- Російська лазня або сауна
- Розробка проекту
- Вибір місця і розташування
- необхідні матеріали
- процес будівництва
- облаштування лазні
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Про корисність лазні відомо з давніх часів. У лазні людське тіло не просто очищається, а обробляється паром, і в результаті цієї обробки через виділення поту йдуть шлаки і токсини. Банні процедури забезпечать відмінне здоров'я і підвищення імунітету.
Російська лазня або сауна
Звичайно, кожен вибирає сам, що йому відвідувати - баню або сауну, однак щоб зробити вірний вибір, слід знати, в чому відмінність лазні від сауни. Основна відмінність - в мікрокліматі. Пояснимо докладніше. 
Баня. В середньому вологість повітря на вулиці 40-70%, в лазні повітря вологе на 65%, а це дозволяє побути в парильні 15-20 хв. Відпочинок і охолодження організму - 5-10 хв. Дізнайтеся, як правильно облаштувати садову ділянку, вирівняти його і розпланувати. Сауна. Вологість повітря на вулиці 40-70%, в сауні повітря вологе на 3-8%, що дозволить бути в парній за сеанс 5-10 хв. Інтервал між сеансами - найменше 40 хв. При хорошому самопочутті рекомендовані всього два-три сеанси. 
У лазні пар визначає мікроклімат, в сауні - температура повітря. Саме гаряча пара змушує дихати тіло і посилене потовиділення основний того показник. У вологому повітрі лазні теплопровідність вище, ніж в сухому в сауні, а це значить, що в лазні менш агресивна дія на організм, ніж в сауні.
Розробка проекту
Цей процес повинен початися з вирішення питання вибору типу лазні: у вигляді окремого будови або прибудови до будинку. І при виборі слід врахувати, що окрему споруду більш безпечно в пожежному відношенні, а лазня у вигляді прибудови змусить обладнати грунтовну гідроізоляцію, вентиляцію й каналізацію. Своїми руками також можна зробити габіони, рокарій, сонечко, веранду, погріб, огорожа для грядок, сонячну воскотопку, мангал, альтанку і садові гойдалки. Безпосередньо проект можна розробити самому або скористатися готовим, наприклад, з інтернету. Як правило, банні споруди бувають двох видів:
- двоповерхова, з приміщенням для відпочинку на другому поверсі;
- одноповерхова, з передбанником, парною, душовою і кімнатою для відпочинку.
Вхід в будівлю бажано розташувати з південної сторони - тут взимку швидше буде танути сніг і, отже, розчищати простір перед входом доведеться рідше. А ось вікна слід розташувати на західній стороні - природного світла в баню потраплятиме більше, тим більше - у вечірній час.
Вибір місця і розташування
Вірний вибір місця розташування лазні - запорука її хорошою функціональності і максимальної зручності для відвідування. І в цьому питанні слід врахувати наступні рекомендації:
- мінімальна відстань від лазні до будь-яких будівель (будинок, паркан, сарай …) - 5 м;
- участок под постройку повинен бути сухим, подалі від водойм, вогкості і схилів - під впливом надмірної вологи фундамент споруди може дати зрушення;
- грунт на ділянці повинен бути з піщаної, піщано-кам'янистій або гравійної основою - такий грунт не схильний до спучування.
необхідні матеріали
Баньку можна спорудити з різних матеріалів, натуральних або штучних:
- дерева;
- каменю;
- цегли;
- бетонних конструкцій.
Важливо! Якщо будувати дерев'яну лазню, то використовувати в якості матеріалу краще ліс, зрубаний взимку - у такий деревини щільніша структура і висока стійкість і гниття.
процес будівництва
Цей процес має на увазі кілька послідовних етапів:
- Вибір місця розташування.
- Планування і креслення.
- Закладка фундаменту.
- Спорудження стін, даху і підлоги.
- Устаткування печі і димоходу.
- Внутрішнє благоустрій.
Підготовка та заливка фундаменту
Від якості фундаменту залежить довготривалість і міцність будівлі. Про його значущості говорить те, що вартість фундаменту становить близько 25% від вартості зведення всієї будівлі, а переробка основи обійдеться в половину суми, витраченої на все будова. Тому про спорудження фундаменту розповімо докладно. 
Найпоширенішими видами фундаменту під лазню є:
- стрічковий;
- фундамент.
