Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Пережити літню спеку та задуху допомагає кліматична техніка і зокрема спліт системи, які за звичкою називають кондиціонерами. Техніка недешева, але найгірше, що за її встановлення потрібно заплатити суму трохи меншу, ніж за обладнання. Тому багато хто думає про самостійний монтаж. Встановлення кондиціонера своїми руками можливе, але є багато дрібниць та особливостей, незнання яких призводить до швидкого зносу обладнання. Детальна покрокова інструкція допоможе зробити все правильно.

Вибір місця

Установка кондиціонера своїми руками починається з визначення місця розташування обладнання.Так як спліт системи складаються з двох або більше блоків, доведеться вибирати місце для обох. При цьому необхідно врахувати, як буде поширюватися холодне повітря в будинку або квартирі, а також взяти до уваги технічні вимоги.

Почнемо з технічних вимог. При виборі розташування внутрішнього блоку враховуємо такі вимоги:

  • від блоку до стелі - не менше 15 см (у деяких виробників не менше 20-30 см);
  • до стіни збоку - не менше 30 см;
  • до перешкоди, про яку розбиватиметься потік холодного повітря - не менше 150 см.

Зовнішній блок зазвичай ставлять зазвичай біля вікна або на відкритому балконі, якщо він є. На заскленому балконі/лоджії можлива установка на огорожі (якщо вона має достатню здатність) або поруч на стіні. Якщо живете ви на першому або другому поверсі багатоповерхівки, зовнішній блок намагаються поставити вище за рівень вікна - подалі від перехожих.На високих поверхах можна розташовувати під вікном або збоку.

Якщо установка кондиціонера своїми руками планується в приватному будинку, вибирається місце зазвичай, виходячи з несучої здатності стін. За наявності вентильованого фасаду можна застосувати особливе кріплення або навісити блок на цоколь, якщо він є.

При виборі розташування блоків спліт-системи, необхідно також пам'ятати про те, що в більшості випадків нормується мінімальна і максимальна відстань між блоками. Конкретні цифри залежить від виробника. Наприклад, мінімальна відстань може бути 1,5 м, 2,5 м (різні моделі Daikin) і навіть 3 метри (Panasonic). У деяких виробників мінімальна довжина не регламентується, тобто може бути будь-хто. У цьому випадку можна встановити блоки «спина до спини». Монтажники такий спосіб монтажу називають «бутерброд».

Тільки простіше ситуація з максимальною відстанню між двома блоками. Воно зазвичай складає 6 метрів. Може бути і більше, але тоді буде потрібна додаткова дозаправка системи фреоном, а це - додаткові витрати, і чималі. Тому намагаються вкластися в необхідні 6 метрів.

Що потрібно для самостійного монтажу

Ви, напевно, в курсі, скільки коштує установка кондиціонера фахівцями. При питанні, звідки такі ціни, адже роботи всього на 3 години, відповідають, що дуже дороге обладнання та його амортизація становить значну частку вартості. Можливо, це й так, але більшість цього обладнання може вже бути в господарстві. Виняток - вакуумний насос, але багато бригад обходяться без нього, тому що коштує нормальний дійсно багато, а від поганого ніякого толку.

Обладнання

Отже, для встановлення кондиціонера своїми руками знадобиться наступне обладнання:

  • Перфоратор, щоб зробити дірку у зовнішній стіні, в яку прокладають комунікації, що зв'язують внутрішній та зовнішній блоки.
  • Дрель для встановлення кріплення з набором свердл різного діаметра.
  • Труборіз для розрізання мідних труб і риммер для видалення задирок. Можна обійтися напилком/надфілем і наждачним папером, але не бажано.
  • Розвальцівник для мідних труб.

Для ідеальної установки необхідний вакуумний насос, але зазвичай взяти його ніде і на трасах до 6 метрів обходяться без нього.

