Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Найпростіший і популярніший спосіб надати двері привабливому зовнішньому вигляду - оббити її яким-небудь матеріалом. Це зробити можна і з приміщення, і зовні, використовувати тільки доведеться різні матеріали та різні технології. Але в будь-якому випадку процес називається «оббивка дверей». Про всі тонкощі та нюанси - нижче.

Чим можна оббити дверіЄ два види оббивки дверей - м'яка і жорстка. М'яку роблять із двох матеріалів – дермантину (дерматину) та вініліскожи. Дермантін – це ткана бавовняна основа, вкрита плівкою нітроцелюлози. Популярний цей матеріал був у 40-60-х роках минулого століття, оскільки був практичним та недорогим.Трохи пізніше з'явилася винилискожа.

Трохи про вінілову шкіру та дерматину

Це матеріал роблять на різних підставах - тканих і нетканих, що тягнуться і немає. Відповідно та штучна шкіра має різні властивості. На основу наноситься шар полівінілхлориду (ПВХ або ПВХ). Він довговічніший, хімічно нейтральний. Має лише один істотний недолік – він погано реагує на ультрафіолетові промені – втрачає еластичність, змінює колір, може потріскатися. Тому оббивка дверей, що виходять безпосередньо на вулицю, вініліскожи небажана. Є, щоправда, матеріал з підвищеною стійкістю до УФ-променів, але це саме спеціальний матеріал і на це треба звертати увагу при покупці.

Тепер про невелику плутанину в термінології. Дермантін у чистому вигляді, таким як він був у минулому столітті, не виробляється вже досить давно. Замість нього є різні види штучної шкіри із вінілу. Трапляються також матеріали з покриттям з інших полімерів, але їх не так багато.Ось усі вони по старій пам'яті і називають дермантином або шкірозамінником (хоча правильно, до речі говорити «дерматин» без «н»). Отже, бачачи цю назву, треба уточнювати, який саме матеріал мається на увазі, оскільки властивості та ціни значно відрізняються.

Незважаючи на те, що матеріал по суті один, він має різні характеристики та зовнішній вигляд. Є еластичні види, які добре тягнуться, є жорсткі, які складно розтягнути. До того ж, сучасна штучна шкіра має безліч кольорів та відтінків, може мати різну структуру поверхні:

  • гладка - блискуча і матова, є навіть з ефектом «металік»;
  • пориста;
  • структурована, що імітує різні типи шкіри (зміїну, крокодилячу і т.п.).

Так що вибір м'яких оббивних матеріалів для дверей великий. Очевидно, це і є визначальним фактором популярності цього виду дверної оббивки.

Жорстка оббивка для дверей

Жорстких оббивних матеріалів для дверей більше, хоч і використовуються вони рідше:

  • панелі МДФ товщиною від 8 мм до 18 мм;
  • натуральна деревина - фрагменти, масив;
  • шпон;
  • ламінат;
  • пластик;
  • постформінг.

З усього цього списку найчастіше двері обробляють накладками/панелями МДФ. Особливо популярна така оббивка для декорування металевих дверей, зокрема саморобних. Панелі виготовляються за розмірами конкретного полотна, після чого встановлюються на клей або монтажну піну в зафіксовані стартові планки. У цьому випадку має сенс і укоси зробити з МДФ.

Практично також проходить обшивка дверей іншими матеріалами - ламінатом, пластиком, постформінгом. По периметру дверей встановлюються стартові профілю, в які вставляються фрагменти обробки, що обрізають «в розмір».Все просто, за наявності елементарних навичок роботи з дрилем, пилкою та молотком, зробити своїми руками можна за кілька годин.

Обивка дверей дермантином

Найпопулярніший спосіб обшивки дверей - за допомогою штучної шкіри. Така відділу дозволяє одночасно з покращенням зовнішнього вигляду підвищити показники тепло- та звукоізоляції. Але є у цього типу оббивки дверей і мінуси - це найскладніший технологічний процес, що вимагає хоча б загальних уявлень про порядок дії.

Способи оббивки

Йдеться про технологію оббивки дверей дермантином. Прикріпити його можна двома способами: з валиком по периметру дверного полотна без нього. Залежно від цього змінюється порядок дій (про це трохи згодом).

Далі, на поверхні оббивки за допомогою цвяхів та перетяжок може бути сформований геометричний малюнок. Декілька варіантів на фото нижче.

Для перетяжок можна використовувати той же матеріал, яким оббивали двері. Його нарізають на смужки шириною 2,5-3 см, кріплять до верхніх цвяхів, а потім натягуючи та фіксуючи за наступні цвяхи, формують малюнок. Щоб закріпити смужку, її можна обмотати навколо не до кінця вбитого цвяха, який потім забивають. Але цей варіант підходить, якщо декоративні цвяхи мають великі капелюшки. Якщо капелюшки маленькі, смужки прибиваються цвяхами.

