Про корисність лазні відомо з давніх часів. У лазні людське тіло не просто очищається, а обробляється паром, і в результаті цієї обробки через виділення поту йдуть шлаки і токсини. Банні процедури забезпечать відмінне здоров'я і підвищення імунітету.

Російська лазня або сауна

Звичайно, кожен вибирає сам, що йому відвідувати - баню або сауну, однак щоб зробити вірний вибір, слід знати, в чому відмінність лазні від сауни. Основна відмінність - в мікрокліматі. Пояснимо докладніше. Баня. В середньому вологість повітря на вулиці 40-70%, в лазні повітря вологе на 65%, а це дозволяє побути в парильні 15-20 хв. Відпочинок і охолодження організму - 5-10 хв. Дізнайтеся, як правильно облаштувати садову ділянку, вирівняти його і розпланувати. Сауна. Вологість повітря на вулиці 40-70%, в сауні повітря вологе на 3-8%, що дозволить бути в парній за сеанс 5-10 хв. Інтервал між сеансами - найменше 40 хв. При хорошому самопочутті рекомендовані всього два-три сеанси. У лазні пар визначає мікроклімат, в сауні - температура повітря. Саме гаряча пара змушує дихати тіло і посилене потовиділення основний того показник. У вологому повітрі лазні теплопровідність вище, ніж в сухому в сауні, а це значить, що в лазні менш агресивна дія на організм, ніж в сауні.

Розробка проекту

Цей процес повинен початися з вирішення питання вибору типу лазні: у вигляді окремого будови або прибудови до будинку. І при виборі слід врахувати, що окрему споруду більш безпечно в пожежному відношенні, а лазня у вигляді прибудови змусить обладнати грунтовну гідроізоляцію, вентиляцію й каналізацію. Своїми руками також можна зробити габіони, рокарій, сонечко, веранду, погріб, огорожа для грядок, сонячну воскотопку, мангал, альтанку і садові гойдалки. Безпосередньо проект можна розробити самому або скористатися готовим, наприклад, з інтернету. Як правило, банні споруди бувають двох видів:

  • двоповерхова, з приміщенням для відпочинку на другому поверсі;
  • одноповерхова, з передбанником, парною, душовою і кімнатою для відпочинку.
Чи знаєте ви? Слово «лазня» походить від латинського «бальнеум», що в перекладі означає «проганяли смуток і хвороба». Вхід в будівлю бажано розташувати з південної сторони - тут взимку швидше буде танути сніг і, отже, розчищати простір перед входом доведеться рідше. А ось вікна слід розташувати на західній стороні - природного світла в баню потраплятиме більше, тим більше - у вечірній час.

Вибір місця і розташування

Вірний вибір місця розташування лазні - запорука її хорошою функціональності і максимальної зручності для відвідування. І в цьому питанні слід врахувати наступні рекомендації:

  • мінімальна відстань від лазні до будь-яких будівель (будинок, паркан, сарай …) - 5 м;
  • участок под постройку повинен бути сухим, подалі від водойм, вогкості і схилів - під впливом надмірної вологи фундамент споруди може дати зрушення;
  • грунт на ділянці повинен бути з піщаної, піщано-кам'янистій або гравійної основою - такий грунт не схильний до спучування.
Дізнайтеся як вибрати для дачі газонокосарку, насосну станцію, біотуалет, бензиновий тріммер і міні-трактор.

необхідні матеріали

Баньку можна спорудити з різних матеріалів, натуральних або штучних:

  • дерева;
  • каменю;
  • цегли;
  • бетонних конструкцій.
Але, незважаючи на такий вибір, найпопулярнішим матеріалом все ж залишається дерево. Воно здатне довго «тримати» тепло, особливо якщо це сосна або ялина. Крім того банька з профільованого бруса не вимагає обладнання системи примусової вентиляції - якісний брус сам по собі добре пропускає повітря. Важливо! Якщо будувати дерев'яну лазню, то використовувати в якості матеріалу краще ліс, зрубаний взимку - у такий деревини щільніша структура і висока стійкість і гниття.

процес будівництва

Цей процес має на увазі кілька послідовних етапів:

  1. Вибір місця розташування.
  2. Планування і креслення.
  3. Закладка фундаменту.
  4. Спорудження стін, даху і підлоги.
  5. Устаткування печі і димоходу.
  6. Внутрішнє благоустрій.
Про місце розташування та планування було трохи вище, а ось тепер поговоримо про інших етапах зведення банного комплексу.

