Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Технологія по створенню покрівельного покриття з двома похилими зовнішніми стінами одна з найбільш популярних в світі. Вона дає можливість по максимуму захистити будову від всіляких атмосферних опадів, а також створити досить велику горищне приміщення. Однак, незважаючи на простоту споруди такого даху, для безлічі будівельників-любителів зведення даної конструкції стає непростим завданням. Як на етапі проектування, так і при монтажі більшість допускають досить серйозні помилки, що безпосередньо впливає на довговічність і гідроізоляційні функції даху. Давайте детально розберемося, з чого потрібно починати спорудження цієї покрівельної конструкції, а також дізнаємося головні секрети її монтажу.

виконання вимірів

Виконання вимірів є першим і одним з головних етапів створення двосхилим (щипцевій) даху, тому до нього потрібно підходити не менш серйозно, ніж до самого монтажу. Правильні і ретельні виміри називають головними умовами розробки якісного проекту з мінімальними огріхами, крім того, на цьому етапі проводяться первинні розрахунки необхідного матеріалу і його кількості.

Ознайомтеся з порадами щодо планування садової ділянки і оформлення палісадника.

Заміри виконують в декілька етапів. Спершу необхідно визначити загальні розміри простору, яке слід накрити дахом, і його форму. Для цього заміряють довжину кожної зі стін по зовнішній стороні. Після цього заміряють товщину кожної зі стін, а також визначають наявність центральної опори. Це необхідно для того, щоб на етапі проектування визначитися з типом кроквяної системи, а також виявити чи здатні несучі конструкції витримати вагу всієї покрівельної конструкції. Зібрані дані потрібно обов'язково перевірити кілька разів, так як тільки в такому випадку вдасться убезпечитися від можливих помилок при розробці проекту.

Важливо! Виконувати виміри даху на основі раніше створеного проекту будівлі не варто, так як в процесі зведення стін могли бути допущені серйозні відхилення.

Розробка проекту

Після ретельних вимірів можна приступати до наступного, не менш важливого кроку - створення проекту майбутньої даху. До всіх майбутніх математичними розрахунками потрібно підходити з особливою уважністю, так як похибки можуть привести до неправильної форми конструкції, до її деформації і навіть руйнування в процесі експлуатації.

На цьому етапі потрібно визначитися з таким важливими характеристиками як:

  • вид і крок крокв;
  • кут нахилу конструкції;
  • висота даху;
  • форма.

Кроквяні системи бувають двох типів: висячі і наслонние. Висячі крокви спираються тільки на дві крайні точки, якими найчастіше є зовнішні стіни. Такий тип вибирається в разі невеликого будинку, в якому відсутні центральні несучі стіни. Похилі крокви конструюють тільки в тому випадку, коли існує можливість створити додаткову опору між основними несучими стінами. Така система є більш вигідним варіантом, так як вона часто вимагає менше матеріалів, а загальна вага даху при цьому і її навантаження на фундамент зменшується в рази.

Оптимальний крок крокв (від 600 до 1800 мм) залежить від типу покрівельного матеріалу і перетину крокв, які можуть варіюватися в залежності від призначення та розмірів будинку: від 40х150мм (легкі господарські будівлі) до 100х250 мм (будинки з великою квадратурою). Розрахувати найбільш оптимальне взаємовідношення цих показників можна за допомогою спеціальних будівельних таблиць, затверджених державними архітектурними інспекціями. Кут нахилу і висота даху залежать від безлічі факторів, але слід враховувати кліматичні особливості регіону та необхідність в додатковому горищному приміщенні. Якщо споруда зводиться в регіонах з сильним вітром, то кут намагаються зменшити до 30 °, в умовах рясних атмосферних опадів і суворих сніжних зим його максимально збільшують аж до 60 °, щоб знизити загальний тиск на конструкцію. Оптимальна форма залежить від потреби в додатковому мансардному просторі. З цією метою можна спроектувати дах як у вигляді правильного трикутника з невеликим горищним приміщенням, так і ламану подвійні конструкцію зі збільшеною мансардою під облаштування додаткової кімнати. Впливає на кут і тип покрівельного матеріалу.

Дізнайтеся більше про зведення мансардного даху.