Також малюнок можна сформувати за допомогою тонкого металевого гнучкого троса, але кріпити його складніше - він гірше гнеться.

Як і чим кріпити дерматин до дверного полотна

Якщо необхідна оббивка дерев'яних дверей, питань зазвичай не виникає - кріплять скобами зі степлера, по контурі потім прибивають декоративними цвяхами. Тільки і тут є нюанси: скоби повинні бути з широкою спинкою (не менше 1 мм), а цвяхи - шпалерні, з широким капелюшком.Крок установки кріплення - від 2,5 до 7 см, за бажанням.

Більше питань виникає, коли треба обтягнути дермантином залізні двері. Тут вихід лише один – садити на клей. Клей зазвичай використовують "Момент" , але можна будь-який інший універсальний, яким можна приклеювати і метал, і шкірозамінник. Їм змащують нащільник зсередини (планку, що йде по периметру дверей та закриває стик полотна із дверною коробкою). При закріпленні вініліскожи, її викроюють із запасом 15 см, якраз на підгин з двох сторін на виворітну сторону.

Матеріали для тепло- та шумо-ізоляції

Найчастіше використовують для утеплення дверей поролон. Він коштує недорого, за бажанням дозволяє сформувати об'ємний опуклий малюнок. Найпоширеніший випадок – два шари поролону по 1 см. Цей варіант не найкращий – поролон майже ніяк не впливає на звукоізоляційні властивості дверей, а саме це часом дуже важливо. Крім того, через 3-4 роки він втрачає еластичність, починає злипатися, доводиться робити перетяжку дверей, хоча зовнішній вигляд шкірозамінника ще цілком пристойний.

Все це так, але гідних конкурентів для поролону поки що немає. Є матеріали з певними властивостями, які можна укласти замість одного із шарів, а другий все одно буде поролоновий. Наприклад, для покращення звукоізоляційних властивостей можна використовувати «Ізотон». Він використовується для тепло-звуко-ізоляції автомобілів. Продається невеликими листами, на тильну сторону нанесений клейовий склад, захищений поліетиленовою плівкою. Тож проблем із монтажем не буде. З мінусів - ціна та досить велика вага матеріалу. Щоб не було проблем, варто замінити петлі на потужніші.

Є ще два матеріали, що використовуються в автопромисловості, з аналогічними властивостями. Це «Сплен» та «Віброфільтр». Всі вони зроблені на основі, що клеїться, можуть використовуватися для поліпшення характеристик дверей.

Як оббити дерев'яні двері

Зручніше працювати на знятих дверях, але якщо це проблема, можна оббивати і прямо на місці.Спочатку треба зняти з дверного полотна всю фурнітуру - замки, клямки, дверне вічко. Якщо є стара оббивка, її акуратно видаляють. Якщо частина дверей потребує ремонту, пошкоджені фрагменти видаляють, замінюють вирізаними за розміром дерев'яними. Щілини можна замазати шпаклівкою або запінити монтажною піною з малим коефіцієнтом розширення.

Якщо на оббивці був малюнок, і він вас в принципі влаштовує, в місця, де були вбиті цвяхи, що формують малюнок, вбиваємо звичайні. Їх забиваємо не до кінця, капелюшки повинні стирчати на 1-1,5 см. З їх допомогою потім прорвемо в потрібних місцях поролон і оббивку (просто натиснути пальцями, всі шари продаються). Звичайні цвяхи витягнемо, на їх місце встановимо декоративні, за допомогою стрічки сформуємо малюнок. Процедура нескладна.

З валиком

Щоб торець дверей виглядав анітрохи не гірше за решту площини, починаємо з нього. Якщо одну зі сторін обробляти не збираєтеся, цей етап пропускаєте, просто пофарбуйте фарбою торець в тон обробки з одного або іншого боку.Якщо оббивати двері будемо з двох сторін, викроюємо смугу матеріалу шириною близько 10 см. Точніше дивіться по своїх дверях, так як товщина полотна буває різною. Смуга повинна закривати торець і заходити на одну і другу сторону на 3-4 см. Смугу укладаєте, кріпіть по краю скобами зі степлера (швидше і простіше) або цвяхами з великим плоским капелюшком.

Для формування валика теж потрібна смуга матеріалу. Ширина – 10-15 см залежно від того, якої ширини ви хочете валик. Далі є два варіанти:

  • Одразу сформувати валик. Для цього в середину смуги закладається джгут із поролону або ватину, обтискається в середині. У такому вигляді фіксується по периметру дверей. Після зверху укладається поролон і матеріал. Щоб сформувати акуратний край, матеріал повертається всередину.