стрічковий
Його особливістю є те, що стрічку закладають під усіма зовнішніми і внутрішніми капітальними стінами, при однаковій формі поперечного перерізу по всьому периметру. Також стрічковий фундамент використовується при виникненні ризику нерівностей підстави при малій глибині його закладки.
Відео: Стрічковий фундамент
Порядок зведення стрічкового фундаменту такий:- Підготовка ділянки. Вона полягає в тому, що з ділянки забирається все сміття і віддаляється дерен. Камені, шматки цегли і т.п. складуються окремо - вони стануть в нагоді як наповнювач при замішуванні розчину.
- Розмітка. Використовуючи рулетку, кутник і мотузку послідовно розмітити і розмістити кілки на кутах зовнішнього контуру. Особливо звернути увагу на те, щоб кути були строго 90 градусів. Після розміщення кілочків слід перевірка правильності розмітки. Вона проводиться таким чином: мотузкою заміряються дві діагоналі. В ідеальному випадку вони повинні бути однаковими, допускається і різниця, але не більше 2 см. Внутрішній периметр будівлі повинен бути менше на як мінімум подвійну товщину стіни: для дерев'яної лазні з бруса - 25-30 см, для цегляної - 35-40 см. використовуючи цей розрахунок, визначають внутрішній контур.
- Видалення грунту під фундамент. По розмітці вибрати грунт під несучі стіни. Потім стінки траншеї очистити від обсипається землі і добре полити водою, при необхідності - зміцнити їх, використовуючи дошки або щити з ДСП. Глибину траншеї під фундамент визначають місцеві кліматичні умови, але в будь-якому випадку вона повинна бути не менше 50-70 см. Щоб уникнути можливих труднощів з установкою опалубки, ширину траншеї слід робити на 10-15 см більше з кожного боку. Дно - горизонтальне, з мінімальним допуском.
- Приготування підстави. Дно траншеї засипається шарами піску великого зерна. Незайвим буде додати щебінки або гравію. Щебеневий (з гравію) шар товщиною в 10 см добре трамбується і заливається водою, а засипка з піску не повинна перевищувати 20-30 см. Створюємо водоспад і фонтан своїми руками.
- Виготовлення опалубки. Для цього потрібні будуть обрізні дошки не менше 0, 3-0, 35 см завтовшки або плита ДСП в 0, 2-0, 22 см. Форму збирають у вигляді щитів і встановлюють в траншеї, при цьому верхній її край повинен перевищувати рівень фундаменту на 10-15 см. Кріплять дерев'яними брусками, поєднуючи щити між собою за допомогою стяжок або цвяхів. Зовнішні сторони опалубки надійно підпираються з розрахунком, щоб при заливці бетон їх не распёр. В цьому випадку - чим більше, тим краще. При істотних перепадах висоти на ділянці (більше 0, 8 м) в цих місцях опалубка встановлюється за рахунок розширення її нижнього краю під кутом в 5-10 градусів. Однак ідеальний варіант - це спеціальна збірно-розбірна опалубка: роботи і турбот менше, а плата тільки за оренду пристосування.
- Встановлення в опалубку арматури. 12-16-міліметрова арматура укладається в траншею як каркас, арматура зв'язується дротом зі сталі. Під нижні стержні кладуться шматки цегли і каміння, таким чином робиться щілину між арматурою і дном. Остаточно опалубка зміцнюється по її верхньому периметру бруском з дерева. Для забезпечення вентиляції в середині фундаменту по периметру закладаються труби з кераміки або металу діаметром від 6 до 8 см на відстані двох-трьох метрів один від одного.
- Залив бетонним розчином. Використовується цемент М250 або М300, тут теж - чим більше, тим краще. На крайній випадок підійде і М200. Розчин повинен мати склад: три-три з половиною частини піску великого зерна (30-45%) і гравію (70-55%) і одна частина цементу. Спочатку готується суха суміш: в відповідну посудину або на лист з металу висипають пісок, цемент і перемішують до однорідності, а потім додають гравій і знову все добре перемішують. Потім готується бетон: в готову суху суміш потроху подливается вода і все перемішується. Чим більше вологість гравію або піску - тим менше води, але зазвичай вода становить 60-70% від маси цементу (в холодну пору воду підігрівають до 35-40 градусів, влітку ж краще студена). Залив бетону: найголовніша умова - безперервність заливки; бетон заливають шарами в 15-20 см, відразу розрівнюють, трамбують до виникнення цементного молока. Видаляють потрапив повітря, протикаючи залитий склад щупом. Для додаткової усадки складу з опалубки постукують молотком. Далі йде стяжка поверхні по всьому периметру за допомогою розгладження бруском з дерева.