Підготовка та заливка фундаменту

Від якості фундаменту залежить довготривалість і міцність будівлі. Про його значущості говорить те, що вартість фундаменту становить близько 25% від вартості зведення всієї будівлі, а переробка основи обійдеться в половину суми, витраченої на все будова. Тому про спорудження фундаменту розповімо докладно. Найпоширенішими видами фундаменту під лазню є:

  • стрічковий;
  • фундамент.
Найбільш відповідний вид визначають, враховуючи місцевість, розмір і вага споруди. Стрічковий використовують при зведенні будівлі зі штучного і важкого матеріалу - блоків або цегли, а якщо банька задумана дерев'яної або з бруса - фундамент краще робити фундамент.

стрічковий

Його особливістю є те, що стрічку закладають під усіма зовнішніми і внутрішніми капітальними стінами, при однаковій формі поперечного перерізу по всьому периметру. Також стрічковий фундамент використовується при виникненні ризику нерівностей підстави при малій глибині його закладки.

Відео: Стрічковий фундамент

Порядок зведення стрічкового фундаменту такий:

  1. Підготовка ділянки. Вона полягає в тому, що з ділянки забирається все сміття і віддаляється дерен. Камені, шматки цегли і т.п. складуються окремо - вони стануть в нагоді як наповнювач при замішуванні розчину.
  2. Розмітка. Використовуючи рулетку, кутник і мотузку послідовно розмітити і розмістити кілки на кутах зовнішнього контуру. Особливо звернути увагу на те, щоб кути були строго 90 градусів. Після розміщення кілочків слід перевірка правильності розмітки. Вона проводиться таким чином: мотузкою заміряються дві діагоналі. В ідеальному випадку вони повинні бути однаковими, допускається і різниця, але не більше 2 см. Внутрішній периметр будівлі повинен бути менше на як мінімум подвійну товщину стіни: для дерев'яної лазні з бруса - 25-30 см, для цегляної - 35-40 см. використовуючи цей розрахунок, визначають внутрішній контур.
  3. Видалення грунту під фундамент. По розмітці вибрати грунт під несучі стіни. Потім стінки траншеї очистити від обсипається землі і добре полити водою, при необхідності - зміцнити їх, використовуючи дошки або щити з ДСП. Глибину траншеї під фундамент визначають місцеві кліматичні умови, але в будь-якому випадку вона повинна бути не менше 50-70 см. Щоб уникнути можливих труднощів з установкою опалубки, ширину траншеї слід робити на 10-15 см більше з кожного боку. Дно - горизонтальне, з мінімальним допуском.
  4. Приготування підстави. Дно траншеї засипається шарами піску великого зерна. Незайвим буде додати щебінки або гравію. Щебеневий (з гравію) шар товщиною в 10 см добре трамбується і заливається водою, а засипка з піску не повинна перевищувати 20-30 см. Створюємо водоспад і фонтан своїми руками.
  5. Виготовлення опалубки. Для цього потрібні будуть обрізні дошки не менше 0, 3-0, 35 см завтовшки або плита ДСП в 0, 2-0, 22 см. Форму збирають у вигляді щитів і встановлюють в траншеї, при цьому верхній її край повинен перевищувати рівень фундаменту на 10-15 см. Кріплять дерев'яними брусками, поєднуючи щити між собою за допомогою стяжок або цвяхів. Зовнішні сторони опалубки надійно підпираються з розрахунком, щоб при заливці бетон їх не распёр. В цьому випадку - чим більше, тим краще. При істотних перепадах висоти на ділянці (більше 0, 8 м) в цих місцях опалубка встановлюється за рахунок розширення її нижнього краю під кутом в 5-10 градусів. Однак ідеальний варіант - це спеціальна збірно-розбірна опалубка: роботи і турбот менше, а плата тільки за оренду пристосування.
  6. Встановлення в опалубку арматури. 12-16-міліметрова арматура укладається в траншею як каркас, арматура зв'язується дротом зі сталі. Під нижні стержні кладуться шматки цегли і каміння, таким чином робиться щілину між арматурою і дном. Остаточно опалубка зміцнюється по її верхньому периметру бруском з дерева. Для забезпечення вентиляції в середині фундаменту по периметру закладаються труби з кераміки або металу діаметром від 6 до 8 см на відстані двох-трьох метрів один від одного.
  7. Залив бетонним розчином. Використовується цемент М250 або М300, тут теж - чим більше, тим краще. На крайній випадок підійде і М200. Розчин повинен мати склад: три-три з половиною частини піску великого зерна (30-45%) і гравію (70-55%) і одна частина цементу. Спочатку готується суха суміш: в відповідну посудину або на лист з металу висипають пісок, цемент і перемішують до однорідності, а потім додають гравій і знову все добре перемішують. Потім готується бетон: в готову суху суміш потроху подливается вода і все перемішується. Чим більше вологість гравію або піску - тим менше води, але зазвичай вода становить 60-70% від маси цементу (в холодну пору воду підігрівають до 35-40 градусів, влітку ж краще студена). Залив бетону: найголовніша умова - безперервність заливки; бетон заливають шарами в 15-20 см, відразу розрівнюють, трамбують до виникнення цементного молока. Видаляють потрапив повітря, протикаючи залитий склад щупом. Для додаткової усадки складу з опалубки постукують молотком. Далі йде стяжка поверхні по всьому периметру за допомогою розгладження бруском з дерева.
  8. Закінчення бетонних робіт: через три-чотири години (коли схопиться цемент) фундамент покривають легкопромокаемимі матеріалами (тирса, мішковина тощо) і поливають кожні 4-5 годин протягом перших двох-трьох днів, після поливу покриваючи плівкою з поліетилену для запобігання зайвого випаровування вологи. Днів через сім знімають опалубку. Щілини між фундаментом і землею засипають піском і щільно утрамбовують. Приблизно через 20-28 днів фундамент остаточно сформується, тоді приступають до подальших робіт, при цьому на верхню поверхню укладають пару шарів руберойду для гідроізоляції.
Важливо! При зведенні стрічкового фундаменту зварювання арматурних прутів не допускається - це може деформувати весь фундамент.

