Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Обов'язковою умовою при зведенні забору є спорудження опалубки. Конструкція повинна бути міцною, запобігати можливим вигини і деформації, витримувати масу фундаменту.

Ознайомившись з особливостями, правилами і підводними каменями монтажу опалубки, можна сміливо приступати до її виготовлення самостійно.

необхідні матеріали

Запорукою якісної, надійної і довговічною опалубки є матеріали. Достаток будматеріалів на ринках дозволяє істотно розширити арсенал для її виготовлення.

Для конструкції підійде:

  • Метал - універсальний, але при цьому найдорожчий вид опалубки, в якій застосовуються листи міцної сталі товщиною 1-2 мм. Відрізняється такий вид простотою в установці, довговічністю, зручністю в обробці. Істотним мінусом вважається висока вартість, в порівнянні з іншими видами.

  • Залізобетон - опалубка монтується із залізобетонних плит. Залежно від розмірів плит при заливці фундаменту можна буде істотно знизити витрату бетонного розчину, але при цьому зберегти високі характеристики міцності функції конструкції. Мінус - великі габарити плит, що тягне за собою притягнення спеціальної техніки.

  • Пінополістирол - якісний, довговічний і практичний матеріал. Конструкцію збирають з вже готових блоків, які надзвичайно прості в установці і обробці. Недоліком є складність в підборі деяких елементів, наприклад, кутів, заокруглень т. П.

  • Дерево - найбільш затребуваний варіант. Найчастіше для зведення опалубки використовують листову фанеру або дошки. Вони прості в монтажі, порівняно дешеві, не вимагають застосування додаткової спецтехніки або спецінструментів. Основний недолік - необхідність установки додаткових підсилюють конструкцій в деяких випадках.

  • Підручні матеріали - шифер, профлисти, сталеві листи. Такий вид опалубки дуже дешевий, дозволяє спорудити конструкцію необхідної форми без щілин, зазорів. Серед мінусів можна виділити складність в збірці, невисокі показники несучої здатності, необхідність застосування додаткових розпірок. Подібний варіант стане оптимальним рішенням для невеликих будівель.

різновиди опалубки

Виділяють кілька різновидів опалубок, що використовуються в будівельній сфері, як міцної і довговічної основи під бетонні, залізобетонні конструкції. Дізнайтеся, як зробити самому паркан із сітки рабиці, з габіонів, плетений дерев'яний паркан.

вертикальна

Опалубка вертикального типу застосовується для зведення тонких, але досить міцних стін, нетрадиційної конфігурації, колон, деяких похилих підстав. В даному випадку навантаження розподіляється в сторони, вертикально.

Стандартний комплект вертикалі включає наступні елементи: кутові і лінійні щити, стяжки, підкоси, що втримують щити і різні елементи кріплення, в тому числі замки.

горизонтальна

Горизонтальна конструкція застосовується для будівництва плит перекриття. Горизонталь володіє значною товщиною і обов'язково армується металевими стрижнями.

Такий вид використовують на поверхнях, де навантаження розподіляється зверху вниз. Принцип пристрою опалубки нескладний, для її установки будуть потрібні: опорні стійки, триноги, універсальні вилки для фіксації балок, балки і листовий матеріал, на який заливають бетон.

похила

Похила опалубка або архітектурна застосовується при зведенні дизайнерських споруд, унікальних, нестандартних конструкцій з бетону.

Чи знаєте ви? Існує також незнімна опалубка, яка являє собою цілісну конструкцію у вигляді стіни. Під час її монтажу виробляють складання панелей або блоків в єдину конструкцію. Після заливки бетону і додавання ізоляційних матеріалів утворюється монолітна стіна.