- Закінчення бетонних робіт: через три-чотири години (коли схопиться цемент) фундамент покривають легкопромокаемимі матеріалами (тирса, мішковина тощо) і поливають кожні 4-5 годин протягом перших двох-трьох днів, після поливу покриваючи плівкою з поліетилену для запобігання зайвого випаровування вологи. Днів через сім знімають опалубку. Щілини між фундаментом і землею засипають піском і щільно утрамбовують. Приблизно через 20-28 днів фундамент остаточно сформується, тоді приступають до подальших робіт, при цьому на верхню поверхню укладають пару шарів руберойду для гідроізоляції.
свайний
Використовують при нестабільному ґрунті, на піску, торфовищі тощо., А також на грунтах, які промерзають на глибину понад півтора метра. Основні палі з відстанню між сусідніми від півтора до двох метрів ставлять під місцями підвищених навантажень, під кутами, простінками і по периметру стін, а між ними - проміжні. Найчастіше використовують палі діаметром 20 см, але це той випадок, коли чим більше - тим краще. 
Палі використовують металеві гвинтові або буронабивні. Гвинтові залізні вкручуються навіть вручну, однак вони «ведуть» тепло - доведеться додатково утеплювати підпілля. Буронабівниє, хоч і трудомісткі, але допоможуть заощадити кошти. Глибину паль визначають так:
- на взбугрённих грунтах - нижче рівня вимерзання;
- на сипучих і нестабільних грунтах - до рівня несучого шару.
Порядок зведення фундаменту на буронабивних палях:
- Підготовчі роботи на ділянці. Спочатку розмічається периметр споруджуваного будови, потім настійно рекомендується прибрати з усього розміченого ділянки дерен і засипати щебенем. Це потрібно для того, щоб уникнути в майбутньому під будовою гниття рослинності з усіма наслідками, що випливають неприємними наслідками. Наступний етап - розмітка ліній розташування паль. Розмітка проводиться за допомогою кілочків і натягнутих між ними мотузок. Важливо, щоб розмічальні кілочки були виставлені строго вертикально (це легко перевірити схилом), і мотузки натягнуті були горизонтально (перевіряється будівельним рівнем). Якщо з першим і другим етапом все в порядку, далі слід перевірка діагоналей приміщень. Вони можуть відхилятися лише на кілька міліметрів, в іншому випадку в майбутньому виникнуть великі проблеми.
- Розрахунок кількості паль. При розрахунку потрібно враховувати наступне: відстань між палями - не більше 2 м; вузлові опори - під кутами і в місцях відходу перегородок; між вузловими - проміжні палі на відстані менше 2 м. Це розрахунок для баньки в один поверх з неважких матеріалів, для двоповерхових будівель частота опор повинна бути збільшена. При щільному грунті опори встановлюють нечасто, при сипучому або ненадійному їх потрібно більше.
- Визначення глибини свердловини. На взбугрённой грунті: глибина промерзання в зимову пору плюс від 30 до 50 см. На нестабільному ґрунті: глибина залягання твердого шару плюс 30-50 см.
- Приготування свердловин. Проробляються там, де повинні бути палі. Використовується ручний бур з діаметром від 20 до 30 см, краще - з складовою рукояткою, це дозволить бурити до 4-6 м.
- Підготовка паль. Бажано використання паль з розширеною основою - це підвищить шанси того, що при спученні грунту будова залишиться на місці.
- Заповнення отворів. У готову свердловину по черзі засипають кілька відер щебеню (спочатку) і піску, утрамбовують. Зверху - бетон з гравієм, це буде підошвою палі. За затвердінні розчину в нього занурюється опалубка, потім вставляється зміцнюючий каркас і все заливається бетоном.
