- Вибираємо місце під льох
- Матеріали
- Як зробити льох з бетону з пересувною опалубкою
- Погріб на дачі з цегли (під госпблоком)
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Для зберігання врожаю найкраще підходять льохи та підпілля. Але підпілля можна зробити не у кожному будинку, а зробити льох можна навіть на ділянці з високим рівнем ґрунтових вод. Важливо знати, де і як.
Вибираємо місце під льох
Оптимальне місце під льох - на природному або рукотворному височини. Якщо перепадів на ділянці немає, треба знайти саму «суху» ділянку з низьким розташуванням ґрунтових вод. Визначитися можна за рослинністю - де вона найнижча, там вода далеко.
Ідеально, якщо у вас є геологічне дослідження ділянки (замовляють при плануванні будинку).Там із достатньою точністю вказано залягання водоносних горизонтів. Якщо такого дослідження немає, приблизний рівень ґрунтових вод можна визначити за тим, на якій глибині в колодязях знаходиться дзеркало води.
Ще варіант - у передбачуваному місці пробурити свердловину глибиною близько 2,5 метрів. Якщо в ній немає води, можна зробити льох, заглиблений на 2 метри або трохи більше. Бурити треба або навесні, після сходу снігу, або восени після дощів. В цей час найвищий рівень ґрунтових вод і несподіванок у вигляді підтоплення вам тоді боятися не доведеться.
За результатами досліджень визначаються з типом льоху:
- Якщо рівень ґрунтових вод нижче 1,5 метрів від поверхні, можна робити заглиблений льох.
- Якщо вода на рівні 80 см можна робити напівзаглиблений.
- Наземний льох - це, швидше, овочесховище. Вимагає великого обсягу робіт і рідко робиться у приватному господарстві.
Стінки викладають цеглою або роблять зруб із просоченого бруса, добре утеплюють зовні. Кришку льоху під будинком роблять нижче рівня підлоги, теж утеплюють. У підлозі влаштовують кришку трохи більшого розміру. На цьому будівництво підпілля завершено. Цей вид льоху має сенс лише у будинку постійного проживання – у ньому завжди буде позитивна температура. У будинках сезонного проживання без опалення взимку він промерзне, тож коштувати такий льох на дачі сенсу не має.
Матеріали
Вибір матеріалу для льоху також залежить від рівня ґрунтових вод. У сухому місці можете будувати з чого захочете - будь-який потрібний для цих цілей матеріал: просочена деревина, цегла, бетон, будівельні блоки.
Якщо вода близько до поверхні, необхідно, щоб матеріал не боявся зволоження, мав низьку гігроскопічність (бажано близьку до нуля) або була можливість її значно знизити. А ось цим вимогам відповідає загалом тільки бетон і метал. Бетон краще - він точно не боїться намокання, не дуже вбирає воду, хоча по капілярах може її проводити. Бетон хороший тим, що є різні способи, що дозволяють зробити його практично непроникним для води у будь-якому її вигляді:
- Добавки - присадки, що надають бетону певних властивостей. У тому числі є присадки, що роблять його практично не проводить і не вбирає воду.
- Знизити гігроскопічність можна вібруванням бетону при укладанні (є спеціальні вібратори для бетону). За рахунок ущільнення структури, його щільність стає значно вищою, гігроскопічність знижується.
- Обробка просоченнями глибокого проникнення. Для бетону застосовують склади на основі цементу, які входять полімери. Полімери блокують капіляри, якими і просочується вода. Дворазова обробка дозволяє в 6-8 рез знизити кількість просочується крізь бетон вологи.
- Гумова фарба. Застосовується для басейнів, але в крайньому випадку може допомогти не допустити вологу в льох.
Всі ці кошти в комплексі або один-два на вибір, допоможуть зробити льох сухим навіть на ділянках з високим рівнем підземних вод.