Під час проектування майбутньої будови потрібно обов'язково визначитися з типом матеріалу, який буде використаний в подальшому, а також його можливе навантаження на фундамент і несучі стіни. Для цього необхідно розрахувати вагу і кількість всіх дерев'яних елементів, покрівельного матеріалу, утеплювача і іншого. Для цих цілей обов'язково потрібно користуватися спеціальними будівельними таблицями, так як тільки за їх допомогою можна визначити найвигідніше взаємовідношення між типом і кількістю матеріалу для облаштування даху, товщиною несучих елементів і надійністю майбутньої конструкції. Однак до даних розрахунків потрібно підходити тільки після визначення кроку, перетину крокв і інших особливостей.

Відео: основи побудови кроквяної системи

Важливо! Якщо ви не володієте необхідними технічними навичками для самостійного проектування даху, зверніться в спеціалізовані проектні організації, так як тільки в такому випадку можна бути впевненим у безпеці майбутньої будови.

Підготовка матеріалів та інструментів

Спорудження двосхилим даху починають з підготовки необхідних матеріалів та інструментів. Це потрібно для того, щоб прискорити зведення конструкції, а також дотримати всіх заходів безпеки при монтажі. Для цього все необхідне потрібно ретельно оглянути на предмет повній справності і функціональності.

Для даного виду робіт знадобляться наступні інструменти:

  • молоток;
  • дерев'яна або гумова киянка;
  • обценьки;
  • кілька будівельних рівнів різної довжини;
  • схил;
  • дерев'яна або пластикова рейка завдовжки близько 1, 5 м;
  • рулетка не менше 5 метрів;
  • електроінструменти - дриль, шуруповерт, лобзик, рубанок, пила і супутні витратні матеріали;
  • ножівка;
  • стамеска;
  • не менше 2 розсувних драбин достатньої довжини;
  • меблевий степлер.
Необхідні матеріали:
  • металеві куточки для кріплення крокв;
  • будівельні скоби;
  • саморізи по дереву, цвяхи і анкера для кріплення деталей між собою;
  • балки для укладання мауерлата;
  • балки для крокв;
  • бруски для створення зовнішньої обрешітки.

Окрему увагу варто приділити дерев'яних матеріалів, так як вони є основою майбутньої споруди. Для будівельних потреб користуються спеціально підготовленої і висушеної деревиною. Найкраще, якщо для цих цілей будуть використані хвойні породи - вони мають високу міцність, але в той же час необхідною легкістю і простотою в обробці. У разі, якщо придбані вами матеріали не будуть мати досить ідеальними формами, їх обов'язково потрібно привести в потрібний стан за допомогою рубанка і інших інструментів, що допоможе полегшити їх подальший монтаж.

Важливо! Для монтажу придатна деревина з вологістю не вище 18%, так як з часом вона може деформуватися і порушити конструкцію. Щоб убезпечити себе, придбаний матеріал потрібно обов'язково попередньо просушити природним шляхом протягом декількох тижнів.

Щоб додати деревині потрібну довговічність і пожежна безпека, її необхідно обов'язково обробити спеціальними хімічними розчинами. До них відносяться антисептики, а також рідини, що забезпечують дереву вологостійкість і низьку горючість. Сьогодні на ринку існує маса виробників і найменувань такої продукції, однак звернути свою увагу рекомендуємо виключно на кошти комплексного захисту. Вони дають можливість надати деревині потрібні характеристики з мінімальною кількістю технологічних циклів.

Читайте також про створення на ділянці доріжок (з бетону, спилов дерева) і зборів (з сітки рабиці, паркану, габіонів, плетені).

кріплення мауерлата

Незалежно від типу кроквяної системи, монтаж даху слід начитати з закріплення мауерлата - верхнього кріплення пояса, до якого безпосередньо монтуються крокви. У будівлях зі зрубу його роль відіграють верхні колоди, розташовані по контуру споруди, в цегляних же будівлях - це спеціально побудована конструкція. Її роль грає товстий квадратний брус розміром від 50х150 мм до 150х150 мм, який кріпиться по верху стіни по всьому периметру будівлі. Головним його завданням є рівномірний розподіл навантаження даху на несучі стіни і фундамент. Монтаж мауерлата починають з попередньої прокладки металевих шпильок з різьбленням діаметром не менше 12 мм у верхній частині стін. Крок між шпильками має становити близько 100-150 мм. За допомогою них брус буде прикріплюватися до несучих конструкцій, при цьому слід подбати про те, щоб після монтажу мауерлата висота кріплення не перевищувала 20-30 мм.