вимоги

Незалежно від того, які матеріали використовуються для зведення опалубки, вона повинна відповідати деяким основним вимогам:

  • запас міцності: конструкція повинна витримувати масу бетону, бути стійкою до вигинів, деформації, міцною, стійкою, що не хиткою, зберігати первинну задану форму;
  • простота: виріб повинен бути просте в збірці і виготовленні, при необхідності швидко демонтуватися і транспортуватися;
  • щільність: при виготовленні враховують щільність опалубки, тонку і точну підгонку дощок один до одного, відсутність щілин і зазорів в місцях з'єднання. Вона повинна мати ідеально рівну поверхню, з строганой стороною, що прилягає до бетону;
  • стандарти: бажано, щоб окремі деталі мали стандартну форму і могли використовуватися багаторазово;
  • легкий демонтаж: форма повинна легко розбиратися, демонтуватися без серйозного пошкодження цілісності її базових елементів;
  • розміри: габарити окремих компонентів повинні строго відповідати проектним розмірам бетонної або залізобетонної конструкції;
  • кріпильні деталі: збірка і монтаж опалубки повинні проводитися із застосуванням мінімальної кількості цвяхів. Оптимальним варіантом буде їх заміна притискними дошками-клинами.

Коли прибирати опалубку

Основними факторами, на які орієнтуються при визначенні терміну зняття опалубки, є температурний режим і марка бетону. Саме від температури навколишнього середовища залежить час застигання лиття.

Примітно, що кількість залитого бетонного розчину не впливає на його міцність. Так, при рівних умовах дозрівання великий плити і маленького блоку буде проходити однаково.

Можливо, вам також корисно буде дізнатися, як побудувати веранду до будинку самому, як зробити альтанку з полікарбонату, вольєр для собаки своїми руками, мангал з каменю.

Точно вказати, коли прибирати опалубку з урахуванням основних факторів, можна тільки після проведення спеціальних лабораторних досліджень.

Однак для зручності забудовників були створені спецтабліци залежності температури і часу, коли демонтаж конструкції буде максимально безпечним як з точки зору внутрішніх хімпроцессов, так і для міцності геометрії:

міцність матеріалу
Температура повітря15%30%50%Час демонтажу, дні
+3511, 522
+3011, 522, 5
+251223
+201234
+151245
+102477
+5361010
+1581215

Після закінчення 9-28 днів після заливки, знову-таки в залежності від температури, бетон набере міцність 98%, решта 2% він буде набирати протягом усього життя конструкції.

Важливо! Передчасне зняття конструкції може привести до таких негативних наслідків, як: механічні пошкодження основи; різке зневоднення за рахунок збільшення площі випаровування; зниження гідратації (випаровування вологи), через що матеріал не зможе набрати достатню міцність.

Покрокова інструкція

Опалубка під фундамент для забору виготовляється в кілька простих кроків. Для облаштування вашої ділянки, вам буде цікаво дізнатися, як зробити своїми руками декоративний водоспад, садові гойдалки, фонтан, шпалери для винограду, розарій, клумбу з покришок, сухий струмок, клумбу з каменів, рокарій.

Крок 1: Замір та розмітка

Першим і одним з найважливіших кроків, який часто ігнорують майстри, є розмітка території і проведення замірів.

Перед здійсненням земельних робіт необхідно розмітити територію для майбутньої конструкції і розмітити весь периметр, що дасть можливість виявити перешкоди, перешкоди при викопуванні грунту, наприклад, пні, канави, комунікації і т. П.

Також можна зіткнутися з перепадами висот в початковій точці і фініші, тому дуже важливо врахувати всі нюанси і лише потім приступати до другого етапу - викопування траншеї.

Розмітку здійснюють за допомогою шнура, який кріпиться за дерев'яні або металеві кілки. За допомогою рулетки виставляють кути і перевіряють розміри.

Крок 2: Викопування траншеї

Траншея під огорожу викопується з істотним запасом по ширині, що пов'язано з необхідністю фіксації щитів бічними брусками, які вкопуються в землю.

Важливо пам'ятати, що глибина канави повинна на 10-15 см перевищувати заглубленную частина підстави. При цьому виїмку ґрунту здійснюють по всьому периметру опалубки.