Також побудувати льох на високих грунтових водах можна з металу. Варять потрібного розміру герметичний короб, до дна та стін приварюють розпірки. Цю металеву ящик обробляють зовні антикорозійним складом (кілька разів) і закопують у ґрунт.Якщо шви зроблені якісно, вода не проникне, але є інша проблема - при великій кількості води, цей ящик може бути виштовхнутий на поверхню. Щоб цього не сталося, і приварюють розпірки, але вони допомагають лише до певного тиску, який створюється водою. Цілком може статися, що такий льох «спливе».
При будівництві льоху при високому рівні грунтових вод ще прийнятна керамічна цегла. Але згодом від води він кришиться, хоч є можливість в рази знизити його гігроскопічність - обробити кілька разів тим самим просоченням глибокого проникнення. І все ж цегла при високій воді - тільки крайній варіант.
Як зробити льох з бетону з пересувною опалубкою
Стандартна технологія будівництва бетонного льоху описана багато разів. Не дуже вона хороша, тому що необхідна велика кількість матеріалу на пристрій опалубки, та й копання котловану не тішить - він повинен бути значно більшим за габарити погреба, щоб була можливість цю опалубку встановити.Є більш раціональна технологія – з бетонним ножем та поетапною заливкою стінок. Таку тактику застосовують при будівництві колодязів, але можна застосувати для влаштування льоху.
Заливаємо ніж
Починається все з заливки ножа. Його профіль представлений малюнку. На малюнку він намальований круглим - під колодязь, але льох краще робити прямокутним. Заливається цей бетонний ніж прямо на місці. Отже, риємо невеликий котлован по периметру майбутнього льоху. У перерізі котлован повинен бути трикутним, з скосом, спрямованим всередину периметра (як на фото вище).
Такої ж форми в'яжемо каркас з арматури. В даному випадку була використана склопластикова арматура - вона дешевша, її простіше доставляти. Для перекриття та підлоги буде використовуватися сталева.
Роблячи каркас, залишаємо випуски арматури в 15-20 см завдовжки, спрямовані вгору - до них буде прив'язуватися наступний пояс армування. Каркас встановлюється у готовий котлован, накритий плівкою. Це треба, щоб стінки ножа були гладкими і добре проходили ґрунт.
Бетон робимо в бетонозмішувачі - невеликі обсяги, необхідні на одну заливку, не дозволяють замовляти на заводі. Бетон робимо марки М 250 (на 1 частину цементу М 500 потрібно 1,9 частини піску та 3,1 частини щебеню, води - 0,75). Для підвищення міцності додається поліпропіленова фібра, а у воді розчиняється Пенетрон-Адмікс (присадка для більшої міцності).
Бетон зроблений малоплинним, оскільки оброблятиметься вібратором. Заповнювали сторони поетапно, одразу обробляючи занурювальним вібратором.
Робимо стінки
Далі бетон накрили плівкою, періодично зволожували. Поки він схоплювався, збирали опалубку. Обрізну дошку 401506000 мм пройшли рубанком, збили щити опалубки із чотирьох дощок. По висоті вони вийшли близько 80 см. При складанні дошки щільно підганялися, щоб розчин менше витікав.
Дочекалися, поки бетон набере проектної міцності (більше місяця минуло з моменту заливання). Щоб зробити льох за цією технологією, ніж має бути міцним. До залишених раніше випусків арматури прив'язали каркас наступного ряду. При цьому також залишаємо випуски порядку 15-20 см на «прив'язку» наступного поясу.
Для збільшення жорсткості каркаса кути посилені зігнутими у вигляді букви «Г» металевим прутком (довжина сторони 40 см).
Ставимо щити опалубки. Щоб вони при заливанні бетону не розвалилися, усередині та зовні скріплені куточками. Усередині поставлено по 4 куточки (на саморізи), зовні - по 2. Відстань між двома щитами фіксується за допомогою шпильок (на фото внизу вони видно).
Щоб стінки льоху були гладкими і вода з бетону не йшла, внутрішню поверхню опалубки обшили поліетиленом.Поверхню першого стоячи бетону треба очистити від пилу, який накопичився. Робимо це за допомогою миття високого тиску (є в господарстві). Далі встановлюємо опалубку, заливаємо бетон, обробляємо вібратором.