Далі в балках необхідно просвердлити дрилем отвору, після чого щільно закріпити їх шпильками за допомогою гайки. Між мауерлатом і стіною необхідно обов'язково прокласти гідроізоляційний шар з і руберойду, гідробар'єру і т.п. У цегляних будинках роль мауерлата може грати монолітна бетонна балка з вмонтованими шпильками зі сталі, однак дана конструкція значно складніше в монтажі.

Чи знаєте ви? Такий покрівельний матеріал, як профнастил, вперше з'явився на світло в 1820 році. Його винайшов Генрі Палмер - відомий британський архітектор і інженер.

Монтаж каркаса (кроквяна система, нога)

Після прикріплення мауерлата можна приступати до монтажу кроквяної системи. Процес починають з укладання лежней, які являють собою дерев'яний брус з перетином 150х150мм. Він монтується на перекриття стелі з кроком в 1 м, але найчастіше в залежності від умов ця відстань може нівелюватися. В подальшому лежня стають основою для опорних стійок даху. Після цього можна приступати до монтажу кроквяної ферми. Вона являє собою збірну конструкцію з різноманітних елементів у вигляді трикутника і виготовляється найчастіше з бруса (кроквяної ноги) розміром 50х150 см. Конструюється кроквяна ферма з окремих трикутників однакових за формою. До їх створення в більшості випадків приступають на землі. Для цього з окремих крокв виготовляють шаблон, по якому конструюють інші частини кроквяної ферми. Після цього кожен з елементів по черзі піднімається і монтується до мауерлату на рівній віддаленості один від одного. Щоб надати стійкість і надійність фермі на стропильних ногах і мауерлат, виконують спеціальні запили, які надають всій конструкції максимально можливу жорсткість. Монтаж каркаса виконують двома шляхами. При першому елементи кроквяної ферми закріплюються по черзі, починаючи від однієї сторони і закінчуючи інший. При другому, до мауерлату кріпляться крайні частини кроквяної системи, після чого між ними рівномірно монтуються інші. Всі дерев'яні матеріали закріплюються між собою за допомогою металевих куточків.

Важливо! У разі нестачі довжини дерев'яного бруса при монтажі каркаса даху, її можна збільшити. Для цього використовують метод зрощування або шипів спосіб подовження балок.

Відео: монтаж крокв

Установка конькового бруса

Для додання надійності майбутньої даху, її необхідно підсилити за допомогою конькового бруса. Це спеціальна дерев'яна балка, яка кріпиться до внутрішньої частини даху в місці скріплення крокв між собою. Його монтаж можна виконати двома шляхами. У першому випадку, брус закріплюють після монтажу основних елементів кроквяної системи.

У другому - він стає основою для всього каркаса. Для цього монтуються крайні елементи кроквяної ферми, після чого вони зв'язуються між собою коньковим брусом, далі кріпляться центральні елементи кроквяної ферми. Для поліпшення жорсткості конструкції, в місці з'єднання кроквяних ніг роблять спеціальні запили за формою конькового бруса. Додатково посилюється скріплення дерев'яних деталей між собою за допомогою металевих куточків. В подальшому коньковий брус стає основою для прикріплення опорних стійок.

Можлива установка ригеля

У разі відсутності можливості закріпити центральні опорні стійки для скорочення дії распорной сили на мауерлат, необхідно встановити спеціальні будівельні стяжки, звані ригелями. Їх роль грає дерев'яний брус з перетином 50х150 мм, однак ці розміри в залежності від умов і типу будівлі можуть варіюватися. Кріплять ригель між кроквяними ногами з боку даху на відстані 1 метра від коника паралельно до основи всієї конструкції. Як кріплення слід використовувати цвяхи або саморізи, для поліпшення жорсткості всієї конструкції брус можна додатково зміцнити за допомогою металевих куточків.

Зробити дачну ділянку затишним і незвичайним допоможуть клумба з каменів, сухий струмок, рокарій, альпійська гірка, садові гойдалки, фонтан, водоспад, вироби для саду (сонечко, декоративний пень, пальма з пластикових пляшок).

