Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Один із лідерів на ринку локальних очисних споруд для автономної каналізації - септик Твер. Цю установку складно класифікувати – у ній є всі три системи для переробки стоків. Тому, напевно, її таки краще називати саме септиком, хоча там є й аераційні процеси та біофільтри. Загалом система складна, але дає високий ступінь очищення і стабільна в роботі.
Принцип роботиСептик Твер об'єднує у собі всі три можливі технології переробки стоків. У першому - приймальному - відсіку відбувається механічне очищення, як це заведено у класичних септиків. У двох інших – аерація та переробка стоків аеробними мікроорганізмами, як у аераційних установок (АУ) та у двох – переробка анаеробними (без кисню), а ще на виході стоїть біофільтр, який довершує очищення.Ось така складна система, але на виході за запевненнями виробників виходить вода, очищена на 98% і її можна скидати прямо на грунт або відводити у водойму.
Від інших установок для пристрою автономної каналізації септик Тверь відрізняється горизонтальним компонуванням - послідовно розташовані відсіки, в яких переливається вода. Її пристрій можна розглянути на фото нижче.
Порядок очищення такий:
- Стоки потрапляють у перший резервуар - септик. У ньому, як у класичному септику важкі частинки осідають на дно, легкі, жировмісні піднімаються нагору.
- З цієї камери через верхній перелив стоки потрапляють у другий відсік - анаеробний біореактор. У цій камері знаходяться йоржі, на яких розмножуються колонії мікроорганізмів. Тут бактерії переробляють частки, які погано піддаються окисленню.Забруднення, що паралельно залишилося, продовжує осадження/сплив.
- Після переробки стоки потрапляють в аеротенк з аеробними бактеріями. Сюди для забезпечення їхньої життєдіяльності помпа подає повітря. На дні камери знаходиться керамзит, який розбиває повітря на дрібні бульбашки. Активний мул, що накопичився на дні, який переробляє стоки, потоками повітряних бульбашок перемішується з водою. Бактерії активно перетворюють залишки органіки, ступінь очищення стає ще вищим.
- Наступний відсік - відстійник, де забруднення осаджуються/спливають. Мул, що відстоявся, через оригінальну будову стінок потрапляє назад в аеротенк.
- Вже досить чиста вода з відстійника потрапляє до другої аеротенку з йоржами, де очищення завершується. Тут знаходиться вапняковий щебінь, який пов'язує фосфор. Його важко видалити іншими способами і мало хто про це турбується.
- Останній етап - третій відстійник, де знову відбувається осідання мулу та відділення чистої води.
- На виході з септика Тверь встановлений хлор-патрон. Це циліндричний пристрій із пористого матеріалу. Усередині нього знаходиться суміш хлору та піску. Після цього воду можна скидати на рельєф - ні кольору, ні запаху вона не має.
Не сказати, що процес простий, багато нюансів, але результат очищення непоганий і установка не потребує щоденної уваги, працює стабільно.
Процес будівництва бюджетного септика з бетонних кілець описаний тут.
Особливості експлуатації
Такий складний і багатоступінчастий процес переробки призводить до того, що система стабільніше, порівняно з іншими, працює при різних збоях. Загалом локальні очисні станції досить погано реагують на відхилення від норми. Вони працюють нормально за таких умов:
- Їм необхідне гарантоване електроживлення - повинні працювати аераційні установки.
- Їм потрібна позитивна температура - при температурі нижче +6°C діяльність мікроорганізмів завмирає, а за ще нижчих температур вони можуть загинути. Тому при монтажі їх утеплюють.
- Вимагаються ці системи до регулярності «поповнення» відходами життєдіяльності - їм необхідний білок. Отже, такі установки більш виправдані в будинках постійного проживання. При сезонному відвідинах рекомендується консервація на зиму. Другий варіант - залишити зимувати в робочому стані, але періодично підгодовувати білками - як мінімум, раз на тиждень виливати літр-два кефіри або насипати манки.