Матеріали

Для з'єднання та встановлення двох блоків спліт-систем потрібні будуть наступні витратні матеріали:

  • Кабель для підключення живлення та для з'єднання блоків. Марка та параметри кабелю залежать від виробників і зазвичай вказуються в паспорті в інструкції зі встановлення. Зазвичай це 4-х житловий кабель із перетином 2 мм2 або 2,5 мм2. Довжина кабелю дорівнює довжині траси з невеликим запасом.
  • Медні товстостінні безшовні труби (не водопровідні, а спеціальні для систем охолодження та кондиціювання). Труби знадобляться двох діаметрів - більшого та меншого. Конкретні цифри будуть вказані у мануалі, довжина кожного відрізка дорівнює довжині траси плюс 20-30 см на запас.Ще раз звертаємо увагу, що мідні труби не є водопровідними, а для холодильної промисловості. У них інша мідь - м'якіша, яка добре розвальцюється і зможе забезпечити необхідну герметичність. Транспортувати і зберігати мідні трубки треба із заглушеними краями - для виключення потрапляння туди пилу.

  • Утеплювач для труб з технічного каучуку. Є темно-сірий або чорний колір. Колір якості не відбивається, поставляється у відрізках по два метри. Необхідна довжина - дорівнює довжині траси. Потрібен утеплювач під обидва діаметри труб - більший і менший.
  • Дренажна трубка. Фахівці радять ставити спеціальний гофрований шланг із пластиковою спіраллю всередині. При самостійному встановленні його часто замінюють поліпропіленовою трубою. Довжина дренажної трубки - довжина траси плюс 80 см.
  • Два L-подібні кронштейни для кріплення зовнішнього блоку. Їх розмір повинен відповідати габаритам блоку, а здатність, що несе, повинні перевищувати його масу в 4-5 разів.Цей запас необхідний компенсації вітрових і снігових навантажень. Бажано їх купувати у фірмах, які торгують комплектуючими для кондиціонерів. Звичайні кронштейни можуть виявитися ненадійними.

  • Болти, анкера, дюбеля. Тип, розміри та кількість залежать від типу кронштейнів та монтажної пластини для внутрішнього блоку, а також від типу стін, на які монтується кондиціонер.
  • Пластиковий короб 6080 см - щоб можна було закрити прокладені комунікації.

Це все, що необхідно для встановлення кондиціонера своїми руками.

Порядок монтажу та особливості проведення робіт

У самостійній установці спліт-системи немає нічого надскладного, але є маса нюансів, здатних вплинути на довговічність та якість роботи обладнання. Насамперед перед початком робіт варто уважно прочитати інструкцію з встановлення та експлуатації, яка йде в комплекті з обладнанням.Витрачений час компенсуєте тим, що точно знатимете, що і як треба робити саме з вашим кондиціонером, тому що бувають деякі нюанси.

Початок - монтуємо блоки

Перед початком всіх робіт, варто пошукати в передбачуваному місці монтажу приховану проводку або опалювальні труби. Потрапити в них під час роботи – це дуже невесело. Далі йде вже власне встановлення кондиціонера своїми руками. Починати треба з монтажу внутрішнього блоку. На вибраному місці розміщуємо пластину для його кріплення. Блок повинен висіти горизонтально без найменших відхилень. Тому до розмітки та кріплення підходимо ретельно.

Прикладаємо пластину, виставляємо її за рівнем, відзначаємо місця для кріплення. Свердлимо отвори, вставляємо пластикові заглушки під дюбелі, навішуємо пластину та закріплюємо дюбелями. Особливо ретельно кріпимо нижню частину пластини - тут знаходяться клямки, які тримають блок, тому вони мають бути жорстко зафіксовані.Жодних люфтів. Потім ще раз перевіряємо горизонтальність.

Прикинувши, де буде траса (вона повинна йти під нахилом не менше 1 см на метр - для нормального укладання дренажу), починаємо свердлити отвір у зовнішній стіні. Отвір також свердлимо з ухилом - знову-таки щоб нормально йшов конденсат (кут зможе бути більше ніж у траси).

Мінімальний діаметр отвору - 5 см. Якщо бура такого розміру немає, можна зробити кілька отворів меншого діаметру, вивести не загальний пучок комунікацій, а окремо кожну трубку/кабель. У будь-якому випадку, краще свердлити два отвори – один для міді та електрокабелю, другий – для дренажної трубки. Її треба укладати нижче за інших - щоб не затекло на комунікації в аварійній ситуації.

