Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Проведення техобслуговування або дрібного ремонту автомобіля багато хто намагається робити сам. Щоб не лежати під машиною на спині, потрібна оглядова яма в гаражі.

Розміри оглядової ями в гаражі

Суворих рекомендацій щодо розмірів ями для гаража ви не знайдете. Грунтуються в основному на параметрах машини та власному зростанні. Габарити гаражної ями вибираються з таких міркувань:

  • Ширина має бути достатньою, щоб вам у ній було зручно працювати. У той же час вона обмежується відстанню між колесами автомобіля – у кожного колеса має бути простір для маневру. В середньому ширина оглядової ями від 80 см і більше.
  • Її довжина залежить від довжини автомобіля. До розміру авто додають 1 метр. Цього достатньо для комфортного проведення робіт.
  • Глибина вважається в залежності від зростання: ваш зріст + 10-15 см. У цьому випадку можна не турбуватися про те, що вдаритеся головою. За потреби довготривалої роботи з піднятими руками, можна збити спеціальну табуретку невеликої висоти і ставати на неї. Ще трохи підняти підлогу в оглядовій ямі можна за рахунок дерев'яних трапів.

Це все далеко не догми. Кожен робить так, як вважає за потрібне. Деяким глибокі ями здаються незручними і роблять їх практично рівно зростання, котрий іноді нижче - 1,5 метра. Якщо врахувати кліренс авто, від підлоги ями до дна авто вийде близько 1,7-1,8 метра. Можна зробити і так.

Ще момент по довжині Іноді довгу яму зробити не вдається. Тоді її роблять приблизно наполовину довжини автомобіля, заганяючи його передом або задом, залежно від того, яка частина машини потребує огляду або ремонту.

Тепер про те, де розташовувати яму в гаражі. Зазвичай, її трохи зміщують до однієї зі стін, залишаючи широку сторону під установку обладнання, складування запчастин і т.д. При цьому від краю ями до ближньої стіни має бути не менше 1 метра.

На цьому параметри все. Тільки зверніть увагу, що йшлося про чистові розміри ями. При розмітці котловану необхідно буде додати товщину на стінок, а копати глибше на висоту стяжки підлоги (якщо її робитимете).

З яких матеріалів роблять

Оглядова яма в гаражі (її стінки) викладається цеглою, важкими будівельними блоками, роблять з монолітного бетону. Якщо говорити про цеглу, то краще використовувати керамічну цеглу: вона не боїться вологості. Стінки роблять у півцеглини або в цеглу. Товщина стінки в залежності від способу кладки виходить 12 см або 25 см. Це необхідно врахувати при розмітці котловану.Використовувати цеглу можна на сухих, щільних грунтах. Рівень підземних вод має бути низьким. Якщо вода підходить високо, краще стінки ями робити з армованого бетону.

Будівельні блоки також необхідно вибирати ті, які не бояться підвищеної вологості. Це бетонні блоки. Інші якщо використовувати, то з обов'язковою зовнішньою гідроізоляцією, і то це не гарантія того, що вони не розсипляться, особливо якщо грунтова вода розташована близько.

З бетонною оглядовою ямою все простіше: бетон вологи не боїться, від неї він тільки міцніше стає. Для заливання стін використовують бетон марки М250, для підлоги достатньо М200. Чому так? Тому що при зимовому витрісканні основне навантаження припадає саме на стінки. Щоб вони не «склалися», потрібно запас міцності, що досягається армуванням і використанням бетону високої міцності. До речі, щоб уникнути пучення грунту під гаражем, треба добре зробити вимощення, щоб вода йшла, а не вбиралася в грунт.

Товщина стінки при заливанні оглядової ями бетоном від 15 см. Стеки повинні армуватися. Для цього використовують готову сітку з товщиною дроту 5-6 мм та кроком 150 мм (якщо підземні води глибоко) або в'яжуть каркас із арматури діаметром 10-12 мм.Крок установки арматури - 20 см. Для більшої міцності можна робити єдиний прут на дно і стіни, вигнувши його відповідним чином.

Способи гідроізоляції

Оглядова яма в гаражі може бути захищена від проникнення вологи двома способами: за допомогою зовнішньої гідроізоляції, яка виконується виключно в процесі будівництва, та внутрішньої, яку можна зробити і під час експлуатації.

Зовнішній захист

Якщо в місці будівництва гаража ґрунтові води знаходяться глибоко, нижче ніж 2,5 метри і навіть навесні або після дощів вище не піднімаються, можна обійтися і без гідроізоляції. З іншого боку, гідрологічна ситуація постійно змінюється, і там, де раніше було сухо, може з'явитися вода. Якщо оглядова яма в гаражі вже збудована, зовнішню гідроізоляцію не зробиш. Залишається використовувати просочення глибокого проникнення щоб зменшити гігроскопічність стінок. Тому, якщо є можливість, зовнішню ізоляцію зробіть у будь-якому випадку.

