Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
При покупці духовки, що вбудовується, продавці рекомендують довірити підключення обладнання професіоналам. Але дана послуга навіть за наявності нормальної проводки коштує близько 1500 рублів (близько 25 $), що вже чимало. А якщо доведеться тягнути лінію від щитка, вартість ще зростає, причому солідно. Але підключити духовку своїми руками може звичайна людина, яка вміє тримати викрутку в руках. З прокладкою окремої лінії електроживлення справа складніша, але впоратися також можна. Єдиний мінус таких дій – у вас не буде у паспорті заповнена відповідна графа. На підставі цього вам можуть відмовити у гарантійному ремонті, якщо раптом настане гарантійний випадок.Тож вибір за вами.
Електричні духові шафи бувають двох видів - залежні та незалежні. Залежні йдуть з варильною панеллю і підключаються разом з нею до джерела живлення. Знаходяться вони повинні поряд, зазвичай варильна поверхня над духовкою. Між собою вони з'єднуються кабелями, оскільки положення органів керування духовкою впливає на роботу панелі. Усі вимоги докладно прописані в інструкції та їх виконувати необхідно точно.
Незалежні духові шафи - повністю автономні пристрої, які підключаються самостійно. Вибір місця встановлення теж довільний. Тому, напевно, такі моделі популярніші.
Незалежно від типу пристрою, підключення духової шафи відбувається в кілька етапів:
Необхідно оцінити наявну проводку. Підключити духовку можна тільки якщо:
- Фізичний стан добрий.
- Речення провідників не менше необхідного.
- На лінії є автоматичний вимикач або хоча б рубильник. Вони потрібні для знеструмлення обладнання при аварійній ситуації.
Якщо наявна проводка не відповідає вимогам, необхідно прокласти нову трасу від щитка до передбачуваного місця встановлення духової шафи. На цій лінії треба буде поставити автомат відповідного номіналу. Детальніше про переріз проводів і номінали автоматів до них говоритимемо далі.
Що робити
Спершу треба підготувати духовку до підключення до електромережі. На духовці може бути мережевий шнур. Іноді він закінчується триконтактною вилкою (із заземленням), іноді вилки немає. Залежно від способу підключення можна встановити вилку на шнур, а можна обійтися без неї. Можна навіть шнур поміняти - це навіть на гарантію не впливає.
Уся справа в тому, який спосіб підключення ви оберете.Можна – традиційний через триконтактну розетку з вилкою. Можна той, який не такий зручний, але вважається правильнішим. Через клемну колодку. Залежно від обраного способу підключення з'єднуйте електричні проводи (про це докладніше нижче).
- Підготувати місце під встановлення вбудованої духовки. Зазвичай виробники рекомендують, щоб ззаду і знизу надходило холодне повітря для вентиляції. Якщо в меблів є задня стінка, в ній роблять отвір або взагалі вирізують її наскільки це можливо. Щоб забезпечити приплив повітря знизу, можна з боків укласти підкладки заввишки кілька сантиметрів (важливо щоб вгорі між духовкою і стільницею теж залишався повітряний зазор. Крім того, бічні стійки шафи повинні бути підігнані під розміри духовки - її треба закріпити до боковин шурупами.
- Вбудована духова шафа встановлюють на місце, перевіряємо вертикальність і горизонтальність установки будівельним рівнем, при необхідності, коригуємо.Відчиняємо дверцята, на бічних планках є отвори, в них встановлюємо шурупи, які будуть тримати духовку на місці. Щоб при вкручуванні шурупів стінки меблів не розламалися, попередньо зробіть отвір, використавши свердло діаметром трохи менше діаметра саморіза.
На цьому, власне, все. Підключити духовку вже підключили, але не всім до кінця зрозумілі деякі нюанси і, швидше за все, є безліч питань по електричній частині. Про них і поговоримо далі.
Підключення до електрики
Якщо з проводкою у вас все добре, вона прокладена нещодавно, є окрема лінія для підключення зі справно працюючим заземленням, та ще духова шафа не дуже потужна - близько 2,5 кВт, питань немає - ставите вилку, вмикаєте і все . Але якщо проводці вже більше десяти років, в якому стані ви не знаєте, якого перетину провід - невідомо, краще протягнути окрему лінію, зробити все за правилами і тільки потім підключити духову шафу.У такому разі не доведеться боятися, що з проводкою щось трапиться.