- Підготовка опалубки. Найпоширенішим каркасом для заливки бетону є труби з суміші азбесту і цементу діаметром більше 20 см. Переваги такого каркаса: труби не схильні до гниття; хороша міцність; гладкість зовнішньої поверхні труби (при здутті грунту будівля не перекоситься).
- Армування опор. Вона проводиться для зміцнення паль. Суть армування в тому, що всередину опор вставляється кілька прутів арматури діаметром 0, 8-1 см, які між собою зв'язуються дротом або тонкої арматурою. Поздовжні арматурні прути повинні бути від стінки на відстані не менше 5 см.
- Заливка бетону. У вставлену в свердловину трубу поміщають виготовлену конструкцію для армування. Місце по колу труби засипають щебенем з піском або землею, при цьому добре утрамбовуючи і зберігаючи строго вертикальне положення опори. Потім приступають до заливання труби бетоном. Бетонний розчин роблять з розрахунку: 1 частина цементу (марка не нижче М300) на 3 частини піску середньої зернистості. У сухому вигляді складові перемішуються і потроху додається вода в кількості не меншій 1 частини - якісний розчин повинен по густоті нагадувати сметану. Для підвищення міцності бетонного складу слід прибрати повітря, що потрапило в розчин. З цією метою довгим штирем проколюють розчин, який тільки що залили, і розгойдують штир в різні боки. Повітря йде і розчин трохи осідає, потім його додають до потрібного рівня. Цю процедуру слід проробляти на кожній опорі.
- Завершальні роботи. Зверху на готову палю встановлюється сталевий лист, на який укладається руберойд - оголовок. Фундамент палі готовий. Якщо є необхідність, до паль зверху кріпиться ростверк (брусок перетином мінімум 20х20 см, оброблений антисептиком). Слід почекати кілька днів - і можна приступати до будівництва стін.
Важливо! Фундамент повинен бути вище рівня землі на 10-15 см. Якщо цоколь проектом не передбачено - на 60 см.
спорудження стін
Стіни - один з найважливіших елементів конструкції банного споруди. Як правило, вони бувають з цегли, піноблоків, каркасними і з зрубів. Розглянемо кожен вид докладніше.
цегляні
Послідовність дій.
- Зведення кутів. На сухій фундамент наноситься розчин (2 частини піску на 1 частину цементу) шаром приблизно 2 см. Потім на цей розчин робиться кладка кутів. Спочатку викладається кілька цеглин кутів-сусідів, а потім між ними строго по горизонталі натягують мотузку. Це необхідно для правильного виведення першого ряду. Так само виводиться вертикаль, горизонталь і єдиний розмір швів по горизонталі. На кутах роблять часткову кладку в 5-6 рядів. Перед укладанням цеглу змочуються, особливо це потрібно в спеку.
- Зведення стін. Залежно від схеми кладки і перев'язі цегли роблять кладку безпосередньо стін. Перев'язка цегли може бути однорядною або многорядной, це залежить від величини будівлі і від того, чи є другий поверх. Важливо визначити, яким буде утеплення: мінвата або порожній простір в 6 см, згодом заповнюються просто повітрям або керамзитом. Визначити вид утеплення потрібно саме під час зведення стін.
При зведенні стін слід пам'ятати про віконних і дверних отворах. Вони залишаються в місцях, визначених проектом. При цьому в боковинах прорізів встановлюються по парі покритих руберойдом дерев'яних пробок розміром в цеглу. У готових отворах роблять дерев'яні вертикальні перемички або опори у вигляді дощок, одним краєм впираються в нижню боковину отвору, а іншим - в брусок, прикладений до верхнього краю отвору. Также во время возведения стен устанавливаются двери и окна.
Из пеноблоков
Сооружение стен из пеноблоков схоже с возведением из кирпича. Перед укладкой начального ряда обязательно следует позаботиться о качественной гидроизоляции, поэтому под этот ряд стелется соответствующий материал, и ещё следует учесть, что для первой кладки подходит исключительно песочно-цементный раствор. 
А дальше действия следующие:
- С помощью строительного уровня выявить угол фундамента, который более всех возвышается.
- Начав с самого высокого угла, понемногу продвигаться к центру, обращая внимание на ровность кладки блоков. Швы – максимально тонкие (для лучшей стыковки блоков). Все огрехи работы с раствором устраняют сразу же. Можно использовать специальный клей для пеноблоков.