Все це справедливо і для септика Твер, тільки збої не настільки критичні. Навіть якщо загинуть без електрики аеробні бактерії, анаеробні та відстійники працюватимуть у штатному режимі. Так, якість очищення впаде, але вода буде все одно більш-менш чистою, а колонія відновиться за кілька тижнів.
Заморожування працюючої установки автономної каналізації взагалі малоймовірне - стоки йдуть теплі, при реакціях відбувається виділення тепла.У випадку з септиком Твер є ще один фактор: компресор, який нагнітає повітря в аеротенки, встановлюється в приміщенні і жене тепле повітря додатково підігріваючи стоки.
Періодичність та способи чищення
Будь-який септик вимагає відкачування опадів та технічного обслуговування. Інша річ, що терміни відкачування можуть значно відрізнятися, як і перелік необхідних робіт. Обслуговування септика Твер складається з кількох видів робіт:
- Потрібно періодичне відкачування мулу з аеротенків. Дивитись треба за кількістю мулу. Якщо його занадто багато у камері, треба відкачувати. Щоб за термінами можна було орієнтуватися, скажімо, що в середньому така процедура потрібна раз на півроку. Відкачування автоматичне для цього треба закрити/відкрити в певній послідовності кілька кранів. Спочатку закривають кран №1, потім на 2-3 хвилини відкрити кран №2, потім закрити і відкрити кран №3. При цьому надлишки мулу перетечуть у другу камеру.
- Видалення відкладень з першої камери-септика. У цій камері осідає біомаса, що надходить із дому. Це не мулив і видаляти його краще за асенізаційну машину. Викликати її треба не частіше ніж раз на рік. В принципі, можна обійтися фекальним насосом, але перекачувати відходи треба в компостну яму де вони повинні «доходити» не менше півроку.
- Поповнення вапняної засипки необхідно раз на 2-3 роки. Загляньте в передостанній відсік, якщо вапна стало помітно менше, час досипати (мішок або два в залежності від розміру установки).
- Очищення йоржів. За наявності помітного нальоту – раз на 3-4 місяці – їх треба промивати струменем холодної води. Якщо є сильно пошкоджені йоржі (буває рідко), їх можна замінити.
- Капітальна чистка стін і перегородок потрібна раз на 2-3 роки. Для цього систему відкачують, сильним натиском води (з Керхера, наприклад) змивають осад.
Ще необхідне обслуговування компресора, але воно проводиться окремо, за тими заходами, які вказані у його паспорті.
Що не можна лити в септик Тверь
Оскільки переробка соків відбувається за рахунок життєдіяльності бактерій, їм шкідливі антибактеріальні препарати (антибіотики), консерванти (оцет, сіль у великих кількостях), хлорвмісні препарати. На порошки та миючі засоби для посуду установка майже не реагує, але велика кількість вилитої зараз хлорки шкідлива. Якщо ви просто раз-два на тиждень миєте сантехніку із хлоркою, це не страшно. Але якщо таку процедуру проводите щодня, можуть виникнути проблеми – вимре «живність».
Не можна в очисні споруди зливати фруктові та овочеві очищення, твердий папір, будівельне сміття та велику кількість піску. Всі ці речовини або зовсім не розкладаються мікроорганізмами або недостатньо розкладаються. Вони плавають лежить на поверхні чи осідають на дно. Якщо говорити про пісок та інші важкі нерозчинні фрагменти, то вони осідають на дно першої камери, де спресовуються із залишками забруднень, перетворюючись на тверду масу.Це може стати проблемою при відкачуванні. Асенізаційна машина з цим впорається, а ось при відкачуванні вручну фекальним насосом доведеться якимось чином розбивати цей шар або залазити всередину з лопатою.
Про одного з конкурентів - септик Топас читайте тут.
Модельний ряд
Септики Твер є різних обсягів, для різної кількості стоків. У кожній моделі є модифікації, які мають різне літерне позначення:
- П - пластиковий корпус (без літери корпус металевий).