Важливо! Не рекомендується заливати бетон безпосередньо на грунт. Для міцності і довговічності конструкції на дно траншеї укладають шар з гравію і піску.

Крок 3: Установка вертикальних внутрішніх брусків (ребер конструкції)

В середині траншеї уздовж її стінок необхідно викопати спеціальні лунки під вертикальні бруски, з перетином 50х50 мм. Щоб бруски увійшли міцно і строго вертикально, рекомендується трохи розпушити землю. При заливці фундаменту в 20 см відстань між такими палями повинно бути 120-130 см, при 30 см фундаменту - близько 1 м. Бруски повинні трохи виступати над траншеєю, так як це в подальшому знадобиться для фіксації опалубки, забезпечення її жорсткості і надійності.

Крок 4: Встановлення щитів (стін конструкції)

Після того як вертикальні внутрішні бруски будуть виставлені, приступають до збору щитів. Особливо важливо простежити за тим, щоб дошки розташовувалися строго по вертикалі на однаковій відстані. Після того як монтаж щитів у вертикальному положенні закінчено, в канаву засипають шаром в 7-10 см пісок і гравій.

Крок 5: Скріплення щитів

За допомогою горизонтальних дерев'яних планок і довгих саморізів скріплюють вертикальні бруски, постійно контролюючи точність установки щитів при фіксації. Таким чином, повинна вийти єдина конструкція з щитів. Щоб зміцнити полотно, з зовнішньої сторони канави засипають землю або гравій.

Крок 6: Установка бічних зовнішніх упорів

Для того щоб конструкція не розпирало ззовні, встановлюють бічні зовнішні упори, в якості яких відмінно підійде нарізка з фанерних листів. Ширина таких листів повинна дорівнювати глибині заливки.

Упори щільно ховаються в зазори між піском і дошками. Після заливки бетону, під його вагою листок фанери притулиться до дерева, тим самим забезпечить гладкість і надійність лиття.

Крок 7: Підготовка армирующего каркаса для фундаменту

Коли місце під установку опалубки готове, готують армирующий каркас з трьох горизонтальних шарів армуючих прутів. Кожен шар розташовується одна над одною, причому самий верхній ряд повинен бути мінімум на 10 см нижче від поверхні. Горизонтальні прути з'єднують між собою за відповідними розмірами за допомогою зварювання. Утворюються довгі прути, які приварюються до вертикальних коротким прутів. Так виходить конструкція у вигляді секційного каркаса.

На цьому ж етапі встановлюють опорні стовпи, які приварюються до арматури. Стовпи закопуються на глибину, не менше глибини промерзання грунту.

Важливо! Установка стовпів є обов'язковою при монтажі масивних парканів та огорож.

Крок 8: Приготування бетону

Наступний етап полягає в приготуванні бетону. Для цього знадобиться:

  • цемент;
  • щебінь;
  • пісок;
  • вода;
  • пластифікатор.

Чи знаєте ви? Пластифікатор можна замінити рідким милом, яке додають в невеликій кількості в готовий розчин. Це додасть еластичність суміші і дозволить їй рівномірно розтікатися.

Техніка приготування бетону досить проста: цемент змішують з піском і щебенем в співвідношенні 1: 3: 2, додають поступово воду, щоб вийшов досить пластичний, але не рідкий розчин.

У суміш рекомендується додавати також морозостійкі компоненти. Що стосується марки цементу, то раціональніше використовувати самі звичайні - М200 або М250.

Крок 9: Заповнення конструкції сумішшю

Після приготування бетону приступають до заповнення конструкції.

Існує два способи заливки опалубки:

  • заповнення шарами;
  • заливка безперервним способом.

Метод заливки буде залежати від обсягів бетонування. Оскільки площа опалубки для парканів, як правило, невелика, то можна використовувати безперервне заповнення. Для цього бетон акуратно заливають в конструкцію, регулярно розподіляючи його по периметру за допомогою лопати.