посилення покрівлі

Щоб надати двосхилим даху стійкість, надійність і довговічність, її додатково підсилюють. Для цих цілей використовують центральні стійки, підкоси, розкоси, затягування, діагональні зав'язі. Для їх виготовлення користуються брусом будь-якого перетину, але найкраще для цих цілей підійдуть балки 50х150 мм. Центральна стійка монтується однією стороною в зоні конькового бруса, а інший - до лежня, перпендикулярно до основи будівлі біля кожної пари з кроквяних ніг. Кріплять її за допомогою саморізів або цвяхів і додатково підсилюють металевими куточками. Основне завдання центральної стійки полягає в зменшенні загальної навантаження на дах і перерозподілі її на мауерлат, а далі на фундамент і стіни. Особливо важливо це при облаштуванні будівель шириною більше 8 метрів.

Важливо! Упор центральної стійки обов'язково має припадати на несучу стіну, в іншому випадку, під час експлуатації конструкція може обвалитися.

Розкоси є обов'язковим елементом довгих дахів, їх завданням є зниження навантаження всієї конструкції на фронтонні балки. Для монтажу розкосів користуються брусом максимально можливого перетину, однак для цих цілей підійдуть і залишки стропильних ніг. Розкоси кріпляться таким чином: одна сторона балки повинна робити наголос в кут фронтону, інша до центральної балці. Підкоси, затягування і діагональні зав'язі служать додатковим посиленням даху, яке особливо важливо в регіонах з тривалими періодами снігопадів. Затягування скреплівают кожну пару крокв біля основи. Вони дають можливість їм не роз'їжджатися під час експлуатації. Підкоси надають додаткової жорсткості даху. Кріплять їх до кожної пари кроквяних ніг по обеі боку. Одна сторона підкоса повинна щільно прилягати до основи центральної балки, а друга до центру крокви або ближче до коника. Діагональні зав'язі монтуються таким чином: нижня сторона балки повинна кріпитися до низу одного крокви, а друга до середини наступного.

Відео: посилення крокв затяжками і розкосами

решетування

Після облаштування надійної основи даху можна приступати в латах конструкції. Вона грає роль додаткового каркаса, до якого буде кріпитися покрівельний матеріал. Решетування складається з контр і обрешеточних бруса. Контр брус кріпиться по контуру крокв, після цього поверх нього закріплюється обрешеточних. Для обрешітки найкраще підійде брус з перетином 50х60 мм, а її крок залежить від типу покрівельного матеріалу. Наприклад, для металочерепиці він повинен становити близько 350 мм, для профнастилу та шиферу - близько 450 мм. У разі м'якої покрівлі решетування повинна бути подвійною. Перший шар виготовляється з досочек діаметром не більше 25 мм і шириною близько 140 мм, з зазором між ними близько 10 мм. Другий шар повинен бути по максимуму суцільний і без всяких зазорів, тому для цих цілей користуються вологостійкими дерев'яними плитами діаметром не менше 10 мм.

Для виведення вологи з-під покрівельного матеріалу в латах облаштовують вентиляційними отвори. Для цього на кожній стороні необхідно передбачити по 2-3 повітряних каналу шириною близько 5 см. Починатися вони повинні з нижньої частини схилу, а закінчуватися якомога вище.

Читайте також про те, як спорудити на дачі веранду, перголу, альтанку (з полікарбонату), мангал (з каменю), лавку.

Укладання пароізоляційній мембрани, утеплювача, гідроізоляції

Для захисту матеріалу обрешітки від конденсату, необхідно подбати про спеціальну гідроізоляційної плівці або мембрані. У кожного з цих матеріалів є свої плюси і недоліки. Мембрани є найбільш оптимальним вибором для житлових приміщень. В отличие от простых пленок, они обладают высокой долговечностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, а также способны пропускать пар из помещения наружу, однако их цена довольно высока.