свайний

Використовують при нестабільному ґрунті, на піску, торфовищі тощо., А також на грунтах, які промерзають на глибину понад півтора метра. Основні палі з відстанню між сусідніми від півтора до двох метрів ставлять під місцями підвищених навантажень, під кутами, простінками і по периметру стін, а між ними - проміжні. Найчастіше використовують палі діаметром 20 см, але це той випадок, коли чим більше - тим краще. Палі використовують металеві гвинтові або буронабивні. Гвинтові залізні вкручуються навіть вручну, однак вони «ведуть» тепло - доведеться додатково утеплювати підпілля. Буронабівниє, хоч і трудомісткі, але допоможуть заощадити кошти. Глибину паль визначають так:

  • на взбугрённих грунтах - нижче рівня вимерзання;
  • на сипучих і нестабільних грунтах - до рівня несучого шару.
Якщо планується блочне, цегляне або каркасне банний будова, то палі пов'язують між собою дерев'яними брусами або куточками. Чи знаєте ви? Деякі давньоримські терми могли одночасно прийняти до 2500 чоловік. Це були комплекси споруд площею до 10-12 гектарів.

Порядок зведення фундаменту на буронабивних палях:

  1. Підготовчі роботи на ділянці. Спочатку розмічається периметр споруджуваного будови, потім настійно рекомендується прибрати з усього розміченого ділянки дерен і засипати щебенем. Це потрібно для того, щоб уникнути в майбутньому під будовою гниття рослинності з усіма наслідками, що випливають неприємними наслідками. Наступний етап - розмітка ліній розташування паль. Розмітка проводиться за допомогою кілочків і натягнутих між ними мотузок. Важливо, щоб розмічальні кілочки були виставлені строго вертикально (це легко перевірити схилом), і мотузки натягнуті були горизонтально (перевіряється будівельним рівнем). Якщо з першим і другим етапом все в порядку, далі слід перевірка діагоналей приміщень. Вони можуть відхилятися лише на кілька міліметрів, в іншому випадку в майбутньому виникнуть великі проблеми.
  2. Розрахунок кількості паль. При розрахунку потрібно враховувати наступне: відстань між палями - не більше 2 м; вузлові опори - під кутами і в місцях відходу перегородок; між вузловими - проміжні палі на відстані менше 2 м. Це розрахунок для баньки в один поверх з неважких матеріалів, для двоповерхових будівель частота опор повинна бути збільшена. При щільному грунті опори встановлюють нечасто, при сипучому або ненадійному їх потрібно більше.
  3. Визначення глибини свердловини. На взбугрённой грунті: глибина промерзання в зимову пору плюс від 30 до 50 см. На нестабільному ґрунті: глибина залягання твердого шару плюс 30-50 см.
  4. Приготування свердловин. Проробляються там, де повинні бути палі. Використовується ручний бур з діаметром від 20 до 30 см, краще - з складовою рукояткою, це дозволить бурити до 4-6 м.
  5. Підготовка паль. Бажано використання паль з розширеною основою - це підвищить шанси того, що при спученні грунту будова залишиться на місці.
  6. Заповнення отворів. У готову свердловину по черзі засипають кілька відер щебеню (спочатку) і піску, утрамбовують. Зверху - бетон з гравієм, це буде підошвою палі. За затвердінні розчину в нього занурюється опалубка, потім вставляється зміцнюючий каркас і все заливається бетоном.
  7. Підготовка опалубки. Найпоширенішим каркасом для заливки бетону є труби з суміші азбесту і цементу діаметром більше 20 см. Переваги такого каркаса: труби не схильні до гниття; хороша міцність; гладкість зовнішньої поверхні труби (при здутті грунту будівля не перекоситься).