Залитий бетон накриваємо поліетиленом, періодично поливаємо. За два-три дні можна знімати опалубку. Ще за кілька днів можна починати опускати стіни. Для цього всередині периметра виймаємо ґрунт. Підкопуємо рівномірно, щоб стінки сідали без перекосів.
За перший раз стінки просіли приблизно на 60 см. Це і є висота заливки стіни (близько 20 см опалубки перекриває попередню заливку.
Далі, за «накатаною» технологією – прив'язуємо арматуру, кути посилюємо, ставимо опалубку. Тільки цього разу, щоб зручніше було ставити щити, всередині, нижче за край приблизно на 15 см, набиті шматки дощок. Вони впирається внутрішній щит.
Потім встановлюються зовнішні щити. Вони «висять» на нижніх шпильках, протягнутих через обидва щити. Верхні шпильки фіксують потрібну ширину стінки. Щити стягнуті в кутах металевими куточками.
Далі - заливання, вібрування, вкриваємо, чекаємо. Через тиждень-півтора можна продовжити поглиблення. Так робимо, доки стіни не будуть проектної висоти. В даному випадку потрібно 4 заливки по 60 см кожна. Загальна висота вийшла 2,4 м. Закопали його так, щоб верхній зріз виявився трохи нижче рівня грунту.
Ті пляшки, які одягнені на арматуру, необхідні, щоб плівка, що накриває бетон, не рвалася. Дуже корисною виявилася ідея.
На земляну підлогу було розстелено геотекстиль. Він компенсуватиме нерівномірні навантаження. Також він служить «килимком - далі багато роботи на колінах.
Стопор
Щоб стінки не просідали далі, ніж треба «застопорити». Для цього в'яжемо з арматури каркас, подібний до того, що робили для ножа.
Для його встановлення в ножі просвердлюємо дірки, в які вбиваємо арматурні прутки. До них прив'язуємо пов'язаний каркас, залишаючи випуски арматури для зв'язку з армуванням підлоги.
Ставимо опалубку, заливаємо «стопор» бетоном.
Підлога в льоху з бетону
Після схоплювання бетону опалубку розбираємо, настав час робити підлогу. Спочатку зроблено основу. На геотекстиль насипали піску (близько 10 см), розрівняли лопатою, потім граблями, потім катком. По всій поверхні розсипали два цебра цебра, перемішали граблями з верхнім шаром піску, знову ущільнили катком. Пролили з лійки водою з розчиненою добавкою Пенетрон-Адмікс, утрамбували ручним трамбуванням.Після трамбування пісок не приминається під ногами.
Цю операцію повторили ще двічі. Верхній шар виходить нарівні з кромкою стопора. Дали підготовці під плиту просохнути. Після висихання кірка дуже міцна.
Підстава помили, просушили. Уклали готову стеку з дроту 6 мм з кроком 10 мм. Сітку пов'язали із випусками арматури з ножа. Її виставили на шматочки дощок, які в міру заливання прибирали.
З двох мотузок, простягнутих з кута в кут, зробили маяки для заливання бетоном - загальна висота плити 10 см.
Перекриття та вентиляція
Розбираємо один щит опалубки, прибиваємо доки, відступивши від верхнього краю стіни 40 мм - це рівно товщина дощок. В одному кутку встановлюємо метрову трубу, кріпимо її одним хомутом, у протилежному ставимо триметрову на трьох хомутах.
На прикріплені дошки відмінно укладаються три щити опалубки. Інші розбираємо, підрізаємо, щоб залишився люк для входу. Щілини між дошками закладені монтажною піною, після полімеризації надлишки зрізані врівень з дошками.
Знизу, з льоху, встановлені розпірки. Вгорі вони зафіксовані куточками, внизу під дошки укладені обрізки, щоб не продавити бетон, що не до кінця визрів,.
Зверху дошки та стіна вимиті мийкою високого тиску, просушені. Накриті шаром руберойду, що кріпився до дошок за допомогою скоб із будівельного степлера. Вхід у льох вибраний розміром 11 метр, його краї обмежені дошками опалубки.