Переріз провідників та номінал автомата захисту
Останні моделі духових шаф стали не дуже «ненажерливими» - боротьба за економію дає свої результати. Якщо подивитися їх характеристики, то середня монтажна потужність для духовки, що вбудовується, знаходиться в межах 2,6-3 кВт. Але це про досить дорогі вироби. Апаратура у більш дешевому сегменті може мати значно більшу потужність. Також потужнішими будуть моделі з піролітичним очищенням.
Саме тому підключити духовку рекомендують до виділеної лінії з великим перерізом провідників, на якій встановлений автомат захисту. Такий провідник витримує тривале навантаження в 10 кВт, чого більш ніж достатньо. На цю лінію рекомендується встановлювати автомат захисту класу С 32. Це дуже великий запас міцності - лінії з такими параметрами часто ставлять на введенні на дачу або в будинок в селі.Її прокладка вимагатиме солідних вкладень - і кабель недешевий і автомат коштує достатньо.
| Речення жил мідних проводів | Допустимий тривалий струм навантаження | Максимальна потужність навантаження для однофазної мережі 220 В | Номінальний струм захисного автомата | Граничний струм захисного автомата | Зразкове навантаження для однофазного ланцюга |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 кв. мм | 19 А | 4,1 кВт | 10 А | 16 А | освітлення та сигналізація |
| 2,5 кв. мм | 27 А | 5,9 кВт | 16 А | 25 А | розеткові групи та електрична тепла підлога |
| 4 кв.мм | 38 А | 8,3 кВт | 25 А | 32 А | кондиціонери та водонагрівачі |
| 6 кв.мм | 46 А | 10,1 кВт | 32 А | 40 А | електричні плити та духові шафи |
| 10 кв. мм | 70 А | 15,4 кВт | 50 А | 63 А | вступні лінії |
Якщо ваша духова шафа має потужність набагато менше 8 кВт (навіть при одночасному включенні всіх наявних пристроїв), можна кабель укласти перетином 4 кв. мм, а автомат поставити С 25. Це буде не менш надійно, але економніше. До речі, для більшої безпеки при монтажі духовки рекомендують використовувати двополюсні захисні автомати. При спрацьовуванні вони відключать як фазу, а й нуль, що у деяких випадках важливо (при пробое ізоляції).
Кабель можна використовувати ВВГнг або NYM. Параметри відповідно 34 або 36. Тільки при покупці обов'язково заміряйте діаметр провідника – надто часто виробники у спробах зробити продукцію дешевшою, економлять на міді. В результаті замість заявлених 4 кв.мм маємо в кращому разі 3, а це вже небезпечно – проводка може грітися, що може призвести до короткого замикання та пожежі. Отже, перевіряєте діаметр провідника. Для кабелю перетином 4 кв. мм він має бути 2,26 мм, для 6 кв. мм – 2,76 мм. Докладніше про те, як і чим вимірювати, як розраховувати читайте тут.
УЗО - треба чи ні?
На лінії, до якої можна буде підключити духову шафу крім захисного автомата, рекомендують встановити ще й ПЗВ. Автомат захищає проводку від перегріву та струмів короткого замикання, а ПЗВ - пристрій захисного заземлення - захищатиме користувачів. При проби ізоляції на землю або у разі дотику до фазного проводу воно відключить електроживлення.Електрика - це та область, в якій краще перестрахуватися і ПЗВ - це зазвичай перестрахування, але краще, якщо він є. Безпечніше.
Підбір параметрів ПЗВ простий - його номінал на один крок вище ніж номінал автомата захисту. Тобто, якщо ви встановили автомат на 25 А, ПЗВ берете на 32 А, якщо пакетник стоїть на 32 А, ПЗВ потрібен буде на 40 А. Другий параметр - струм відсічення. З ним все просто - для ліній, до яких підключений один прилад беруть його 10 мА.
Треба ще обговорити тип. Краще встановити клас B (B 25, наприклад), але підійде і клас A (A 25). Але не варто брати клас AC. Вони хоч і дешевші, але не забезпечують належного ступеня безпеки.