Не можна забувати про утрамбування суміші. З цією метою по щитків опалубки систематично постукують киянкою. Коли бетон повністю заповнить конструкцію до бажаного рівня, його залишають застигати.

Важливо! Щоб попередити розшарування бетону, поверхня суміші змочують водою і рівномірно розрівнюють.

Крок 10: Покриття

Для того щоб захистити опалубку від вітрів або вологи в разі дощу, по всьому периметру конструкції натягують ПВХ-плівку. Через кілька днів, коли бетон схопиться, покриття знімають, так як дощова вода вже не здатна чинити негативний вплив на суміш.

Крок 11: Розбирання

Демонтаж конструкції після застигання бетону здійснюється в зворотному порядку. В першу чергу знімають планки на брусках, розташовані горизонтально, далі прибирають вертикальні палі, відсувають до краю траншеї щити, і в кінці видаляють планки з фанери. Всі роботи з розбирання виробляють гранично акуратно, щоб не пошкодити фундамент.

Особливості опалубки на схилі

Ідеально рівних ділянок не буває, і нерідко доводиться робити опалубку на схилі. Якщо рівень землі має перепади всього в кілька градусів, менше 10, тоді ніяких особливих дій робити не потрібно. Щоб забезпечити свою сім'ю свіжими овочами і зеленню в зимову пору, вам буде корисно дізнатися, як зробити теплицю з пластикових труб своїми руками, теплицю з поліпропіленових труб, як зібрати парник «Годувальниця» з полікарбонату, парник «Метелик», парник «Хлібниця», і теплицю по Мітлайдера. В іншому випадку вирішити проблему можна двома методами:

  • встановити огорожу в одну лінію з рельєфом;
  • використовувати принцип спадаючої сходи.

Перший варіант, хоч і простий в реалізації, але є мало естетичним, тому багато забудовників віддають перевагу другому. Зведення опалубки на схилі дещо відрізняється від горизонтальної установки, і основні відмінності стосуються викопування траншеї.

При сильному ухилі рекомендується споруджувати котлован ступеневої типу - зводити кожну окрему щабель з опорою на грунт. При цьому потрібно строго дотримуватися кут нахилу, щоб попередити осипання землі. Починати роботи слід з самої нижньої точки, поступово просуваючись по ухилу вгору. Відразу після формування ступенів встановлюється опалубка, в яку вкладаються армирующие елементи.

Приготування розчину, його заливка здійснюються аналогічно як при горизонтальному укладанні.

Нюанси і рекомендації

Для того щоб звести підставу під майбутній паркан своїми руками, необхідно володіти певними навичками і знаннями будівельної справи.

Деякі рекомендації і поради професійних будівельників допоможуть максимально полегшити задачу і виконати її на належному рівні.

При будівництві опалубки необхідно:

  • чітко стежити за тим, щоб між нижньою частиною щитів і дном канави не було щілин і зазорів;
  • фіксувати фанеру у внутрішній частині траншеї, а стовпи - за щитами;
  • угвинчувати саморізи під кутом 45 градусів;
  • стежити за тим, щоб з внутрішньої сторони конструкції не було виступаючих цвяхів, інакше можуть виникнути проблеми при демонтажі;
  • не рекомендується здійснювати роботи з укладання в жарку погоду, оскільки висока температура може привести до випаровування води в бетоні. Якщо немає можливості перенести будівництво, то необхідно поверхню покрити тирсою, які дозволять зберегти вологу;
  • всі роботи слід проводити поетапно, без поспіху, строго дотримуючись правил.
Виготовити міцну, якісну опалубку для фундаменту під паркан непросто, особливо якщо людина раніше не мав справи з будробіт.

Але, щоб виконувати всі рекомендації фахівців і правильно вибравши матеріал, можна звести надійне підгрунтя, яке прослужить довгі роки і стане практичною «заготівлею» для сотні заливок.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Садівник