Потім установлюємо кронштейни для зовнішнього блоку. Якщо йдеться про багатоповерхівку, знадобиться альпіністське спорядження та навички роботи на висоті.Цей блок теж повинен висіти горизонтально, так що при розмітці отворів також користуємося рівнем. При монтажі кронштейнів кріплення встановлюємо в кожен отвір, хоч би скільки їх було - це обов'язкова умова. Стандартне кріплення - анкера 10100 мм. Більше можна, менше вкрай небажано.

Після того, як закріплені кронштейни, виставляють зовнішній блок. Закріплюємо блок теж у всі кріплення, які є. Тільки так можна гарантувати, що він за будь-яких умов встоїть на місці.

Прокладка комунікацій

Два блоки з'єднує електропровід, дві мідні трубки. Також через стінку виводиться дренажна трубка. Всі ці комунікації повинні бути правильно підібрані, підключені, укладені та закріплені.

Медні трубки

Починаємо з мідних труб. Одна більшого діаметра, інша меншого. Розміри наведені в інструкції до кондиціонера.Відрізаємо труборізом шматок потрібної довжини, обробляємо краї від задирки спеціальним інструментом розправляючи та вирівнюючи зріз. Використовувати звичайну пилку небажано, як і напилок для видалення задирок - усередині труби обов'язково виявиться тирса, яка потраплять в систему і швидко зруйнує компресор.

На підготовлені труби надягають теплоізоляційні трубки. Причому теплоізоляція має бути суцільною та проходити всередині стіни у тому числі. Стики шматків теплоізоляції обов'язково проклеюють металізованим скотчем, домагаючись дуже щільного прилягання країв. Якість теплоізоляції важлива, тому що на неутеплених ділянках трубок утворюватиметься конденсат, а він може стікати всередині стіни, викликаючи мерзлі патьоки, руйнуючи стіну.

Закутані в теплоізоляцію мідні трубки необхідно провести через отвір у стіні. Перед цим обов'язково той край, який буде вводиться в стіну, ретельно закласти щоб усередину труби не потрапив пил (а краще заглушити надійно обидва кінці відразу після нарізки і залишити заглушки до початку підключення).Це дуже важливий момент, тому що пил швидко виведе з ладу компресор.

Кабель та дренаж

Простіша справа з електричним кабелем. Кожен провід кінець спеціальними наконечниками, встановлюючи їх на очищені від ізоляції провідники і обтискаючи кліщами. Підготовлений кабель підключають згідно зі схемою, яка є в інструкції.

На внутрішньому та зовнішньому блоці вище портів для підключення мідних труб є знімна пластина, під якою знаходяться роз'єми для підключення кабелю. Перед тим, як почати самостійний монтаж спліт системи, зніміть пластини, розгляньте що і куди треба буде підключати працювати потім буде простіше. Особливо із зовнішнім блоком.

Підключення дренажної трубки взагалі просте: її підключають до відповідного виведення на внутрішньому блоці і виводять через стіну. Довжина цієї трубки має бути такою, щоб вона закінчувалася на відстані 60-80 см від стіни.Укладання дренажної трубки має бути виконане з ухилом у бік виходу на вулицю. Ухил не менше 1 см на метр довжини. Більше можна, менше ні.

Трубка повинна фіксуватися через кожен метр, щоб у ній не виникало провисання. У них потім накопичується конденсат, який може опинитися у вас на підлозі або на меблях. Коли трубку проводите через отвір у стіні, її теж краще чимось заглушити.

У приміщенні зазвичай труби та кабелі обмотують металізованим скотчем в єдиний джгут. Потім закріплюють до стіни в декількох місцях, поверх кріплять пластиковий короб. Зазвичай його беруть білого або придатного до оздоблення кольору.

За бажанням можна всі трубки сховати в стіну - проштробити трасу в стіні, укласти туди і після перевірки працездатності замурувати. Але це досить ризикований варіант, тому що щоб відремонтувати щось знадобиться розбирати стіну.

З'єднання блоків

Тут, загалом особливих секретів немає. Протягнуті через отвір у стіні комунікації, підключаємо до відповідних роз'ємів. З підключенням кабелю проблем не буває - до клем підключаєте дроти того ж кольору, що до них підведені. У такому випадку точно не помилитеся.

