному вітрі нижню частину кожної кроквяної ноги можна фіксувати до мауерлату за допомогою сталевого дроту діаметром в 6 мм.

Кроквяна система для такої покрівлі є ряд стропильних ферм, що мають форму рівнобедрених трикутників. Залежно від кроку прольоту, система може зміцнюватися підкосами, опорними балками або затяжками. Це робиться для формування більш жорстких зв'язків.

Важливо! Установку стропильних ферм контролюють схилами.

При розрахунку розташування елементів кроквяної системи повинно враховуватися положення димоходу. Мінімальна відстань до нього становить 12 см.

Гідрозахисна плівка не повинна перебувати в зоні проходу труби. Замість гідробар'єру поміщають сталевий лист. Всі легкозаймисті матеріали повинні бути видалені на відстань пожежного розриву і оброблені антіпреном. Розрив, згідно з будівельними нормами, становить 0, 6 м.

посилення покрівлі

Для більшої надійності стропильних ніг проводять їх посилення. З цією метою встановлюють додаткові балки і підкоси, які перерозподіляють навантаження. Дерев'яна балка-підмога фіксується на нижньому поясі крокв в проміжку між підкроквяний ногою і мауерлат.

Кріпити такі опори слід металевими пластинами.

По суті, необхідно збільшити ширину кроквяної ноги в тій точці, де згинальний момент має максимальне значення. Якщо крокви вже посилені підмогою, її подовжують і виводять за край обпирання на підкіс. Таким чином не тільки захищають балку від прогину, а й зміцнюють опорний вузол. Посилення покрівлі за допомогою накладних стальних пластин Щоб опорні стійки не розпирало, застосовують т. Н. сутички. Їх розташовують горизонтально. У місцях перетину сутички зі стійками, які підтримують коньковий прогін, вона кріпиться цвяхами.

Фактично, сутичка - це аварійний елемент, який працює, коли на дах впливає максимальне навантаження. У розпірних стропильних системах сутичка знижує розпір на стіни. Вона може повністю усунути з посади, якщо буде закріплена між кінцями крокв. В такому випадку її називають затягуванням.

Щоб знизити розпирає вплив на мауерлат, кроквяні ноги скріплюють між собою балками, так званими ригелями. Їх кріплять за допомогою цвяхів.

Чи знаєте ви? У міфології слов'ян є дух, що живе в лазні - банник. Щоб він ставився до вас добре, йому потрібно залишати шматочок житнього хліба, мило і віник.

решетування

Наступний крок - установка обрешітки, до якої згодом буде кріпитися покрівля. Будувати її починають від коника до карниза. Якщо в якості покриття буде використовуватися м'який матеріал (наприклад, руберойд), то елементи обрешітки розташовують з максимальною щільністю.

У разі якщо дах будуть покривати покрівельними листами (наприклад, шифером), відстань між дошками можна встановити до 40 см. Для формування карнизного свеса обрешітку виносять за лінію крайньої кроквяної ферми на 15-20 см. Як матеріал для обрешітки використовують цілісні дерев'яні дошки. Важливо, щоб в них не було ні тріщин, ні сколів.

Укладання пароізоляційній мембрани, утеплювача, гідроізоляції

Велика увага після зведення даху необхідно приділити тепло- і гідроізоляції даху. У спорудах, які відрізняються високою вологістю, крім теплоізоляції і гідроізоляції необхідний шар пароізоляції.

Гідроізоляційний шар захищає споруду від попадання вологи із зовнішнього середовища, а теплоізоляційний шар запобігає втраті тепла.

Пароізоляційна мембрана запобігає намокання утеплювача і, відповідно, погіршення його теплоізоляційних властивостей. Така мембрана повинна бути покладена з внутрішньої сторони будівлі. При установці необхідно вибирати матеріал з мінімальним коефіцієнтом паропроникності.

Виробники пропонують різні види пароізоляційних мембран:

  • поліетиленова плівка;
  • армована плівка з поліетилену;
  • фольгированная алюмінієм плівка;
  • плівка з антиконденсатна покриттям.

У всіх цих мембран є свої сфери експлуатації, проте тільки фольгована алюмінієм плівка розроблялася спеціально для використання в лазнях і саунах. При виборі краще віддати перевагу плівці з товщиною не менше 140 мкм.

