Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Комфортне існування неможливе без каналізації. У приватному будинку чи дачі це зазвичай вигрібна яма чи септик. Більш екологічний та безпечний другий варіант – септик. У ньому відбувається розкладання відходів на нерозчинні опади, які випадають на дно, утворюючи мул, і досить чисту воду, яка зазвичай відводиться в ґрунт для її подальшого доочищення. Напевно, найпопулярніший варіант цієї установки – септик із бетонних кілець. Технологія його будівництва нескладна, можна побудувати своїми руками, вартість відносно невелика. Цим і пояснюється його популярність.

Пристрій та принцип роботи

Септик з бетонних кілець ставити найкраще на добре дренують, не схильних до морозного пучення грунтах. Тіло септика складається з кількох поставлених один на одного кілець. Навіть якщо вони мають виступи для кращої фіксації, навіть якщо їх скріпили скобами, морозне здирство їх зрушить. Результат - порушення герметичності і дорогий ремонт. І не факт, що після ремонту його знову не зрушить. Тому рекомендують робити септик з бетонних кілець на піщаних або супіщаних ґрунтах.

Якщо ґрунти добре відводять води, рівень ґрунтових вод низький, має сенс виводити з септика воду в дренуючу колону. Такий пристрій є найбільш оптимальним. При високому рівні ґрунтових вод, очищені стоки відводять на дренуючі поля. Їх пристрій вимагає великих площ і не менш солідного обсягу земляних робіт, але часом тільки така система працює.

Схема септика представлена на фото вище. Складається він із двох робочих камер, з'єднаних між собою переливом.У них відбувається процес очищення. Третя колона - дренажний колодязь (замість неї може бути фільтраційне поле), через отвори в нижній частині якої йде в ґрунт очищена вода. Це коротко про влаштування септика з бетонних кілець. Тепер про сам процес.

Стоки потрапляють до першої камери. Вона герметична, з максимально обмеженим надходженням повітря. У разі нестачі кисню у ній відбувається основний процес розкладання. Органічні речовини переробляються мікроорганізмами та бактеріями. Органіка розпадається на більш-менш чисту воду та нерозчинні речовини, які випадають в осад і накопичуються на дні камери.

По переливній трубі вода з меншою кількістю забруднень потрапляє у другу камеру. У ній триває процес очищення, але тут відбувається з обов'язковою участю кисню. Тому друга камера оснащується вентиляційною трубою. Тут залишки органіки розкладаються та осідають на дно. Практично чиста вода відводиться в дренажну колону і йде в ґрунт, де відбувається їхнє остаточне доочищення.

Розміри камер септика та їх кількість

Щоб стоки ефективно очищалися, вони повинні перебувати в септику не менше 3-х діб. Виходячи з цього і визначають розміри камер.

Як визначити обсяг септика

За нормативом мінімальний об'єм камери септика - триразова добова витрата води. На одну особу вважають 200-250 літрів. Отже, якщо у вас в сім'ї 4 особи, мінімальний обсяг - 3 куби. Стільки повинні вміщувати накопичувальні ємності, тобто дві камери. Третя - фільтруюча колона - аж ніяк до накопичувальних не відноситься, тому до розрахунку не береться.

Це йшлося про нормативи, що діють в. У Європі мінімальний обсяг септика – 6 кубів. І багато хто вважає, що такі розміри «правильніші». Стоки у великих обсягах довше перебувають у накопичувальних ємностях, а отже, очищаються краще. У разі використання рідного нормативу, у разі приїзду гостей легко «перелити» норму.В результаті у фільтраційній колоні виявляться неочищені стоки, які забруднюють її та всю навколишню територію. Усунення наслідків - дорога і складна процедура.

Навіть якщо ви вирішите дотримуватися норм, за наявності ванної, пральної та посудомийної машини, необхідно об'єм збільшити хоча б на розмір залпового скидання всіх цих пристроїв (ванна - 300 літрів, пральна та посудомийна машина 50 і 20 літрів, все разом - рахуватимемо 400 л або 0,4 куба).

Відповідно до розрахованого обсягу підбираються розміри кілець та їх кількість. Діаметр бетонного кільця може бути від 80 до 200 см, іноді зустрічаються кільця діаметром 250 см. Висота - від 50 см до 1 м. У таблиці нижче наведені розміри стандартних залізобетонних кілець, їх маркування, вага та об'єм. У колонці "розміри" вказані через дріб зовнішній діаметр, внутрішній діаметр, висота. Всі величини в міліметрах.

При розрахунках врахуйте, що фактичний обсяг колони повинен бути вищим за розрахунковий - стоки ніколи повністю не заповнюють, а піднімаються тільки до рівня встановлених переливних труб. Ось до рівня цих труб і повинна розміщуватися розрахована кількість стоків.

Кількість колон

Накопичувальних камер у септику може бути і три (крім колони, що фільтрує). Іноді такий пристрій більш практичний - якщо потрібно, наприклад, встановити шість і більше кілець у кожній з колон. Глибина котловану за такого розкладу виходить великою. Зручніше/вигідніше зробити три колони по чотири кільця.

Може бути і зворотний варіант - потрібен малий обсяг септика. Таке трапляється на дачах періодичного відвідування з невеликою кількістю дачників, що її обслуговують. І тут колону можна зібрати одну, розділивши кільця всередині герметичною перегородкою. і зробивши переливний отвір на необхідному рівні.

Як робити

Найпоширеніший принцип побудови - лінійний. Усі колони вибудовують на одній лінії. Накопичувальні можуть розташовуватися поруч, а фільтруюча - на деякій відстані від них і бажано подалі, щоб води, що стікають, не насичували грунт і не замерзли, посиливши явища морозного пучення.