Як запобігти попаданню вологи в оглядову яму в гаражі? Найчастіше використовують гідроізоляційні плівки або мембрани (бутилкаучук, акваізол тощо). Їх укладають полотнищами, застилаючи котлован від одного краю до іншого, випускаючи по 10-15 см з кожного боку ями на підлогу гаража. Полотнища укладають внахлест. Вони повинні перекриватися не менше ніж на 15 см. Щоб отримати більш герметичний стик, їх склеюють двостороннім скотчем, можна у дві смуги – на початку та наприкінці «перехльостування». Плівку добре розправляють, щоб вона щільно прилягала до стінок котловану. При подальших роботах важливо не пошкодити мембрану.

Внутрішня гідроізоляція

Внутрішня гідроізоляція - це зазвичай просочування стін обмазувальною гідроізоляцією. Якщо є можливість – складом для басейнів. Він створює водонепроникну щільну плівку, що дуже нагадує гуму. Вона має блакитний колір і після застигання добре миється.Обробляти цим складом краще стінки двічі, а можна і більше.

Ще варіант - ґрунтовка глибокого проникнення на основі цементу. Полімерні частинки, що містяться в ній, блокують капіляри, по яких волога проникає крізь товщу матеріалу. Одна така обробка у рази знижує гігроскопічність матеріалу. У випадку з водою в ямі гаража необхідна, як мінімум, дворазова обробка (а краще ще й більше).

Пристрій кессона

Є ще один варіант врятуватися від ґрунтових - зробити металевий кесон. Варять з листового металу коробок відповідних розмірів, обробляють антикорозійними складами, потім встановлюють в котлован. Якщо зварні шви герметично зроблені, води не буде, але може виникнути інша проблема. За великої кількості вода може видавити кесон. Кажуть, що він «спливає».Щоб уникнути такої ситуації, до боків кесона зовні приварюють куточки, прути, які йдуть на 1-1,5 метра в грунт.Щоб при цьому обсяг земляних робіт не був надто великим (котлован з урахуванням цих розпірок виходить великий), можна схитрувати. Перед встановленням кесона вбити у ґрунт куточки чи металеві стрижні, випустивши їх кінці назовні. Приварити їх до корпусу кесон можна після установки. Котлован все-таки доведеться робити більше (варити треба зовні), але його розміри будуть меншими. Другий плюс такого способу - стрижні будуть забиті в щільний грунт, а значить - краще триматимуть кесон.Ще один спосіб виключити «сплив» кесона - зробити на деякій висоті в стіні дірку. Якщо вода підніметься до її рівня, вона почне заливатись усередину. Воду згодом можна відкачати, головне щоб все залишилося на місці. Влаштована за таким принципом оглядова яма в гаражі, простояла більше 20 років - доки не проіржавів метал.

Приямок для збирання води

Якщо яма вже побудована, а обмазувальна гідроізоляція або просочення не дали необхідного результату, треба або влаштовувати дренажну систему навколо гаража, або зібрати воду в одному місці.Для цього в гаражній оглядовій ямі, в одному з її кінців, роблять приямок. У ньому накопичується вода, звідки її викачують насосом. Щоб система працювала в автоматичному режимі, ставлять датчик наявності води, який при спрацьовуванні включає насос.

Під приямок роблять опалубку, заливають бетоном. Потім роблять гідроізоляцію приямка разом із гідроізоляцією всієї ями. Для надійності можна поставити всередину ще й металевий кесон.

Зробили гідроізоляцію, з приямка відкачуємо воду занурювальним насосом. Одночасно збираємо армуючий каркас для бетонних стін оглядової ями

Оскільки повністю вогкості в цьому випадку позбутися не виходить, на підлогу ями збивають дощатий настил. Щоб дошки на гнилі, їх можна просочити відпрацюванням. Якщо не подобається її запах, візьміть спеціальне просочення для деревини, що має безпосередній контакт з ґрунтом (Сінеж Ультра, наприклад).

Утеплення оглядової ями в гаражі

Якщо ви багато часу проводите в гаражі, то й опалення у вас, швидше за все, буде. Щоб прогрівалося все швидше, має сенс утеплити яму. Найкраще для цього підійде ЕППС (екструдований пінополістирол). Він витримує значні навантаження, не боїться вогкості, не гниє, на ньому не розмножуються грибки та бактерії.