Далі встановлюється опалубка по периметру. Дошки кріпимо, стягуємо по кутах довгими цвяхами. Потім обертаємо руберойдом, встановлюємо розпірки, які спираються у вбиті кілки. Розпірки потрібні потужні - вага тиснутиме чималий.
Робимо також три зміцнювальні балки - два нижні прутки 16 мм, два верхні 14 мм, пов'язані вони між собою 8 мм прутком. Дві балки зв'язали, готовими поклали на місце, зв'язавши їх із випусками арматури зі стін. Третю збирали на місці - її прути проходять через уже готові балки.
Після з арматури 12 мм в'яжемо сітку з кроком 20 см. Прутки прив'язуємо до випусків зі стіни. Деякі труднощі виникли під час обходу вентиляційних труб. Довелося вигинати арматуру. Прутки, що закінчувалися біля входу, загинали на 15-20 см нагору. До них потім прив'яжеться арматурний каркас для входу.
Для того, щоб провести електрику в льох, просвердлені дві дірки, проводи в гофротрубі проведені через них. Далі, залили все бетоном.
Через кілька днів, коли він схопився, встановили над входом опалубку. Спочатку внутрішній короб, потім каркас із арматури, потім зовнішній. Теж залили бетоном.
Після того, як бетон набрав проектну міцність (28 днів від заливки), стінку на півметра вниз і плиту перекриття обшили утеплювачем - ЕППС (екструдований пінополістирол). Його «садили» на бітумну мастику - заразом і гідроізоляція.
Підпорки всередині залишені на два місяці. Потім майже все прибрали, залишивши тільки парочку-про всяк випадок. У льоху з'явився перший урожай.
Тепер ви знаєте, як зробити льох з бетону з поетапною заливкою стін. Часу пішло багато, натомість і витрати виявилися розтягнутими в часі.
Як зробити льох з бетонних кілець дивіться тут.
Погріб на дачі з цегли (під госпблоком)
Для будівництва цегляного льоху наша дачна ділянка підходить на всі 100% - ґрунтові води нижче 3 метрів, ґрунти щільні, непучинисті, так що копали котлован глибиною 2,5 метра.Розміри льоху 2,23,5 м, котлован, відповідно, трохи більше. Вхід у льох буде з оглядової ями, а над усім «комплексом» буде встановлено госпблок (металевий контейнер). Для економії цегла взята б/в.
Пол зробили як радили старі: на дно шарами сипали щебінь і биту цеглу, все це пересипали глиною і трамбували. Вирівняли підлогу, насипавши піску, її теж утрамбували, попередньо змочивши. Далі стали класти стіни в півцегли. Грунт непучинистий, так що переживати щодо того, що стінки видавить, не доводиться.
Зазор, що залишився між цеглою і стінкою котловану, засипаний глиною, яку теж добре трамбували - захист від верхівки, яка шукатиме, куди їй просочитися.
Стінки вигнали трохи вище за рівень ґрунту, на них настелили обрізну дошку. Стелили щільно – це буде опалубка для плити перекриття льоху. Знизу дошки підперли розпірками, зверху настелили плівку - щоб бетон не просочувався в щілини.Виставили бортики із дощок, обмеживши майбутню плиту. Дошки в кутах скріпили кутовими стяжками.
У майбутнє перекриття, в протилежних кутах льоху, вставлено дві пластикові труби. Це – вентиляційна система. Плита буде утеплена - укладено 5 см ЕППС (екструдований пінополістирол).
Поверх утеплювача з арматури діаметром 10 мм пов'язана сітка з кроком 20 см. Сітка спирається на шматки цегли. Вона піднята над ЕППС на 4 см, загальна товщина плити - близько 10 см.
Бетон замовили на заводі – під'їзд до дачі є. При заливанні добре штикували.
Поки бетон «зріє», викладаються стінки оглядової ями і сходинки в ней.
Після зняття опалубки можна буде зверху ставити металевий хозблок.