Ще раз: якщо ви хочете підключити духову шафу правильно і надійно, використовуйте провід великого перерізу, автомат захисту та ПЗВ. Така установка гарантуватиме тривалу та безпечну роботу обладнання.
Розетка або колодка
Підключення духовки до лінії електроживлення можливе двома способами: з використанням силової вилки та розетки з відповідними параметрами (підбираються за максимальним струмом, який повинен бути вказаний у технічних характеристиках) або в розділі «Безпечна експлуатація». Якщо говорити загалом, то при потужності 3-3,5 кВт потрібна вилка і розетка з максимальним струмом 15 А, для духової шафи потужністю до 5 кВт потрібна розетка з вилкою на 32 А.
До нижнього роз'єму підключається заземлюючий провід (зазвичай жовто-зеленого кольору), до двох інших фаза і нуль (синій або блакитний). При підключенні не переплутайте - фаза та нуль на розетці та вилці повинні збігатися.
Другий варіант підключення - клемна колодка Це спосіб простий та надійний. Є пластина з термостійкого пластикату, на якій змонтовано кілька пар контактних пластин та гвинтових затискачів. Проводи двох кабелів підключаються із двох протилежних сторін.При підключенні дотримуються кольорового маркування: жовто-зелений провід це «земля». Ці провідники підключаються навпроти одного. Теж саме з проводами блакитного кольору – це нейтраль або нуль. Провід, що залишився - це фаза і вони теж підключаються один навпроти іншого.
Працювати, звичайно, треба при відключеному напрузі - перевести автомат у положення «вимкнено». Підключаються дроти просто – зачищений на 7-9 мм провідник вставляється під верхню пластину. Її попередньо можна послабити - провернути затискний гвинт на кілька обертів. Після цього гвинт затискається, забезпечуючи хороший контакт. Після того, як гвинт затягнули, кілька разів у достатнім зусиллям посмикуйте за провідник - переконайтеся, що він добре закріплений.
Для того, щоб клемна колодка з проводами не була відкритою, її можна (і дуже бажано) упаковати в корпус. Можна використовувати звичайну монтажну розпаювальну коробку, а можна невелику пластикову монтажну шафу, в яку можна запакувати все дуже акуратно.
Перемички
У більшості випадків з магазину доставляють духову шафу з вже прикріпленим мережевим шнуром. Звичайно, в цьому випадку вже встановлені перемички відповідно до того, яка у вас мережа - однофазна або трифазна. Але якщо шнура немає, перемички треба ставити самостійно.
Це зовсім не складно. На кожному апараті та в інструкції з експлуатації є таблиця, в якій намальовано якісь перемички необхідно поставити для якоїсь мережі. Приклад такої таблиці на фото нижче. У цьому випадку він видавлений на задній кришці, але може бути приклеєний біля того місця, де виходять висновки від духової шафи і де кріпиться шнур.
Як випливає з цієї схеми, для однофазної мережі 220 підходить перша схема. Вона підписана 1N. Показано, що в такому випадку треба з'єднати три висновки, підписані 1, 2 та 3. Для цього треба встановити дві перемички.Зверніть увагу, що висновок «земля» в даній моделі знаходиться праворуч. До нього повинен підходити жовто-зелений провідник, такий же підключаємо туди і від кабелю/шнура.
Крайній ліворуч – висновок для підключення нейтралі або «нуля». Зверніть увагу, що там теж має стояти перемичка. Вона зазвичай стоїть за замовчуванням (завжди), але перевірити не заважає. До цього висновку підходить блакитний провід, такого ж кольору провідник підключаємо від кабелю.
Привід, що залишився - фазний. Встановивши дві перемички на три контакти, що залишилися вільними, підключаємо цей провід. Він може бути будь-якого кольору, окрім жовтого, зеленого та синього. Найчастіше має чорне, коричневе або червоне забарвлення, але не обов'язково.
Якщо у вас у будинку або квартирі трифазне введення (380 В), то крім перемички на проводах нейтралі інші не потрібні. У цьому випадку теж краще підключити спочатку захисні дроти – заземлення та нейтраль – а потім уже фазні. Порядок підключення фазних проводів не є важливим, але бажано щоб вони були підключені в такому порядку як на електричній вилці.Просто чим менше плутанини, тим краще.