- Н - є насосний відсік для примусового відкачування очищеної води (необхідна опція при високому рівні ґрунтових вод та схемі з проміжною криницею). Якщо букв Н дві, значить два насоса. Маркування НПН говорить про те, що є спеціальний відсік для установки насоса (в іншому випадку його підвішують).
- М – збільшена глибина введення. Стандартно введення розташовується на глибині 30 см, в даній модифікації може бути опущений на рівень 60 см. У даній модифікації змінюється положення стінок, висота горловин оглядових колодязів не змінюється.
Розміри, обсяг та ціна деяких моделей септиків Твер зведені в таблицю.
| Назва/модфікації | Продуктивність за добу | Кількість користувачів | Габарити (ДШВ) | Ціна | Залпове скидання |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 П/0,35 ПН | 350 л/добу | до 2 | 1,41,11,65 м | 938$/980$ | 100 л |
| 0,5 П | 500 л/добу | до 3 | 1,651,11,67 м | 995$ | 150 л |
| 0,5 ПН | 500 л/добу | до 3 | 21,11,67 м | 1110$ | 150 л |
| 0,5 ПМ | 500 л/добу | до 3 | 1,651,11,97 м | 1165$ | 150 л |
| 0,5 ПНМ | 500 л/добу | до 3 | 21,11,97 м | 1285$ | 150 л |
| 0,75 П | 750 л/добу | до 3 | 2,25,0861,67 м | 1150$ | 250 л |
| 0,75 ПНМ | 750 л/добу | до 3 | 2,65,0861,97 м | 1550$ | 250 л |
| 0,75 НВНМ | 750 л/добу | до 3 | 3,05,0861,97 м | 1685$ | 250 л |
| 0,85 П | 850 л/добу | до 5 | 2,11,11,67 м | 1250$ | 280 л |
| 0,85 НП | 850 л/добу | до 5 | 2,11,11,67 м | 1385$ | 280 л |
| 0,85 НПН | 850 л/добу | до 5 | 2,51,11,67 м | 1540$ | 280 л |
| 1 ПН | 1000 л/добу | від 3 до 5 | 31,11,67 м | 1780$ | 350 л |
| 1 ПНМ | 1000 л/добу | від 3 до 5 | 31,11,97 м | 1805$ | 350 л |
| 1 НПНМ | 1000 л/добу | від 3 до 5 | 3,351,11,97 м | 1980$ | 350 л |
| 1,2 П | 1200 л/добу | до 5 | 2,881,11,67 м | 1555$ | 400 л |
| 1,2 ПМ | 1200 л/добу | до 5 | 2,81,11,97 м | 1790$ | 400 л |
| 1,2 НПМ | 1200 л/добу | до 5 | 3,61,11,67 м | 1845$ | 400 л |
| 1,5 П | 1500 л/добу | від 5 до 7 | 3,51,11,67 м | 1780$ | 500 л |
| 1,5 НПР | 1500 л/добу | від 5 до 7 | 4,11,11,67 м | 2120$ | 500 л |
| 2 ПН | 2000 л/добу | від 7 до 10 | 4,51,31,67 м | 2410$ | 650 л |
| 2 ПНМ | 2000 л/добу | до 12 | 4,51,31,67 м | 2570$ | 650 л |
| 3 П | 3000 л/добу | до 15 | 41,61,67 м | 2535$ | 800 л |
| 3 НПНМ | 3000 л/добу | до 15 | 51,61,97 м | 3030$ | 800 л |
| 4 П | 4000 л/добу | до 20 | 41,31,67 м | 4190$ | 1200 л |
| 6 П | 6000 л/добу | від 22 до 30 | 41,61,67 м | 5000$ | 2000 л |
Принцип вибору моделі
Вибирають цей тип очисних споруд за витратою на добу та величиною залпового скидання. Витрата на добу вважаєте виходячи з кількості проживаючих та всіх тих процедур, які вони приймають щодня.
Наприклад. Сім'я з 3-х осіб є пральна машинка, посудомийка, душ/ванна, унітаз, кухонна раковина. Вважаємо, скільки разів у середньому за день може спускатися зливний бачок, множимо на його ємність, знаходимо скільки води зливається при приміщенні туалету. Далі вважаємо, скільки йде води на прання, миття посуду, умивання, як часто члени сім'ї приймають душ, ванну і т.д. Всі дані сумуємо та отримуємо кількість стоків за добу.