Якщо перепад висот в установці блоків перевищує 5 метрів, необхідно зробити петлю для уловлювання олії (укладаємо таким чином мідні труби), розчиненого у фреоні. Якщо перепад нижче, ніяких петель не робимо.

Дренаж

Є два способи відведення дренажу від спліт системи - в каналізацію або просто на вулицю, за вікно. Другий спосіб у нас більш поширений, хоча він і не дуже правильний.

Підключення дренажної трубки теж нескладне. На вихід дренажної системи внутрішнього блоку (трубка із пластиковим наконечником у нижній частині блоку) легко натягується гофрований шланг. Щоб він тримався надійно, затягнути з'єднання можна хомутом.

Так само справа з дренажем із зовнішнього блоку. Вихід його у нижній частині. Часто залишають все як є, і вода капає просто вниз, але краще, напевно, теж надіти дренажний шланг і відвести вологу від стін.

Якщо використовується не шланг, а полімерна труба, необхідно буде підібрати перехідник, який дозволить з'єднати вихід кондиціонера та трубку. Дивитися доведеться на місці, тому що ситуації бувають різні.

При прокладанні дренажної трубки краще уникати різких поворотів і точно не можна допускати провисань - в цих місцях буде накопичуватися конденсат, що зовсім нехорошо. Як уже неодноразово говорили, трубка викладається з ухилом. Оптимальний-3 мм на 1 метр, мінімальний - 1 мм на метр. На всьому протязі вона фіксується до стіни, як мінімум, кожен метр.

Система циркуляції фреону

Дещо складніше з підключенням мідних трубок. Їх акуратно, не допускаючи перегинів та заломів, викладають по стінах.Для згинання краще використовувати трубогиб, але можна обійтися пружинною. В даному випадку теж слід уникати різких поворотів, але для того, щоб не перегнути трубки.

З початку підключаємо трубки у внутрішньому блоку. На ньому з портів скручуємо гайки. У міру ослаблення гайок чується шипіння. Це виходить азот. Це нормально - азот закачаний, на заводі щоб нутрощі не окислялися. Коли шипіння припиняється, виймаємо заглушки, знімаємо гайку, надягаємо її на трубку, після чого починаємо вальцювати.

Вальцвання

Спершу зніміть заглушки з труб і перевірте край. Він повинен бути рівним, круглим, без задирки. Якщо при нарізці перетин не круглий, скористайтеся калібратором. Це невеликий пристрій, який можна знайти у будь-якому магазині. Його вставляють у трубу, прокручують, вирівнюючи перетин.

Края трубок протягом 5 см ретельно вирівнюють, після краю розвальцьовують для того, щоб можна було з'єднати з входом/виходом блоків, створивши замкнуту систему.Правильність виконання цієї частини монтажу дуже важлива, оскільки система циркуляції фреону має бути герметичною. Тоді дозаправка кондиціонера знадобиться нескоро.

При розвальцювання трубу тримайте отвором вниз. Знову-таки, щоб частинки міді не потрапили всередину, а висипалися на підлогу. У тримачі її затискають так, щоб стирчало 2 мм назовні. Саме так ні більше, ні менше. Затискаємо трубку, ставимо конус розвальцювання, закручуємо, докладаючи солідних зусиль (трубка товстостінна). Розвальцювання закінчено, коли конус далі не йде. Повторюємо операцію з іншого боку, потім з іншою трубкою.

Якщо раніше ви труби не вальцювали, краще потренуйтеся на непотрібних шматках. Край повинен виходити рівний, з чіткою безперервною облямівкою.

З'єднання з портом

Розвальцьований край труби з'єднуємо з відповідним виходом, закручуємо гайку.Жодних додаткових прокладок, герметиків тощо використовувати не треба (заборонено). Для того і беруть спеціальні трубки з високоякісної міді, щоб вони забезпечували герметизацію без додаткових засобів.

Докладати треба серйозне зусилля - близько 60-70 кг. Тільки в цьому випадку мідь розплющиться, обтисне штуцер, з'єднання стане практично монолітним і точно герметичним.

Ту ж операцію повторюють з усіма чотирма виходами.