- Следующий ряд делают, сдвигая блоки наполовину – так же, как и в кирпичной кладке.
- Каждый уложенный ряд строительным уровнем проверяют на «горизонт»: обнаруженные неровности устраняют постукиванием по ним киянкой, если неровность, всё же не уходит – используют тёрку.
Из сруба
Для лучшего понимания процесса возведения стен из сруба нелишним будет определиться с терминами:
- «венец» – ряд брёвен в стене;
- «сруб» – последовательно уложенные один на другой венцы;
- «чаша» – выступающие за стены сруба окончания брёвен;
Последовательность возведения стен:
- Сооружают окладной венец из четырёх брёвен, предварительно отёсанных для лучшего примыкания к фундаменту: на гидроизоляцию кладут параллельно 2 бревна, перпендикулярно к ним кладут вторую параллельную пару, которая соединяется с первой в чашу.
- Таким же образом кладут очередные 4 бревна, формирующие второй венец.
- Места, где соединяются брёвна, утепляют (конопатят).
- Венцы соединяют один с другим квадратными шкантами.
- При достижении нужной высоты на сруб укладывают потолочные балки.
Каркасные
По заблаговременно подготовленному проекту готовятся каркасные стойки из досок 150 на 50 мм. Постройте также теплицу из поликарбоната, дерева и полипропиленовых труб.
Алгоритм действий:
- Установление в углах двух основных стоек и нескольких промежуточных – между ними.
- Сборка обшивки. Производится от угла и состоит в прикреплении шурупами листов обшивочного материала к стойкам каркаса. Важный момент – контроль вертикали листов (используется строительный уровень).
- Одновременно со сборкой идёт установление следующих стоек и прикрепление к ним обшивки.
Материалы для наружной обшивки:
- сайдинг;
- металлосайдинг;
- вагонка;
- блок-хаус;
- плашка.
Стеля
Со школьных лет известно – тёплый воздух стремится вверх. И этим следует руководствоваться при обустройстве потолка. Главное – избежать накопления конденсата и сохранения тепла. А обеспечить это может правильно выбранный утеплительный материал. 
В наши дни для этого используют:
- мінеральну вату;
- ековату;
- пеноизол;
- пінопласт;
- керамзит;
- глину;
- опилки.
Утепление пола и потолка
Рассмотрим вариант утепления потолка керамзитом – недорогим и надёжным материалом. Порядок действий:
- Укладывание пароизоляционной мембраны. Производится внахлёст на 12-15 см.
- Аккуратная проклейка стыков при помощи металлизированного скотча.
- Паровая изоляция стропил и дымохода несколько выше расчётного уровня покрытия керамзитом. Пароизоляционный материал крепится малярным скотчем или строительным степлером.
- Создание прослойки размятой глины приблизительно в 10 см и утрамбовка её. Это создаст дополнительную теплоизоляцию.
- Засыпка и разравнивание по поверхности керамзита.
- Залив поверхности цементно-песочной стяжкой.
Порядок действий при утеплении керамзитом пола:
- Расстилка гидроизоляционного битумного материала по бетонной поверхности. Производится в 10-сантиметровый «нахлёст» с заходом на стены приблизительно на 15 см.
- Прикрепление алебастром маячков по периметру пола для демонстрации толщины и ровности пола.
- Обработка деревянных лагов антисептиком.
- Засыпка керамзита. Толщина слоя – 15-20 см. Если есть возможность, лучше взять смесь фракций.
- Полив засыпки смесью цемента, воды и грунтовки – для лучшего сцепления фракций.
- Спустя сутки – установка металлической армирующей сетки.
- Заливка цементно-песочной стяжкой в 3 см, ожидание полного высыхания.
- Фиксация гидроизоляционного материала.
- Установка підлогового покриття.
Применение гидроизоляции
Гидроизоляция фундамента бывает горизонтальной и вертикальной. Для горизонтальной изоляции используется рубероид, уложенный в три слоя на поверхность фундамента. Вертикальная же начинается на уровне подошвы фундамента, а вверху стыкуется с горизонтальной. Она может быть оклеечной (используются полимерные мембраны или битумно-полимерные материалы в рулонах, также возможно применение мастик для обмазывания). 
Изоляция стен. Суть: укладка определённым образом полос гидроизоляционного материала (чаще всего используют фольгированные материалы). 
