- ППС або ЕППС (пінопласт або екструдований пінополістирол)
- Підготовчі роботи
- Технологія монтажу пінопласту на стіни
- Армування та штукатурка пінопласту
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Щоб зменшити витрати на опалення, багато власників будинків і квартир замислюються про утеплення. Один з можливих варіантів – утеплення фасаду пінопластом (ППС або ЕППС). Робота не найпростіша, але своїми руками можна впоратися. Важливо знати технології. Про неї докладно, в деталях і розповімо далі.
ППС або ЕППС (пінопласт або екструдований пінополістирол)
Утеплення фасаду пінопластом починається з вирішення питання: що ж краще використовувати, пінопласт (ППС) або екструдований пінополістирол (ЕППС).І той і інший матеріал роблять з однієї вихідної речовини (полістиролу), але їх застосовують різні технології. Вдаватися до тонкощів процесів навряд чи варто, важливо знати основні відмінності цих двох матеріалів. Так от, якщо коротко:
- Пінопласт м'якший, вбирає в себе вологу, в ньому люблять силкуються комахи, гризуни. При непоганих характеристиках має невелику вартість.
- ЕППС - жорсткіший і щільніший, воду практично не вбирає, його не люблять комахи та гризуни. Основний недолік - висока ціна. У разі утеплення стін зовні є ще один мінус - необхідна його попередня обробка (треба подряпати поверхню), а це - час.
Є ще одні плюс ЕППС - зазвичай плити роблять з чвертю, тобто прямих стиків при утепленні буде набагато менше, а, значить, менше містків холоду. Вибір непростий, особливо якщо врахувати, що різниця в ціні солідна – у 2 рази. Щоб простіше було визначитися, кілька позицій за цінами ЕППЗ та ППЗ наведено у таблиці.
| Виробник/назва | Щільність | Товщина | Розміри листа | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| ПРИМАПЛЕКС 35 (ЕППС) | 35 кг/м3 | 50 мм | 1200 мм600 мм | 4250 - 4400 руб/куб.м |
| ПРИМАПЛЕКС 35 (ЕППС) | 35 кг/м3 | 100 мм | 1200 мм600 мм | 4850-5100 руб/куб.м |
| ТЕПЛЕКС 35 (ЕППС) | 35 кг/м3 | 50 мм | 1200 мм600 мм | 4450-4650 руб/куб.м |
| ТЕПЛЕКС 35 (ЕППС) | 35 кг/м3 | 100 мм | 1200 мм600 мм | 4450-4650 руб/куб.м |
| URSA XPS N-III (ЕППС) | 35 кг/м3 | 50 мм | 1250 мм600 мм | 4400-4500 руб/куб.м |
| CARBON PROF 300 (ЕППС) | 35 кг/м3 | 50 мм | 1180 мм580 мм | 4500-4650 руб/куб.м |
| CARBON PROF 300 (ЕППС) | 35 кг/м3 | 100 мм | 1180 мм580 мм | 4500-4650 руб/куб.м |
| Пінопласт Мосбуд 31 ПСБС 25 | 17 кг/м3 | 50 мм | 1000 мм2000 мм | 2330-2480 руб/куб.м |
| Пінопласт Мосбуд 31 ПСБС 25 | 17 кг/м3 | 100 мм | 1000 мм2000 мм | 2330-2480 руб/куб.м |
| Пінопласт Мосбуд 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадний | 16,5 кг/м3 | 100 мм | 1000 мм2000 мм | 3000-3150 руб/куб.м |
| KNAUF Therm Wall | 25 кг/м3 | 50 мм/100 мм | 1000 мм1200 мм | 2465-2600 руб/куб.м |
| KNAUF Therm Fasade Light | 50 мм/100 мм | 1000 мм1200 мм | 2850-2950 руб/куб.м |
Визначившись із типом матеріалу можна приступати до монтажу.
Підготовчі роботи
Утеплення фасаду пінопластом починається з підготовки стін. Відразу скажемо про те, коли краще розпочинати роботи – у теплий період часу. Але найважливіший показник – вологість стін.Вони мають бути сухими. Після дощу бажано почекати тиждень сухий, бажано – вітряної, погоди. Після цього можна починати.
Підготовка зовнішніх стін
Підготовка до утеплення фасаду пінопластом починається з очищення всього, що лущиться і відвалюється. Якщо стіни були вкриті фарбою, її видаляють, вапно – зчищають. Якщо є місця штукатурки або плитки, що здулися, її оббивають. Залишитися має тільки те, що тримається міцно.