  8. Армування опор. Вона проводиться для зміцнення паль. Суть армування в тому, що всередину опор вставляється кілька прутів арматури діаметром 0, 8-1 см, які між собою зв'язуються дротом або тонкої арматурою. Поздовжні арматурні прути повинні бути від стінки на відстані не менше 5 см.
  9. Заливка бетону. У вставлену в свердловину трубу поміщають виготовлену конструкцію для армування. Місце по колу труби засипають щебенем з піском або землею, при цьому добре утрамбовуючи і зберігаючи строго вертикальне положення опори. Потім приступають до заливання труби бетоном. Бетонний розчин роблять з розрахунку: 1 частина цементу (марка не нижче М300) на 3 частини піску середньої зернистості. У сухому вигляді складові перемішуються і потроху додається вода в кількості не меншій 1 частини - якісний розчин повинен по густоті нагадувати сметану. Для підвищення міцності бетонного складу слід прибрати повітря, що потрапило в розчин. З цією метою довгим штирем проколюють розчин, який тільки що залили, і розгойдують штир в різні боки. Повітря йде і розчин трохи осідає, потім його додають до потрібного рівня. Цю процедуру слід проробляти на кожній опорі.
  10. Завершальні роботи. Зверху на готову палю встановлюється сталевий лист, на який укладається руберойд - оголовок. Фундамент палі готовий. Якщо є необхідність, до паль зверху кріпиться ростверк (брусок перетином мінімум 20х20 см, оброблений антисептиком). Слід почекати кілька днів - і можна приступати до будівництва стін.
Важливо! Фундамент повинен бути вище рівня землі на 10-15 см. Якщо цоколь проектом не передбачено - на 60 см.

спорудження стін

Стіни - один з найважливіших елементів конструкції банного споруди. Як правило, вони бувають з цегли, піноблоків, каркасними і з зрубів. Розглянемо кожен вид докладніше.

цегляні

Послідовність дій.

  1. Зведення кутів. На сухій фундамент наноситься розчин (2 частини піску на 1 частину цементу) шаром приблизно 2 см. Потім на цей розчин робиться кладка кутів. Спочатку викладається кілька цеглин кутів-сусідів, а потім між ними строго по горизонталі натягують мотузку. Це необхідно для правильного виведення першого ряду. Так само виводиться вертикаль, горизонталь і єдиний розмір швів по горизонталі. На кутах роблять часткову кладку в 5-6 рядів. Перед укладанням цеглу змочуються, особливо це потрібно в спеку.
  2. Зведення стін. Залежно від схеми кладки і перев'язі цегли роблять кладку безпосередньо стін. Перев'язка цегли може бути однорядною або многорядной, це залежить від величини будівлі і від того, чи є другий поверх. Важливо визначити, яким буде утеплення: мінвата або порожній простір в 6 см, згодом заповнюються просто повітрям або керамзитом. Визначити вид утеплення потрібно саме під час зведення стін.
Важливо! При кладці першого ряду стін використовується виключно цілісний цегла. При зведенні другого і наступних рядів можна використовувати цеглу з невеликими дефектами або половини (чверті) цегли, важливо, щоб вони укладалися у внутрішню сторону стіни. Ще одна важлива деталь - щільність і товщина швів. Для надійності і зовнішньої естетичності будівлі шви повинні бути від 10 до 12 мм. При зведенні стін слід пам'ятати про віконних і дверних отворах. Вони залишаються в місцях, визначених проектом. При цьому в боковинах прорізів встановлюються по парі покритих руберойдом дерев'яних пробок розміром в цеглу. У готових отворах роблять дерев'яні вертикальні перемички або опори у вигляді дощок, одним краєм впираються в нижню боковину отвору, а іншим - в брусок, прикладений до верхнього краю отвору. Также во время возведения стен устанавливаются двери и окна.