Гидроизоляция пола. Пол в бане лучше делать бетонный (по крайней мере, в парилке и моечной), т.к. деревянный будет быстро гнить из-за повышенной влажности. Бетонный пол можно изолировать битумной или полимерной мастикой. Также есть вариант оклеечной изоляции, когда к черновому полу крепится фанера, а на нее укладывается гидроизол, на него кладётся армирующая сетка и заливается цементная стяжка. 
Гидроизоляция потолка. Здесь также предпочитают использовать фольгированные материалы.
Возведение крыши
Кровля может быть двух типов: двускатная или односкатная. В первом случае она более функциональна, но сложнее в монтировке, во втором – наоборот. Крайне важно правильно определить:
- угол наклона кровли;
- длину свеса;
- форму системы стропил.
Минимальный угол наклона – 20 градусов, в снежных местах – под 45°.
- Крепится несущий брус.
- Монтируются потолочные балки.
- Производятся утеплительные и гидроизоляционные работы.
- Монтируется крыша.
Порядок сооружения двускатной кровли несколько иной:
- Устанавливаются потолочные балки.
- Собираются стропильные фермы.
- Собранные фермы устанавливаются.
- Собирается обрешётка.
- Монтируется кровельное покрытие.
- Производятся теплоизоляционные работы.
Установка печи
Установление печи производится поэтапно:
- Выбор печки.
- Облаштування підлоги.
- Установка печки.
- Установка навесного бака.
- Монтирование теплообменной системы.
- Возведение трубы.
- Ввод в действие.
- соответствие габаритов печи площади парилки и в целом всего строения;
- мощность и быстрота прогрева воды и воздуха;
- разумный расход топлива;
- цена.
Печь для бани. Чи знаєте ви? Ни в одной бане мира, кроме русской, не используют веники. При установке печки следует соблюсти условия:
- расстояние до потолка без специальной теплоизоляции – не менее 1 м 20 см;
- расстояние до банных стенок или перегородок – не менее 32 см;
- дверца должна открываться удобно.
Монтування труби:
- Як можна менше колін, ідеально - пряма труба висотою не менше 5 м.
- Піднесення над дахом і покрівельним коником - не менш півметра, відстань від гребеня або парапету - найменше півтора метра; якщо труба віддалена від покрівельного коника на півтора-три метри допускається її установка на рівні коника.
- Труба повинна бути вище високих прибудов до лазні.
- Установка на трубі іскровловлювачами.
облаштування лазні
Передбанник. Для його обробки хороші вагонка або дошка в 20 мм з осики, сосни, берези або ялиці - у цих порід приємний запах, вони вологостійкість і не виділяють смоли. 
Чи знаєте ви? За віруваннями турків, саме в турецькій лазні найкраще виганяти з людини бісів. Парилка. У цьому приміщенні знавці рекомендують для обробки липу, проте не заборонені і інші породи. Головна вимога: матеріал не повинен бути оброблений хімічними речовинами (антисептиками і ін.). 
Відділення для мийки. Для обробки використовується плитка, натуральний камінь або влагоустойчивое, стійке до гниття дерево. Якщо у відділенні є металеві елементи, то їх слід щоб уникнути опіків якомога глибше втопити в дерев'яну обшивку. 
Необхідний банний атрибут - купіль. В наші дні купелі найрізноманітніші і за формою і за типом матеріалу, з якого виготовлені:
- з дерева;
- із пластику;
- з металу;
- з бетону.
Відгуки:
У нас лазня на неглибокому фундаменті, всього в два шлакоблоку, земля, правда, щільна, суглинна. Злив виведений метрів за п'ять від будови, а в загальному побудована приблизно за вашим сценарієм: руберойд, а на нього зруб. Одне погано - від статі сильно холодно в морози, мабуть на маленьку висоту над землею підняли. Так що побудувати лазню своїми руками не така вже й складне завдання.
Allbina
https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116
Лазню своїми руками краще робити, купивши зруб і самому зібравши його на ділянці. Перевага такої лазні в тому, що вона довго не охолоджується в порівнянні з лазнею з піноблоків. Тим більше зібрати зруб, де кожну колоду пронумеровано, набагато легше і швидше, ніж побудувати баню з піноблоків.
Олександр Черкасов
https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528