Потім настає час вирівнювання стін. Дуже добре, якщо плити утеплювача лежатимуть на стіні всією поверхнею без порожнеч. Але такі стіни швидше виняток, ніж правило, тому допустимі нерівності близько 1 см на квадратний метр. Великі по глибині/висоти виступи та ями треба вирівнювати - заповнити штукатурним розчином (попередньо прогрунтувавши) або стесати. Чим рівніша буде поверхня, тим легше буде робота.
Грунтувати чи ні
Не треба ґрунтувати тільки ті стіни, провівши рукою по яких долоня залишається чистою. Якщо є білі сліди, шматочки штукатурки, піску, краще прогрунтувати. Це забезпечить найкращий контакт клею зі стіною. Операція забирає трохи часу, проводиться просто, грошей потребує небагато, а користь від неї велика. Так що якщо утеплення фасаду пінопластом або ЕППС робите «для себе», краще ґрунтуйте.
Грунтовка підходить будь-яка, для фасадних робіт. Нормальні фірми – Ceresit, Майстер, Століт, Крайсель, Токан, Екомікс. Грунт розбавляють чи ні - залежно від форми випуску та інструкції, наносять за допомогою пензля або розпилювача. Розпилювачем швидше і простіше, а пензлем - краще.
Підготовка ЕППС
Якщо вирішили робити утеплення стін зовні пінополістиролом (ЕППС), його поверхню треба зробити не такою гладкою. Пінопласт має більш пухку структуру і попередньої підготовки не потребує. На поверхні ЕППС треба наробити подряпин, інакше він від клею відвалюється.
Беруть шипастий валик, яким обробляють гіпсокартон, і їм добре прокочують у всіх напрямках. Другий спосіб - взяти щітку з металевою щетиною та нею наробити борозенок. М'якіші методи не працюють. Робота неважка, але часу потребує багато. Зробити її треба до того, як почнете монтаж пінополістиролу на стіни. Якщо укладання утеплювача буде у два шари, треба обробляти листи для обох шарів.
Оздоблення підвіконь, укосів, відливу
Всі елементи - підвіконня, укоси та відлив (крапельник) краще встановлювати до початку монтажу утеплювача на стіни. При встановленні треба пам'ятати, що у вас ще буде солідна товщина утеплювача + оздоблення. Якщо підвіконня та укоси вже були встановлені, їх доведеться замінити – вони виявляться надто короткими. Щоб все виглядало органічно і легко стикувалося з утеплювальним пирогом, елементи повинні мати такі розміри:
- Підвіконня має виступати за площину стіни на 3-4 см (більше-менше не треба). Якщо товщина утеплювача 60 мм, вам треба буде підвіконня глибиною 100-110 мм (60 мм утеплювач, 10 мм фінішне оздоблення, 30-40 мм виступ). При встановленні підвіконня заповнювати треба всі порожнечі. Можна укласти пластини теплоізоляції, проміжки заповнити монтажною піною і на все це укласти підвіконня, привантажити його чимось важким і залишити на 3-4 години.
- При відділі укосів вони повинні виступати за площину існуючої стіни (без утеплювача) на 1 см. Так простіше стикуватиме його з утепленням. Садять його на клей (той же, який використовуватимуть при утепленні фасаду пінопластом). Є тут інша тонкість: для обробки укосів потрібно теплоізолятор меншої товщини - 20-30 мм максимум. Товстіший просто «залізе» на скло (не забувайте про наявність фінішних шарів, на них залишаємо близько 10 мм).
- Між цоколем і утепленням встановлюють відлив (називають ще «крапельник»).Це смуга з оцинкованої сталі із порошковою фарбою. Монтується вона на цоколь саморізами або дюбелями (залежно від матеріалу цоколя) з кроком 20 см. Продається шматками по два метри, при монтажі один шматок заходить на інший на 10-15 см. Відлив необхідний, щоб вода, що стікає по стіні, не затікала в будинок, а зливалася на вулицю.
Як бачите, підготовчі роботи перед утепленням фасаду пінопластом (полістиролом) теж потребують часу. Вони не складні, але значно позначаються на загальному результаті.
Технологія монтажу пінопласту на стіни
Для нормального результату пінопласт на стіни спочатку приклеюється, потім прибивається. Саме так і не інакше. Клеїти починають знизу, як правило, з лівого кута. Якщо утеплюють пінопласт будинок, то перший ряд спирають на встановлений відлив, якщо покращують теплоізоляцію в багатоквартирному будинку, прибивають стартову планку. Без неї велика ймовірність того, що пінопласт поповзе вниз.