Из пеноблоков

Сооружение стен из пеноблоков схоже с возведением из кирпича. Перед укладкой начального ряда обязательно следует позаботиться о качественной гидроизоляции, поэтому под этот ряд стелется соответствующий материал, и ещё следует учесть, что для первой кладки подходит исключительно песочно-цементный раствор.

А дальше действия следующие:

  1. С помощью строительного уровня выявить угол фундамента, который более всех возвышается.
  2. Начав с самого высокого угла, понемногу продвигаться к центру, обращая внимание на ровность кладки блоков. Швы – максимально тонкие (для лучшей стыковки блоков). Все огрехи работы с раствором устраняют сразу же. Можно использовать специальный клей для пеноблоков.
  3. Следующий ряд делают, сдвигая блоки наполовину – так же, как и в кирпичной кладке.
  4. Каждый уложенный ряд строительным уровнем проверяют на «горизонт»: обнаруженные неровности устраняют постукиванием по ним киянкой, если неровность, всё же не уходит – используют тёрку.
Для максимальной прочности стен и с целью предотвращения в будущем их растрескивания делают армирование: в блоках сверлят отверстия, в них заливают раствор и вдавливают металлические штыри. После окончания кладки сооружению дают отстояться около недели.

Из сруба

Для лучшего понимания процесса возведения стен из сруба нелишним будет определиться с терминами:

  • «венец» – ряд брёвен в стене;
  • «сруб» – последовательно уложенные один на другой венцы;
  • «чаша» – выступающие за стены сруба окончания брёвен;

Последовательность возведения стен:

  1. Сооружают окладной венец из четырёх брёвен, предварительно отёсанных для лучшего примыкания к фундаменту: на гидроизоляцию кладут параллельно 2 бревна, перпендикулярно к ним кладут вторую параллельную пару, которая соединяется с первой в чашу.
  2. Таким же образом кладут очередные 4 бревна, формирующие второй венец.
  3. Места, где соединяются брёвна, утепляют (конопатят).
  4. Венцы соединяют один с другим квадратными шкантами.
  5. При достижении нужной высоты на сруб укладывают потолочные балки.
Важливо! Оконопачивание швов производят два раза. Сначала – после сооружения, следующий раз – через год-полтора после установки сруба.

Каркасные

По заблаговременно подготовленному проекту готовятся каркасные стойки из досок 150 на 50 мм. Постройте также теплицу из поликарбоната, дерева и полипропиленовых труб.

Алгоритм действий:

  1. Установление в углах двух основных стоек и нескольких промежуточных – между ними.
  2. Сборка обшивки. Производится от угла и состоит в прикреплении шурупами листов обшивочного материала к стойкам каркаса. Важный момент – контроль вертикали листов (используется строительный уровень).
  3. Одновременно со сборкой идёт установление следующих стоек и прикрепление к ним обшивки.
То есть, схема монтажа каркасных стен проста: установка стоек – закрепление на них листов обшивки. Следует помнить о дверных и оконных проёмах.

Материалы для наружной обшивки:

  • сайдинг;
  • металлосайдинг;
  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плашка.
Для внутренней отделки применяют такие материалы: ОСП, гипсокартон, вагонка (наиболее предпочтительна).

Стеля

Со школьных лет известно – тёплый воздух стремится вверх. И этим следует руководствоваться при обустройстве потолка. Главное – избежать накопления конденсата и сохранения тепла. А обеспечить это может правильно выбранный утеплительный материал. В наши дни для этого используют:

  • мінеральну вату;
  • ековату;
  • пеноизол;
  • пінопласт;
  • керамзит;
  • глину;
  • опилки.