Гидроизоляционная пленка является более дешевым материалом, нежели мембрана, однако менее долговечным. Зачастую её укладывают в нежилых помещениях (сарае, гараже и т.д.). Укладка влагозащитных материалов производится перед обрешеточным и контр брусом, непосредственно к стропилам. Для этого пользуются мелкими гвоздиками либо мебельным степлером. Для обустройства в чердачном проеме жилой комнаты крышу дополнительно утепляют. С этой целью пользуются исключительно минеральной ватой, так как любые разновидности пенопласта для внутренних теплоизоляционных работ строго запрещены. Укладывают утеплитель изнутри чердачного помещения, в проем между стропилами. По необходимости для теплоизоляционных материалов конструируют специальный каркас. Толщина слоя утеплителя в зависимости от климатических особенностей региона может отличатся. Например, в условиях умеренного климата он должен составлять не менее 100-150 мм. Поверх минеральной ваты следует устелить шар из пароизоляционной мембраны. Это даст возможность защитить утеплитель от скопления в нем конденсата. Далее поверх утеплителя следует сконструировать обрешетку из деревянных брусков или алюминиевых профилей, после чего закрыть его гипсокартоном либо деревянными строительными плитами.

Чи знаєте ви? История шифера началась в 1901 году, благодаря Людвигу Гатчеку. В этом году австрийский ученый впервые запатентовал способ изготовления кровельных плит из асбестоцемента.

Установка капельников

Следующим этапом в обустройстве двухскатной крыши является установка капельников. Они необходимы для того, чтобы защитить карнизы и конек от попадания влаги во время дождя либо таяния снега. Капельники являют собой систему из металлических пластин и гибких плит. Пластины крепятся к обрешетке крыши гвоздями, в зоне конька и карниза с нахлестом не менее 50 мм. После этого к пластинам прикрепляется гибкая плита, которая улучшает не только функциональные способности капельника, но и влияет на эстетичность. По необходимости капельник может выводиться в водосточный желоб, однако монтировать его следует только лишь после кровельного покрытия.

Видео: установка капельника

монтаж покриття

Завершающим этапом монтажа двускатной крыши является обшивка каркаса кровельными материалами. На современном рынке существует масса разновидностей данного покрытия: шифер, битумная черепица, профнастил и прочее. Наиболее бюджетным вариантом является обычный волнистый шифер, проверенный поколениями и десятилетиями, однако главный его минус - достаточно большой вес. Ондулин Представителями средней ценовой категории можно назвать кровлю из металла либо ондулин . Битумная черепица является наиболее дорогостоящим типом покрытия. Кроме дополнительной дорогостоящей подкладки вместо обрешетки, она требует создания монолитного слоя из деревянных плит.

Узнайте, как самостоятельно крыть крышу ондулином.

Выбор оптимального типа покрытия зависит не только от размера бюджета. Прежде всего следует обратить внимание на общий наклон крыши. При угле конструкции в 20° и менее наиболее оптимальным вариантом являются плоские кровли из битумной черепицы. Небольшой угол крыши способствует задержке талых и дождевых вод на её поверхности, поэтому обеспечить надежную защиту перекрытий от атмосферной влаги сможет только монолитный кровельный материал с герметичными швами. Металлочерепица При угле конструкции более 20° используют шифер, металлочерепицу, профнастил или ондулин на выбор. Такие материалы зачастую не имеют тщательно прогерметизированных швов, однако достаточно высокий угол крыши способствует максимально быстрому оттоку влаги от её поверхности.

Чи знаєте ви? Битумная черепица появилась на свет благодаря американцу Генри Рейнольдсу. В 1903 году он впервые предложил нарезать рулонный кровельный рубероид на отдельные небольшие куски прямоугольной или шестигранной формы для облегчения его монтажа.

Крепление конька

После монтажа кровельного материала устанавливают конек. Этот аксессуар необходим для того, чтобы защитить верхний стык между двумя скатами крыши от атмосферных осадков. Конек представляет собой металлический либо пластиковый уголок длиной коло 2 метров с шириной каждой из сторон в 150-200 мм. Крепят его к обрешеточным балкам с нахлестом в 100-200 мм. Для этого используют специальные саморезы с большой шляпкой либо кровельные гвозди, расстояние между крепежами должно составлять около 100-150 мм.

Видео: двускатная крыша своими руками

Двухскатная крыша - это довольно сложная в проектировке и монтаже конструкция, обустройство которой требует множества технических знаний и умений. Поэтому прежде чем приступать к строительным работам, нужно обязательно учесть всевозможные нюансы её монтажа при разработке проекта. Только в таком случае двухскатная крыша станет настоящей защитой от дождя и снега, а также прослужит верой и правдой не одно десятилетие.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Садівник