При монтажі пароізоляційного матеріалу необхідно дотримуватися деяких правил. Для захисту теплоізоляції від впливу вологи, матеріал укладають на внутрішню сторону конструкції, таким чином розділяючи утеплювач і внутрішню обшивку.

Встановлювати пароізоляційну мембрану необхідно безпосередньо до крокв з внутрішньої сторони покрівлі. Кріплять її за допомогою цвяхів або будівельного степлера, при цьому закриваючи теплоізоляційний шар.

Смуги укладають горизонтально зверху вниз, внахлест не менше ніж на 15 см. Для кращої пароізоляції смуги кріплять між собою спеціальною стрічкою. Пароізоляційну мембрану приховують під внутрішньою обшивкою приміщення.

Важливо! При монтажі пароізоляції з внутрішньої сторони приміщення її укладають без зазорів.

Для укладання теплоізоляційного матеріалу використовують три основні методи. Утеплювач можна кріпити:

  • під систему крокв;
  • на кроквяну систему;
  • в її проміжках.

Останній варіант найбільш легкий, економічний і швидкий. Але яким би не був спосіб кріплення, наявність щілин або зазорів не допускається.

Найпоширенішим матеріалом для утеплення даху лазні є мінеральна вата. Цей матеріал поєднує в собі невисоку вартість, екологічність і хороші теплоізоляційні властивості. Утеплення стелі лазні мінеральною ватою В проміжки між кроквами укладають теплоізоляційний матеріал, а після його укладання запінюються все зазори.

Шар утеплювача закривають гідроізоляцією. Як захист даху від вологи можуть використовуватися такі матеріали:

  • рулонні поліетиленові бар'єри з армованої синтетичною ниткою;
  • дифузійні поліетиленові мембрани;
  • рулонні бітумні матеріали;
  • полімерні і бітумно-каучукові суміші;
  • рідке скло.

При використанні рулонних Гідробар'єр рекомендують стелити їх внахлест двома шарами, що дозволяє забезпечити хороший захист від попадання вологи із зовнішнього середовища.

Укладання рулонної гідроізоляції починають з нижньої частини покрівлі, розгортаючи поперек крокв і не натягуючи. Після того як гідроізоляційний шар виконаний, його закривають покрівельним матеріалом.

установка крапельників

У дощову погоду краплі води прагнуть скотитися з даху, і не всі вони падають безпосередньо на землю.

Деякі з них потрапляють на незахищені ділянки покрівельної системи. Наприклад, вода, яка скочується з краю покрівельного настилу, може потрапити на крокви і привести до розмноження грибків, а також до гниття всієї конструкції.

Захистити основу даху від попадання небажаної вологи допоможе карнизний капельник, який представляє собою вигнуту смугу заліза. Функціональне призначення крапельника - відведення залишкової вологи і захист конструкції даху від її негативного впливу, напрямок до каналу водостічної системи.

Капельники за своєю конструкцією бувають двох типів: фронтальний і карнизний.

Скала капельник нагадує за зовнішнім виглядом і принципом дії віконні відливи, однак він має більший вигин. Його встановлюють безпосередньо на край покрівельної конструкції, що дозволяє захистити несучу конструкцію від води. Капельник має два вигини, які служать для спрямованого відведення води. Скала капельник Передній капельник використовується для даху, виконаної з гнучкої черепиці. За зовнішнім виглядом вона являє собою вигнутий лист жерсті, який кріпиться за фронтальній стороні покрівлі. Він направляє рух води вниз, не дозволяючи їй проникати в фронтальну частину даху. Монтаж фронтального крапельника Монтаж крапельників відбувається перед установкою покрівельного матеріалу. Монтують карнизний капельник з будь-якого зручного краю ската. Встановлюємо перший капельник без обрізки, орієнтуючись на перший вигин, загвинчуючи його першою дошкою обрешітки.

При цьому між вигином крапельника і торцем ската утворюється зазор приблизно в 1 см з кожного боку. Наступні капельники встановлюють аналогічно, тільки з урахуванням двох нюансів. Перший - установка здійснюється внахлест, другий - вони з'єднуються між собою саморезом.

Після установки карнизного крапельника починають монтаж фронтального. Принцип кріплення аналогічний карнизного, проте його установку починають з нижньої частини схилу. Лівий фронтальний укладається внахлест з карнизним.