Вакуумування - для чого і як зробити

Останній етап, яким закінчується встановлення кондиціонера своїми руками - видалення повітря та вологи, залишків аргону із системи. При монтажі вологе повітря із приміщення або з вулиці заповнює мідні трубки. Якщо його не видалити, він потрапить до системи. В результаті компресор працюватиме з більшим навантаженням, більше грітиметься.

Наявність вологи також негативно позначається на працездатності системи. Справа в тому, що фреон, яким заправляють кондиціонери, містить кілька мастил для змащування елементів зсередини. Ця олія гігроскопічна, але наситившись водою, вона менш ефективно змащує нутрощі, а це призводить до їх передчасного зносу.

З усього цього випливає, що без видалення повітря працюватиме система, але не дуже довго і з можливим відключенням по перегріву (якщо є така автоматика).

Видалити повітря із системи можна двома способами: за допомогою вакуумного насоса або деякої кількості фреону, випущеного із зовнішнього блоку (він заправляється на заводі і має деякий надлишок фреону - про всяк випадок).

Метод «пшика»

На портах зовнішнього блоку відкручуємо заглушки клапанів (на фото вони позначені стрілками).

Операції будемо проводити з нижнім портом (великого діаметру), який стирчить перпендикулярно до корпусу. Під кришкою знаходиться роз'єм під шестигранник, підбираємо відповідний за розміром ключ.

Далі, цим ключем на одну секунду повертаємо клапан на 90°, повертаємо в колишнє положення. Ми впустили в систему трохи фреону, там утворився надлишковий тиск. Натискаємо пальцем на золотник, який знаходиться на тому порту. Цим ми випускаємо суміш фреону і газів, що там знаходяться. Натискаємо буквально на секунди. Частина суміші повинна залишитися, щоб не запустити нову порцію повітря всередину.

Повторити можна 2-3 рази, не більше, вдруге можна повертати клапан, розташований вище. При трасі 2-3 метри - можна 3 рази, при довжині 4 метри - всього два. На більше запасів фреону не вистачить.

Коли повітря практично видалено, на вихід із золотником (заправний) накручуємо заглушку, керуючі клапана (під шестигранник) відкриваємо повністю, запускаючи фреон у систему. Всі місця з'єднань промазуємо мильною піною, щоб переконатися, що вони герметичні. Можна запускати.

Вакуумний насос

Для цієї операції необхідний вакуумний насос, трубка високого тиску, група з двох манометрів - високого та низького тиску.

Не відкриваючи клапанів на керуючих вентилях, до входу із золотником підключаємо шланг від вакуумного насоса, включаємо обладнання. Воно має працювати 15-30 хвилин. За цей час витягується все повітря, пари, залишки азоту.

Потім насос відключають, закривають вентиль насоса, але не від'єднують і залишають ще хвилин на 15-20. Весь цей час треба спостерігати за свідченнями манометрів. Якщо система герметична, зміни тиску немає, стрілки манометрів завмерли дома. Якщо стрілки змінюють своє становище - десь є витік і його необхідно усунути. Підтягніть з'єднання, зазвичай проблема знаходиться в місці під'єднання мідних трубок до блоків.

Якщо витік залишився, знайти його можна за допомогою мильної піни. Для цього потрібно навпаки закачати в систему повітря.

Якщо все нормально, не відключаючи шланг насоса, повністю відкриваємо клапан, що знаходиться внизу. Усередині системи чути якісь звуки – фреон заповнює систему. Тепер у рукавичках швидко обкручує шланг вакуумного насоса - з клапана може вирватися деяка кількість крижаного фреону, а вам обмороження ні до чого. Тепер повністю відкручуємо клапан вгорі (де підключена тонша трубка).

Чому в такому порядку? Тому що при заповненні фреоном система знаходиться під тиском, який швидко замикає порт заправки при від'єднанні насоса. Ось і все, встановлення кондиціонера своїми руками завершено, можна включати.

Заради справедливості треба сказати, що подібну операцію - вакуумування - проводить тільки в найближчих країнах. У тому ж Ізраїлі, де кондиціонери працюють цілий рік, нічого подібного не роблять. Чому питання для роздумів.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Електрика