Утепление пола и потолка

Рассмотрим вариант утепления потолка керамзитом – недорогим и надёжным материалом. Порядок действий:

  1. Укладывание пароизоляционной мембраны. Производится внахлёст на 12-15 см.
  2. Аккуратная проклейка стыков при помощи металлизированного скотча.
  3. Паровая изоляция стропил и дымохода несколько выше расчётного уровня покрытия керамзитом. Пароизоляционный материал крепится малярным скотчем или строительным степлером.
  4. Создание прослойки размятой глины приблизительно в 10 см и утрамбовка её. Это создаст дополнительную теплоизоляцию.
  5. Засыпка и разравнивание по поверхности керамзита.
  6. Залив поверхности цементно-песочной стяжкой.
Чи знаєте ви? Весьма необычную конструкцию имела скифская баня: три жерди, обтянутые полотнищами из войлока. Она отапливалась конопляными семенами, которые при сгорании создают сильный жар.

Порядок действий при утеплении керамзитом пола:

  1. Расстилка гидроизоляционного битумного материала по бетонной поверхности. Производится в 10-сантиметровый «нахлёст» с заходом на стены приблизительно на 15 см.
  2. Прикрепление алебастром маячков по периметру пола для демонстрации толщины и ровности пола.
  3. Обработка деревянных лагов антисептиком.
  4. Засыпка керамзита. Толщина слоя – 15-20 см. Если есть возможность, лучше взять смесь фракций.
  5. Полив засыпки смесью цемента, воды и грунтовки – для лучшего сцепления фракций.
  6. Спустя сутки – установка металлической армирующей сетки.
  7. Заливка цементно-песочной стяжкой в 3 см, ожидание полного высыхания.
  8. Фиксация гидроизоляционного материала.
  9. Установка підлогового покриття.

Применение гидроизоляции

Гидроизоляция фундамента бывает горизонтальной и вертикальной. Для горизонтальной изоляции используется рубероид, уложенный в три слоя на поверхность фундамента. Вертикальная же начинается на уровне подошвы фундамента, а вверху стыкуется с горизонтальной. Она может быть оклеечной (используются полимерные мембраны или битумно-полимерные материалы в рулонах, также возможно применение мастик для обмазывания). Изоляция стен. Суть: укладка определённым образом полос гидроизоляционного материала (чаще всего используют фольгированные материалы). Гидроизоляция пола. Пол в бане лучше делать бетонный (по крайней мере, в парилке и моечной), т.к. деревянный будет быстро гнить из-за повышенной влажности. Бетонный пол можно изолировать битумной или полимерной мастикой. Также есть вариант оклеечной изоляции, когда к черновому полу крепится фанера, а на нее укладывается гидроизол, на него кладётся армирующая сетка и заливается цементная стяжка. Гидроизоляция потолка. Здесь также предпочитают использовать фольгированные материалы.

Возведение крыши

Кровля может быть двух типов: двускатная или односкатная. В первом случае она более функциональна, но сложнее в монтировке, во втором – наоборот. Крайне важно правильно определить:

  • угол наклона кровли;
  • длину свеса;
  • форму системы стропил.
Рассмотрим порядок сооружения односкатной крыши. Такая кровля возводится, как правило, на небольших баньках. Для укладки балок под необходимым углом одна стена строится на два-три ряда выше.

Минимальный угол наклона – 20 градусов, в снежных местах – под 45°.

  1. Крепится несущий брус.
  2. Монтируются потолочные балки.
  3. Производятся утеплительные и гидроизоляционные работы.
  4. Монтируется крыша.

Порядок сооружения двускатной кровли несколько иной:

  1. Устанавливаются потолочные балки.
  2. Собираются стропильные фермы.
  3. Собранные фермы устанавливаются.
  4. Собирается обрешётка.
  5. Монтируется кровельное покрытие.
  6. Производятся теплоизоляционные работы.
Чи знаєте ви? В период Средневековья посещение бани католической церковью не одобрялось – считалось, что это забота о «сосуде греха» – человеческом теле.