Матеріали та інструменти
Для наклейки пінопласту на стіни потрібні будуть два шпатели. Один завширшки близько 100 мм, другий 180-200 мм. Вузьким набирають клей із ємності, широким наносять його на стіни. Ще для підрізування матеріалу може знадобитися пилка з полотном із дрібним зубом. Із інструментів на цьому етапі все. Потрібен ще буде клей. Він потрібен спеціальний, на мішку має бути написано «для полістирольних плит» або щось схоже. Є два різновиди такого клею:
- Універсальний склад для полістиролу та подальшого оздоблення фасаду (наклеювання сітки та вирівнюючий шар).
- Склад тільки для приклеювання полістиролу на стіни. Для інших шарів потрібен універсальний.
Якщо підходити до питання з точки зору економічної, вигідніше купувати два різні склади - універсальний пристойно дорожче. А клеєм можна зробити цілу низку операцій:
- приклеїти полістирол до стіни та на укоси;
- промазати стики утеплювача;
- промазати кріпильні грибки;
Перелік робіт, для яких необхідний універсальний клей такий:
- приклеювання сітки на кути (і укоси теж) та стіни;
- нанесення вирівнюючого шару.
Витрата обох складів приблизно однакова і становить 4-6 кг на квадратний метр. Витрата може бути меншою, якщо стіни спочатку рівні і потрібний менший шар клею (не треба вирівнювати западини). Витрата на вирівнюючий шар (після приклеювання сітки) залежить від того, наскільки рівно закріплений полістирол, стирчать чи ні його кути.
Для другого етапу – закріплення полістиролу на стінах – потрібні будуть грибки. Це дюбеля спеціальної форми з великим пластиковим капелюшком і довгою ніжкою.У дюбелі вставляються сталеві чи пластикові дюбель-цвяхи. При утепленні фасаду полістирол краще використовувати пластикові. Вони не проводять холод, не схильні до корозії, коштують менше, а навантаження великий утеплений фасад не створює.
Для встановлення грибків потрібний буде дриль та молоток. Для нанесення сітки і шару, що вирівнює, потрібен буде ще широкий шпатель - 300-350 мм або навіть більше. Для шліфування шару, що вирівнює, потрібна буде пластикова терка і наждачний папір із зерном 400-500.
Техніка приклеювання полістиролу на стіни
Клей зачиняють водою за рекомендаціями виробника (розмішувати дриль з насадкою або міксером). Зручніше працювати коли він трохи густіший, ніж виходить, якщо дотримуватися рекомендацій. Тому не додаємо води трохи менше, а там дивимося, наскільки зручно працювати.
Якщо стіна нерівна, клей накладаємо на стіну. Так простіше скоригувати нерівності – покласти більше у виїмки та менше на горбах. Якщо залишився занадто великий горб, щоб зменшити витрати клею, у пінопласті можна зробити виїмку. З ЕППС такий фокус не пройде.
Укладають розчин «коржиками» до 9-10 за площею, а також роблять валик (можна не суцільний) приблизно по периметру плити, відступивши 3-4 см від краю. Розміри коржів не обов'язково однакові. Важливо лише максимально вирівняти поверхню. Виклавши клей, прикладаємо пінопласт, притискаємо, плескаємо долонею (не сильно, щоб не зім'яти). Ковбаски, розкладені по краях, можуть вилазити зі швів або «запливати» під інші листи. Те, що заповзають на інші листи - це нормально і навіть добре, міцніше буде триматися. А ось клей, що виліз, краще підібрати. Потім буде менше вирівнювання.
Є друга техніка - накладати на пінопласт клей, вирівнювати його гребінкою (зубчастим шпателем) і так клеїти. Але такий спосіб підходить тільки на рівних фасадах без перепадів.
При укладанні другого ряду листи розташовують так, щоб шви не були суцільними (зі усуненням, типу цегляної кладки).Усі наступні ряди також стежимо, щоб шви не збігалися. Наклеєний на фасад пінопласт залишаємо на 3 доби – приблизно стільки сохне клей. А поки що приклеюємо його на другій ділянці.
Кілька слів про те, як зручніше клеїти пінопласт на фасад і що за ділянку. Якщо утеплюють пінопластом будинок, площі робіт значні, як і висота. Частину робіт вдасться зробити із землі, частину доведеться проводити з риштовання. Щоб менше їх тягати, зручніше проводити роботи дільницями. Одну ділянку роблять повністю - від приклеювання пінопласту до шару, що вирівнює, переходять до наступного. У такому порядку робіт є ще один плюс: менше полістирол залишається відкритим (він погано реагує на ультрафіолет).