Тепер розраховуємо величину залпового скидання. Це той обсяг, який індивідуальна каналізаційна установка може переробити протягом 2 годин. Найчастіше, як мінімум, це об'єм двох ванн або кількість води, яку сім'я витрачає при щовечірньому/ранковому відвідуванні душу + спуски унітазу + вода на умивання + приготування їжі + миття посуду. Це якщо всі ці процеси йдуть одночасно.
Знаючи ці дві цифри підбираєте модель. У вибраній моделі обидві цифри не повинні бути меншими. Більше – запросто, менше – навряд чи установка впорається. Як правило, основним критерієм є залпове скидання. Оскільки установка не впорається з такою кількістю води, з септика підуть неочищені води. Як кажуть професіонали, буде винос мулу, а відповідно, з'явиться запах і супутні «принади».
Види каналізації для дачі описані тут.
Установка септика Тверь
Насамперед треба знайти місце, куди ви ставитимете очисну станцію. Якщо плануєте використовувати для відкачування першого резервуару асенізаційну септика машину, треба брати до уваги можливість її під'їзду. В іншому треба врахувати вимоги нормативних документів:
- від дороги, будинку та будівель не менше 5 м;
- від садових дерев - не менше 3 м;
- від водоймища - не менше 10 м;
- від колодязя або свердловини (своєї або сусідської) - не менше 20 м.
Завдання не з легких. Знайшовши місце для встановлення, треба визначитися з рівнем ґрунтових вод та типом ґрунту. Потрібно знати рівень під час високої води (навесні після танення снігу або восени під час рясних дощів) а також як глибоко знаходиться вода в решту пори року. Від цього залежить спосіб відведення очищеної води. Після септика Твер її можна відразу скидати на грунт без додаткового доочищення, але якщо у вас часом вода стоїть на ділянці, додавати її ще немає сенсу.Для таких випадків ставлять накопичувальну криницю, в яку в таких ситуаціях зливаються стоки. Потім вони відкачуються за допомогою дренажного насоса.
Тип грунту впливає на вибір способу установки. Якщо ґрунти нормально відводять воду (пісок, пихи, суглинки з великою кількістю піску), септик Твер засипають піском. Якщо в ґрунті переважає глина, та ще рівень ґрунтових вод високий, на дні укладають/заливають бетонну плиту, до якої прив'язують корпус септика. При цьому засипають проміжок між стінкою котловану та септика цементно-піщаною сумішшю (1 до 5).
Утеплювати чи ні
При установці автономної каналізації Твер часто виникає питання: її треба утеплювати чи ні? Якщо експлуатуватись вона буде цілий рік, якщо ви не залишаєте будинок взимку довше ніж на пару діб, можна не утеплювати. Стоки теплі, реакції йдуть із виділенням тепла, компресором нагнітається із будинку тепле повітря.У такому режимі очисна станція не замерзне. Якщо ж ви взимку їдете на відпочинок, або каналізацію робите на дачі, яка взимку відвідується зрідка, краще верхню половину корпусу утеплити.
Для утеплення септика використовувати краще не пінопласт, а екструдований пінополістирол. Він, звичайно, дорожчий, але при тій же товщині набагато «тепліше», не вбирає воду, не кольору і його не їдять гризуни та комахи, на ньому не розмножуються грибки та бактерії. Для Середньої Смуги достатньо укласти утеплювача 5 см, інша справа, що краще зробити два шари - 2+3 см, плити укласти так, щоб шви першого ряду перекривалися другим. Кріпити його модно на рідкі цвяхи, потім він все одно закриється, придавиться ґрунтом.