Установка печи

Установление печи производится поэтапно:

  1. Выбор печки.
  2. Облаштування підлоги.
  3. Установка печки.
  4. Установка навесного бака.
  5. Монтирование теплообменной системы.
  6. Возведение трубы.
  7. Ввод в действие.
Прежде чем выбрать и установить печь, следует учесть следующее:

  • соответствие габаритов печи площади парилки и в целом всего строения;
  • мощность и быстрота прогрева воды и воздуха;
  • разумный расход топлива;
  • цена.
Однако, по мнению опытных в этом деле людей, главное – мощность и быстрота прогрева. Подготовка пола заключается в покрытии негорючим материалом или кирпичной кладке участка. Обычно негорючий материал – это металлический лист на асбестовой основе толщиной 10 мм. При этом между покрытием и дном печки должен быть зазор в 10 см. Кирпичная кладка. В этом случае отступы со всех сторон от печки – 25 см. Поверх кладки можно положить лист стали или цементную стяжку. Печь для бани. Чи знаєте ви? Ни в одной бане мира, кроме русской, не используют веники. При установке печки следует соблюсти условия:

  • расстояние до потолка без специальной теплоизоляции – не менее 1 м 20 см;
  • расстояние до банных стенок или перегородок – не менее 32 см;
  • дверца должна открываться удобно.
Навісний бак монтується на сопло воздуховода грубки. Розрахунок ємності: 10 л на одну людину і ще 10 л на запарку віника. Облаштування теплообмінної системи проводиться згідно заводської інструкції. Читайте також, як позбутися від старої фарби, поклеїти шпалери, утеплити вікна в квартирі.

Монтування труби:

  1. Як можна менше колін, ідеально - пряма труба висотою не менше 5 м.
  2. Піднесення над дахом і покрівельним коником - не менш півметра, відстань від гребеня або парапету - найменше півтора метра; якщо труба віддалена від покрівельного коника на півтора-три метри допускається її установка на рівні коника.
  3. Труба повинна бути вище високих прибудов до лазні.
  4. Установка на трубі іскровловлювачами.

облаштування лазні

Передбанник. Для його обробки хороші вагонка або дошка в 20 мм з осики, сосни, берези або ялиці - у цих порід приємний запах, вони вологостійкість і не виділяють смоли. Чи знаєте ви? За віруваннями турків, саме в турецькій лазні найкраще виганяти з людини бісів. Парилка. У цьому приміщенні знавці рекомендують для обробки липу, проте не заборонені і інші породи. Головна вимога: матеріал не повинен бути оброблений хімічними речовинами (антисептиками і ін.). Відділення для мийки. Для обробки використовується плитка, натуральний камінь або влагоустойчивое, стійке до гниття дерево. Якщо у відділенні є металеві елементи, то їх слід щоб уникнути опіків якомога глибше втопити в дерев'яну обшивку. Необхідний банний атрибут - купіль. В наші дні купелі найрізноманітніші і за формою і за типом матеріалу, з якого виготовлені:

  • з дерева;
  • із пластику;
  • з металу;
  • з бетону.
Найбільш популярні дерев'яні купелі з кедра, дуба і модрини. Встановлюється купіль на абсолютно рівну підлогу. Невеликі нерівності згладжуються пластиковими підкладками під ніжки. Потім здійснюється підводка зливного шланга (слив обладнають не вище 10 см від рівня підлоги), потім він кріпиться одним кінцем до зливного отвору, а інший кінець опускається до водостічної труби. Дрібні шкідники часто псують не тільки настрій, але і речі, меблі, рослини, продукти, дізнайтеся як позбавиться від молі, тарганів, мишей, ос, кротів, слепишей, мурах, ногохвосток. Баня - це унікальне взаємодія чотирьох стихій: води, вогню, землі і повітря. Тому з найдавніших часів вона вважалася святим місцем, де можна в буквальному сенсі цього слова змити втому, напругу, заспокоїти і багатостраждальну душу, і виснажене від життєвих турбот тіло. Беручи силу чотирьох стихій, людина заряджається життєвими силами і енергією, а особливо це добре в лазні, спорудженої власними руками.

Відгуки:

У нас лазня на неглибокому фундаменті, всього в два шлакоблоку, земля, правда, щільна, суглинна. Злив виведений метрів за п'ять від будови, а в загальному побудована приблизно за вашим сценарієм: руберойд, а на нього зруб. Одне погано - від статі сильно холодно в морози, мабуть на маленьку висоту над землею підняли. Так що побудувати лазню своїми руками не така вже й складне завдання.

Allbina

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

Лазню своїми руками краще робити, купивши зруб і самому зібравши його на ділянці. Перевага такої лазні в тому, що вона довго не охолоджується в порівнянні з лазнею з піноблоків. Тим більше зібрати зруб, де кожну колоду пронумеровано, набагато легше і швидше, ніж побудувати баню з піноблоків.

Олександр Черкасов

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528

Категорія:

Садовод