Принцип установки крапельників дуже простий, а його функціональність дозволяє захистити конструкцію даху на тривалий час.

Відео: монтаж крапельника своїми руками

монтаж покриття

Тепер можна приступити до завершального етапу, а саме - до укладання покрівельного покриття. Як ми вже знаємо, в залежності від кута нахилу виділяють плоску і скатну конструкції даху. Від кута також залежить вид покриття.

Кут нахилувид покриття
від 0 градусівЄвроруберойд або чотирьохшаровий рулонний покрівельний матеріал (найбільш універсальне покриття для даху).
від 1, 5 °Бітумна черепиця або тришаровий рулонний покрівельний матеріал із захистом.
від 5ºТришаровий рулонний покрівельний матеріал.
від 15ºШифер, Бітулін, ондулін або єврошифер.
від 20ºГлиняна черепиця жолоба.
від 30ºЛистові настили, такі як металочерепиця, металопрофіль та інші сталеві настили.
від 50ºНатуральна черепиця.
від 80ºТріска, гонт або дранка.

Відео: як зробити надійний дах на бані Керамопласт може використовуватися як для плоскої, так і для скатної форми даху.

Монтаж покрівельного матеріалу необхідно здійснювати безпосередньо на саму обрешітку, а просуватися краще від низу до верху. Для крепления битумной черепицы используют клей и гвозди, а гонт, сланец, цементно-песчаную или керамическую черепицу лучше крепить с помощью замка и шурупов.

Листовой материал крепится замками, а покрытия больших размеров закрепляют при помощи винтовых гвоздей.

Профнастил - наиболее оптимальный вариант кровельного материала. Для его монтажа требуются:

  • викрутка;
  • ножиці по металу;
  • електролобзик;
  • заклепки;
  • саморізи;
  • силіконовий герметик.
Крыша для бани из профнастила Он монтируется следующим образом:

  1. Укладка профнастила начинается с края, где он крепится, к обрешетке саморезами.
  2. Саморезы вкручивают под углом в 90º, при этом не допуская перекосов настила.
  3. Для ровной кладки профнастил первоначально крепится одним саморезом, а после выравнивания уже можно жестко закреплять лист по всему периметру.
  4. Крепить саморезы необходимо всегда в дно волны, а один лист фиксируется не менее 8 саморезами.
  5. Листы располагают внахлест с шагом в одну волну.

Видео: монтаж кровли из профнастила

Крепление конька

Для защиты двухскатной крыши в самой верхней точке устанавливают конек, который представляет собой оцинкованный лист железа. Коньковый профиль закрывает соединительный участок между двумя стыками крыши. Он выполняет также и декоративную функцию.

Важливо! Коньки должны ложиться друг на друга внахлест.

Эта часть детали монтируется на последнем этапе кровельных работ. Перед его укладкой необходимо уложить изоляционный слой, который защитит конструкцию от попадания влаги и проникновения насекомых в чердачное помещение.

Однако для хорошей циркуляции воздуха пространство под коньком не должно быть плотно заполнено.

Перед установкой конька необходимо проверить пересечение скатов крыши. Они должны пересекаться по прямой линии, хотя допускается минимальное отклонение в 20 мм. Для крепления конька устанавливают специальный брус, сечением не менее 70 на 90 мм. После установки балки к обеим ее сторонам прикрепляют по 2 обрешеточных бруса.

Для монтажа используют два параллельных конька, которые крепятся одним краем к скату крыши на обрешетчатую балку с помощью саморезов, а другим - к коньковому брусу, который устанавливается вдоль пересечения скатов.

Крепление коньков вдоль всего пересечения скатов производится саморезами, а их шаг устанавливается в пределах 200-300 мм.

Также рекомендуем вам прочитать: как снять краску со стен, побелку с потолка, как поклеить обои, как провести водопровод в частном доме, как поставить розетку и выключатель, как сделать гипсокартонную перегородку с дверным проёмом или как обшить стены гипсокартоном.

Кровельные работы - достаточно сложный вопрос, который требует основательной подготовки. Однако ваши труды окупятся, если вы подойдете к этому со всей серьезностью.

Не стоит экономить на материалах, которые используются, а их выбор, верные расчеты и правильный монтаж позволит избежать множества проблем в будущем.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Садівник