  • Валик формується потім, після того, як покладений вініл на полотно.Тут технологія інша - смуга кріпиться по периметру, лицьовою стороною донизу. Потім кріпиться поролон та оббивний матеріал. Краї не підвертаються, просто обрізаються за розміром. Після закінчення смуга загортається на лицьову сторону (у неї можна укласти смугу поролону), підгинається і кріпиться шпалерними цвяхами.

Різниця між цими двома способами тільки у зовнішньому вигляді: у першому випадку цвяхи прибиті по краю оббивки (на фото праворуч), у другому - по краю валика (на фото зліва). Вибирають кому що більше до вподоби. Мені, наприклад, здається, що перший варіант (праворуч) виглядає краще – акуратніше. Але це лише особиста думка.

Для чого потрібен цей валик? Для того щоб перекривати можливі щілини між полотном і косяком. Таким чином уникаємо появи протягів та зменшуємо тепловтрати. Але зробити валик можна тільки якщо оббиваються двері з боку відчинення (двері відчиняються всередину квартири, ось зсередини їх і оббиваємо).Якщо з іншого боку цей фокус не пройде - не закриється. Тоді доводиться обходиться без валика.

Без валика

У цьому випадку все просто: полотно рівно повертається, фіксується цвяхами або скобами - кому як більше підходить.

Процес оббивки дверей у фото-форматі

Для зниження рівня шумів двері оббиваються одним шаром шумоізоляції та одним – поролону. Вибрано варіант із попереднім виготовленням валика. Спершу зняли стару фурнітуру, врізали новий замок. Накладки та ручку зняли, внутрішні частини залишилися на місці. Приступаємо до оббивки дверей.

Одразу формуємо валик - у смугу дермантину укладаємо вузький поролон, кріпимо по периметру двері. Робити це зручніше скобами зі степлера.

Наступний крок - кріпи звукоізоляцію. Вона на клейовій основі, тому проблем немає - вирізали за розмірами, акуратно знімаючи плівку приклеїли. Приклеюючи намагаємося видавлювати все повітря, для цього плівку віддираємо поступово, прогладжуючи матеріал від краю до краю.

Тепер кріпимо поролон товщиною 1 см. У цьому варіанті найзручніший спосіб - скоби з будівельного степлера. Спочатку кріпимо по периметру, потім часто - по поверхні дверей, щоб поролон прилягав щільно.

Поролон викроюється з невеликим запасом, після монтажу надлишки обрізаються.

Далі кріпимо оббивку. Її викроюють на 15 см більше за довжиною та шириною. Це запас піде на підворіт для формування акуратного краю.

Верхній край повертаємо на 2-3 см, кріпити починаємо з лівого верхнього кута. Там забиваємо перший цвях, потім розправляємо матеріал і прибиваємо другий зверху праворуч. Потім, з кроком в 3-4 см, прибиваємо цвяхами оббивку від одного краю до іншого.

кріпимо з боку петель, підвернувши край всередину. Розправляйте рівно, щоб угорі не було заломів.

Після та ж операція повторюється з боку замку, потім внизу. Власне, оббивка дверей майже закінчена, треба лише встановити на місце фурнітуру.

Відео-уроки на тему

Вініліскожа для оббивки дверей продається як на метрах, так і в наборах. У деяких наборах спосіб кріплення може бути іншим: у них є пластикові профілі, які кріпляться по периметру дверного полотна. Ці профілю мають систему фіксації на кшталт тієї, що використана натяжних стелях.

У наступному відео відображено процес з використанням рулонного матеріалу.

Як утеплити та оббити вхідні двері. Техніка формування валика другого типу - його прибивають в останню чергу.

Як оббити металеві двері

Лицьову частину металевих дверей оббивають рідко - вона і так має цілком привабливий зовнішній вигляд. Найчастіше страждає внутрішня частина. Ось про це і поговоримо.

На залізних дверях з внутрішньої сторони є каркас В одних моделях він металевих в інших - дерев'яний. Між планками каркаса укладається теплоізоляційний матеріал. Це може бути пінопласт або плити мінеральної вати. Кріпляться вони на монтажну піну, що має дуже невеликий коефіцієнт розширення (обов'язково!). Зверху все закривається листом фанери чи ОСП. Це стандартний варіант. Якщо планки дерев'яні, все нормально, жодних проблем немає – двері промерзати не будуть. Але якщо каркас усередині дверей металевий, при добрих морозах промерзне все наскрізь – через містки холоду, якими є металеві ребра. Щоб цього не сталося, поверх пінопласту/мінеральної вати укладається знову шар «Ізотона» або «Сплена», а на них вже фанеру.

Інші процеси при оббивці металевих дверей дуже схожі на описані вище. Вся відмінність - у способі фіксації: оббивку приклеюють на відповідний якісний клей. Надлишки відразу відрізають у місці стику, використовуючи гострий шпалерний ніж.


Ось тут якраз і зроблена класична помилка - немає шару, що відсікає містки холоду. В іншому все показано непогано.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Зовнішня обробка будинку