Прибиваємо пінопласт (ЕППС)
Отже, після того, як клей висох (пройшло 3 доби після його приклеювання) беремо пластикові грибки (ті, що дорожчі, вони жорсткі і добре забиваються). Їхня довжина залежить від товщини утеплювача.До неї (товщини) треба додати 4-5 см, на які грибок повинен увійти до стіни. Якщо пінопласт у вас шаром 50 мм, то грибки повинні бути не коротшими ніж 9-10 см.
На одну плиту потрібно 5-6 грибків. У вибраних місцях свердлять отвори (свердло 10 мм) на 2-3 см глибше, ніж довжина ніжки грибка. Якщо робити отвори коротше, вони забиваються пилом матеріалу і повністю не вставляються. Розташування грибків – один по центру плити та кілька у місцях стиків. Таке положення дозволяє прибиваючи пінопласт, вирівнювати заодно стіну (підтягувати вугілля в потрібне положення).
У просвердлений отвір вставляється, потім вбивається молотком, грибок. Його капелюшок повинен лежати щільно на утеплювачі. Якщо не лежить, виймаємо, заглиблюємо отвір. Іноді після якоїсь кількості встановлених грибків вони перестають забиватись. Значить бур зник - став менше в діаметрі - і його пора міняти.
Забивають грибки так, щоб капелюшок був трохи втоплений в пінопласті - йшов десь на 1 мм. Тоді витрата клею на шар, що вирівнює, буде менше. З пінопластом забити просто, з пінополістиролом (ЕППС) складніше.
Якщо шарів утеплювача два
Якщо необхідна товщина утеплювача більше 50 мм, але менше 100 мм, кладуть два шари. У цьому випадку клеять один шар, як розказано вище, листи другого мають так, щоб не збігалися зі стиками першого. При наклейці другого шару зручніше наносити клей на лист, а не на стіну. Стики першого можна не затирати і не запінювати - вони перекриються.
Якщо є час, перед нанесенням другого шару бажано дочекатися, поки висохне перший. Якщо такої можливості немає, можна клеїти відразу другий, але на висоту не більше 2 м, інакше можуть зрушити листи.
Прибивати пінопласт грибками починаємо після висихання клею (ті ж 3 доби). Тільки не помилитеся розрахунком довжини грибка – загальна товщина утеплювача + 1 см на клей + 4-5 см у стіну. Глибина отвору – ще на 2-3 см більше, діаметр той самий 10 мм. Коли пінопласт прибитий до фасаду, можна рухатися далі.
Закладення стиків і грибків
Спочатку вирівнюємо ділянку фасаду, обклеєного пінопластом. Часто виходить так, що краї пінопласту десь стирчать. Їх можна зрізати канцелярським ножем. Є ще спеціальні терки для пінопласту. Ними зручно вирівняти поверхню. З ЕППС це теж можна спробувати зробити, але тільки ножем, і ріжеться він погано. Робота забирає багато часу, але на неї варто витратити час - це набагато скоротить витрату дорогих складів для наступних шарів оздоблення.
Потім, щоб унеможливити попадання холодного повітря між плитами, шви затирають. Беруть на шпатель той самий склад, яким клеїли на фасад пінопласт, заповнюють шви.Якщо є шви більше 3 мм, в них закладаємо тонку смугу теплоізолятора, потім затираємо клеєм. Можна заповнити шов шовною піною. Залишаємо її на 4-5 годин, потім надлишки зрізаємо ножем і зверху затираємо клеєм. Капелюшки грибків утоплені, їх теж замазуємо, вирівнюючи з основною поверхнею.
При затиранні швів і капелюшків намагаємося зробити поверхню рівною - клей не повинен виступати. Якщо десь переглянули, після висихання беремо терку, кріпимо наждачку (зерно 400-500) і вирівнюємо. Тільки треба дочекатися повного висихання - потрапивши у вологий клей, наждак моментально забивається, його треба тільки міняти (сітка для цієї роботи не підходить).
Армування та штукатурка пінопласту
Іноді утеплення фасаду пінопластом необхідно розтягнути на два сезони - залишити перезимувати на якійсь стадії. Без шкоди для матеріалів можна залишати тільки після нанесення шару, що вирівнює. Просто прикріплений пінопласт (ЕППС) залишати не можна.Його рекомендують навіть упакованим у пачки тримати у приміщенні, а не на вулиці. Так що перерватися можна тільки після штукатурки.