Товщина ЕППС для створення відчутного ефекту – від 50 мм. Закладають його між ґрунтом та стінкою ями. Тоді зовні-всередину яма виглядатиме так:

  • гідроізоляційна плівка;
  • ЕППС;
  • стінка.

Пінополістирол можна закладати і під стяжку на дні оглядової ями. Поверх нього зазвичай укладають армуючу сітку, а потім заливають бетон.

Як зробити оглядову яму в гаражі

Після того як ви визначилися з розмірами і тим, з якого матеріалу робитимете стінки, якою вони будуть товщини, можна приступати до розмітки котловану. Це можна зробити за допомогою кілочків, убитих по периметру. Другий варіант - між кілками, вбитими по кутах, натягнути мотузку/мотузку. По розмітці починаємо копати котлован. Землю зазвичай виносять і тимчасово складують біля воріт.

З цегли: покроковий фотозвіт

Попутно з земляними роботами відстежуйте вологість ґрунту. Якщо ви досягли проектної глибини (необхідна + товщина стяжки підлоги), а вологи так і немає, можна обійтися і без гідроізоляції. Тим, хто не хоче ризикувати, можна порадити одразу стелити плівку.

Рівняємо стінки. Ідеальної геометрії домагатися не треба, але помітних горбів і ям не повинно бути. Дно котловану теж вирівнюємо, трамбуємо, добре ущільнюючи ґрунт. Використовують зазвичай ручне трамбування. На дно насипають шар щебеню (двічі по 5 см), кожен шар також старанно трамбують. Далі йде шар піску. Його досить 5 см. Пісок змочують, трамбують до високої густини - щоб нога не віддруковувалась. Далі настилаємо гідроізоляційну плівку.

Її добре розрівнюємо, заправляючи в кути. Полотнища укладаємо з перехлестом 15 см, які проклеюємо двостороннім скотчем. Щоб краї не скочувалися, притискаємо підручними матеріалами - дошками, камінням.

На дно укладаємо шар утеплювача, на нього - армуючу сітку з дроту. Все це заливаємо бетоном марки М 200. Товщина шару - не менше 5 см. Щоб при укладанні простіше було орієнтуватися, на плівці робимо позначки, за якими можна контролювати товщину шару.

Якщо використовувати портландцемент М 400, пропорції будуть наступні - цементу 1 частина, піску - 3, щебеню середньої та дрібної фракції - 5 частин.

Чекаємо кілька днів, поки бетон не набере 50% міцності. Точний термін залежить від температури. Якщо вона в районі +20°C, чекати доведеться 5-6 днів. Якщо +17°C це вже два тижні.

Приступаємо до викладення стін. Вирішено робити в півцегли. Використовували цеглу б/в, пішло близько 850 штук (розмір ями 4,20,81,7 м). До рівня ліктя викладали стінки по колу.

На рівні 1,2 метра від підлоги вирішено зробити нішу для інструменту. Висота її в 3 ряди цегли, верх перекритий обробленою дошкою.

Щоб не довелося викладати нішу з цегли, вставлено вкладку з металу. Зварений короб, що підходить за розмірами.

Далі стінки виганялися майже в рівень зі підлогою гаража. Частину стін було замінено двома відрізками швелерів. У низ за потреби упираються домкрати. На верхній ряд укладається металевий куточок з полицею 50 мм, товщина сталі 5 мм.

Куток розгортається так, щоб одна його полиця була звішена вниз, друга закривала частину верхньої поверхні цегли. Щоб при навантаженні стінка не обрушилася, до цього куточка приварюють заставні, які потім зв'язуються з армуючим поясом бетонної підлоги в гаражі.

Далі проведено підготовчі роботи з влаштування бетонної підлоги і він залитий бетоном.

Особливості виготовлення стінок з бетону

При відливанні бетонних стінок необхідно виготовити опалубку.Простіше її робити з листового матеріалу – будівельної вологостійкої фанери завтовшки від 16 мм, ОСП. Збивають щити необхідного розміру, зміцнюють брусками по зовнішній стороні. Вони потрібні, щоб під тиском бетону фанера або ОСП не вигиналися. Спочатку ставлять зовнішні частини опалубки. Якщо стінки котловану рівні, проблем не виникне. Їх просто тулите, ставите рівно.

Потім виставляється внутрішні щити опалубки. Між ними має бути відстань не менше 15 см. Щоб у процесі заливання стінки не деформувалися, між ними ставлять розпірки.

Заливку бажано проводити за один раз. Залиті порції треба обов'язково штикувати чи обробляти занурювальним вібратором для бетону. Знімають опалубку за два-три дні. Після цього можна встановити куточок із привареними закладними прутами (смужками) і приступати до заливання підлоги.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Внутрішнє оздоблення приміщень