Порядок робіт
Способи установки бувають різні, але вони мають загальні правила. Зокрема треба продумувати/впізнавати у міру виникнення питань, і, бажано до встановлення. Ось як треба встановлювати септик Тверь:
- Викопуємо котлован на 25-30 см більше розмірів корпусу. Глибина залежить від типу установки: на грунтах, що добре відводять воду, потрібна піщана подушка товщиною 10 см, на глинистих грунтах встановлюють або заливають залізобетонну плиту. Залежно від товщини плити роблять коригування по глибині котловану.
- До котловану копають траншеї від будинку до вхідного патрубка, дотримуючись нахилу каналізації (при використанні 100 мм труби - 2 мм на метр). Також копається до місця відведення стоків.
- Від будинку прокладається відразу каналізаційна труба (краще пластикова для зовнішнього використання рудого кольору) та повітропровід від компресора (на глибині не менше 70 см). Щоб взимку септик не мерз, трубопровід утеплюється.
- Дно котловану вирівнюється, трамбується.
- Пісок укладається на вирівняне та утрамбоване дно. Перший шар – 5 см, вирівнюється, проливається водою, трамбується до високої щільності. Другий шар укладається також, тільки він ще має бути вирівняний у рівень.
- Поверхня плити повинна бути виставлена до рівня. У ній мають бути передбачені випуски арматури, до яких можна приварити металеві смуги, що утримують септик. Якщо випусків немає, можна встановити анкера, до них вже кріпити тяжі.
- Перед закріпленням корпусу септика треба перевірити, чи він виставлений. Допустиме відхилення - між переднім і заднім торцями блоків - не більше 10 мм, відхилення по вертикалі - не більше 5 мм.
- Підключають трубопроводи, рукав від компресора,
- Виставлений корпус засипають:
- піском, якщо УГВ низький і грунт добре відводить воду;
- піском з цементом (5:1) якщо УГВ високий та/або грунти глинисті (глина та суглинки).
- Пісок або суміш засипають по периметру, шарами в 20 см, ущільнюють ручними інструментами, намагаючись не пошкодити корпус. Пісок можна проливати, Суміш із цементом - тільки трамбувати «на суху».
- При необхідності верх утеплюють (піноплекс або аналоги).
- Продовжують засипку піском доти, доки корпус не буде засипаний. Верхній шар - подорожній ґрунт, в який можна висадити траву або квіти.
- Кришка повинна бути піднята над ґрунтом на 10 см.
Як бачите установка не найскладніша, але потребує акуратності. Потрібно обережно опустити корпус, не пошкодивши його. Не менш акуратно треба трамбувати пісок або суміш.
Варіант установки при високому УГВ
Для такого випадку можна половину корпусу закопати, другу половину засипати, зробивши штучний пагорб. Схили можна зміцнити спеціальною решіткою «Геодор» чи чимось подібним. У грунт висадити траву з потужним корінням. Але такий варіант не завжди можливий – труби від будинку треба укладати з ухилом.
Що зробити перед пуском
При транспортуванні септика деякі його частини можуть зміститися. Перевірити треба:
- на місці чи знаходяться завантаження - керамзитове і вапняне;
- трубопроводи (вискакують з кліпс);
- йоржова насадка;
- хлорпатрон.
Під час роботи треба бути обережним і не пошкодити аератори, які розташовані під засипкою. Встановивши все на місце, горловину септика ущільнити гумовими прокладками можна обмазати бітумною мастикою. Потім встановити насоси перекачування осаду, за наявності насоса, його вилку розмістити в горловині.
Введення електрики робити через шафу, закріплену на спеціальні стійки, заземлити її. Дно шафи має бути вищим за рівень землі на 70 см. Завести на клемні колодки введення від щита, з дугої сторони підключити контрольний кабель, що йде до пульта управління. Встановити поплавковий вимикач, його кабель завести на відповідні клеми у шафі.
Перевірити працездатність:
- на кілька секунд увімкнувши насоси в розетку в шафі (якщо насоси є в комплектації);
- піднявши поплавковий вимикач, зімітувати наповнення септика і подивитися, чи спрацюють насоси.
Далі можна систему заповнити водою та перевірити її працездатність. На цьому все, септик Тверь встановлений.