Наклеювання армуючої сітки на кути
Сітка використовується фасадна, для зовнішніх робіт (внутрішня від клею просто розсипається). Щільність 140-160 г/кв. м. Спочатку приклеюють кути. Кути армуються всі - і зовнішні, і внутрішні, і укоси. Важливо! З цього моменту треба використовувати універсальний склад, а не той, на який клеїли пінопласт. Клей розводять трохи рідше, ніж зазначено в інструкції - він повинен добре триматися на шпателі, але легко продавлюватися через сітку.
Для армування використовувати можна готовий кут із сіткою, можна нарізати смуги з рулону (шириною 30 см) та клеїти їх. Простіше працювати з готовим кутом, дешевше – з шматком сітки. Якщо робите з рулону, нарізаєте смуги поперек рулону, вийдуть шматки метрової довжини. Складаєте їх уздовж навпіл і добре згини продавлюєте шпателем. Складати треба так, щоб краї сітки загорталися всередину (вона ж у рулоні була).Якщо вийде навпаки - вони стирчатимуть із шару клею, працювати буде важко.
У будь-якому випадку робота майже однакова. На кут наноситься із двох сторін смуга розчину шириною 6-7 см, товщиною 2-3 мм. Якщо клеїть не готовий кут, а зігнуті смуги сітки, то довжина заповненої розчином ділянки повинна бути на 5-7 см коротше відрізаного шматка (93-95 см).
Зверху приставляється кут або шматок зігнутої сітки. Проводячи шпателем по сітці, її вдавлюємо в клей. Рухи «ялинкою» - зверху-вниз і вбік.
Приблизно половина сітки з обох боків залишається без клею. Це нормально - легше стикуватиме її з армуванням пінопласту в площині стіни. Також без клею залишається смуга вгорі, якщо клеїте зі шматків. Наклеюючи наступний шматок вище, наносите клей прямо на цю «порожню» сітку, зверху прикриваєте наступним відрізком. Так стик виходить тієї ж товщини, що і весь кут.
При формуванні кута, намагаємося зробити його рівним. Якщо не виходить звичайним шпателем, можна взяти кутовий (на фото зверху). Це буде нескладно - просто з одним натиском вести зверху-вниз.
Армування пінопласту на стінах
Пінопласт та ЕППС посилюють, накладаючи шар пластикової сітки, яку вдавлюють у клейовий склад (універсальний). Порядок дій такий:
- Наносять на стіну шпателем (ширина не менше 350 мм) шар клею (універсальний склад). По ширині смуга на 5-7 см вже сітки (сітка зазвичай 100 см завширшки).
- Розкочують сітку зверху-вниз, так, щоб 5-7 см з одного краю були вільними від клею.
- Проходять шпателем по сітці, вдавлюючи її в клей. Намагаються поверхню зробити рівною.
- Другу смугу клею накладають, починаючи з ділянки «порожньої» сітки. Новий шмат армування накладається впритул до вже укладеного. Виходить на стику два шари стеки, але товщина клею така ж як і на решті стіни.
Наклеєну сітку залишають сохнути. Пройти має півдня мінімум, а краще – добу. Потім беруть тертку з наждаком і вирівнюють усі нерівності.
Штукатурка пінопласту (нанесення вирівнюючого шару)
Техніка нанесення штукатурки на пінопласт нічим не відрізняється від стандартної (про штукатурку стін дивіться тут). Визначають товщину шару, що вирівнює, виходячи з результату попередньої роботи. Якщо попередній шар був нанесений рівно, вирівнюючий може бути дуже тонким - кілька міліметрів.
Є тільки особливість - суміш повинна бути трохи рідкою. Ще трохи рідше, ніж при нанесенні сітки. Такою консистенцією вирівнювати простіше.
Нанесений шар, що вирівнює, залишають сохнути. Час залежить від температури та товщини шару. Дочекайтеся, поки висохне повністю, інакше наждак заб'ється. Його, до речі, на цьому етапі краще використовувати вже потертий – рівніше буде поверхня. Від нового залишаються пристойні подряпини. Це критично, якщо далі плануєте фасад просто фарбувати, а під нанесення декоративної штукатурки можна і новим працювати.
На цьому утеплення фасаду пінопластом закінчено. Далі – оздоблювальні роботи. Якими вони будуть - вибирати вам.
У відео продемонстровані всі етапи. Є лише одна помилка: при наклейці сітки вона розкочується на покладений шар клею, а не на суху стіну. За такої технології як у відео, велика ймовірність того, що все оздоблення впаде разом з сіткою.