Загальні правила для накопичувальних колонн

Кільця для септика краще брати із замками. Їх ставити простіше, вони рідше зрушуються при морозному витріюванні, вище ступінь герметизації. Перед встановленням їх бажано обробити обмазувальною гідроізоляцією. Хороші результати дає бітумна мастика та просочення глибокого проникнення на основі цементу (типу Пенетрон). При такій обробці і з септика нічого назовні не просочитися, і всередину ґрунтові води не потраплять.

Інші правила влаштування септика з бетонних кілець такі:

  • Оптимальна відстань між накопичувальними колонами - 0,5 м. Цей зазор, заповнений ґрунтом, відіграватиме роль буфера при зсувах ґрунту.
  • На дно котловану насипається і трамбується шар щебеню завтовшки близько 20 см. Його трамбують до високої щільності, краще - з використанням потужного трамбування. Поверхня підсипки має бути строго горизонтальною та рівною, без перепадів.Перевіряється площина за допомогою будівельного рівня довжиною не менше 1,5 метрів (краще 2 метрових).
  • На утрамбований щебінь:
    • Ставлять кільця з дном. Їх треба виставити рівно, щоб стінки йшли вертикально. Тоді колона стоятиме міцно.

    • Під септик заливається бетонна монолітна плита товщиною не менше 30 см, розмірами більше пристрою на 20 см на всі боки. Плита має бути строго горизонтальною та максимально рівною. Після визрівання бетону (28 діб) на плиту встановлюють перше кільце, його стик із основою ретельно герметизується. Для цього під кільце викладається валик із бетонного розчину з підвищеними гідроізоляційними характеристиками (типу Аквацемент). Залишки бетону, що видавилися, використовують при герметизації стиків між кільцями.
  • На перше кільце встановлюють усі наступні.Стик кожного ретельно герметизують. Можна перед встановленням кільця на борт викладати шар того ж Аквацементу. Після встановлення всіх кілець стики ще раз промазують гідроізоляційним розчином зсередини та зовні. Використовувати токсичні склади всередині не можна - загинуть бактерії, які відповідають розкладу біо-включень і септик працювати не буде.

  • Для більш міцної фіксації кілець їх з'єднують за допомогою металевих скоб (встановлюються зовні. Місця «входу» скоб бетонуються, обмазуються гідроізоляцією.
  • Верхню частину септика (вище глибини промерзання) бажано утеплити. Використовують для цього пінополістиролу "шкаралупу" або приклеюють нарізаний на смуги пінополістирол. Стоки, звичайно, йдуть теплі, але при сильних морозах є ризик утворення крижаної кірки, що знижує ефективність очищення. Тому утеплення бажано.

  • З міркувань економії у верхній частині колон септика роблять горловини.Каналізаційні труби по ділянці зазвичай закопують нижче за глибину промерзання грунту. Це 1,5-1,7 метра у Середній смузі. А ще вони мають іти з ухилом. Нехай ухил невеликий але оскільки протяжність траси велика (не ближче 8 метрів від будинку), набігає цілком пристойна величина. Разом виходить, що каналізація входить у септик близько позначки 2 метри і вся частина колони, яка знаходиться вище, пустує. Ось і зменшують її за допомогою головани, яку можна зробити.
    • З цегли. Обштукатурити зовні та всередині, обробити з двох сторін рідкою гідроізоляцією. Варіант хороший тим, що висоту та розміри люка задаєте самі, але доведеться або купувати залізобетонну плиту перекриття для кілець з отвором для лаза, або заливати плиту перекриття самостійно.

    • Зі спеціальних бетонних кришок з люками. На тих же підприємствах, де роблять бетонні кільця для каналізаційних септиків, випускають і перекриття з люками. Вони встановлюються на верхнє кільце колони, під них підходять стандартні металеві або гумові кришки.

    • З монолітного залізобетону. Варіант потребує мінімальних витрат, але потребує великого проміжку часу та певних навичок створення залізобетонних конструкцій. Потрібно зібрати опалубку, зв'язати армуючий каркас, залити бетоном. Готова до експлуатації горловина буде через 28 днів.
  • Переливну трубу між камерами септика роблять діаметром 110-120 мм. Вона може бути з азбесту чи пластику. Її вхід ретельно герметизується.
  • Вхідна труба, яка надходить від будинку, і переливні труби між камерами оснащуються трійниками. Це спрямовує стоки вниз, запобігаючи розмиттю кірки (вона потрібна для кращої переробки стоків). Іноді трійники оснащуються трубами, що йдуть донизу.

  • Розташування переливних труб визначається рівнем вхідної труби (з дому). Перелив на протилежній стінці повинен бути на 5 см нижче за цей рівень. Між другою камерою відстійника і фільтраційним колодязем перелив можна робити на тому ж рівні, або опустити його на ті ж 5 см.

Особливості будівництва фільтраційного колодязя

При влаштуванні фільтраційної колони котлован копають до грунтів, що добре відводять воду. На дно насипають шар щебеню завтовшки 20-25 см, на нього зверху шар піску завтовшки 30-40 см. На цю підсипку встановлюються кільця без дна. У деяких випадках ставиться кільце з перфорацією - отворами не менше 30-50 мм в діаметрі (є, до речі, заводські).

При установці перфорованого кільця ґрунт навколо теж бажано замінити щебенем. Це необхідно, щоб вода йшла краще. В іншому пристрій фільтраційного колодязя з бетонних кілець таке ж.

Як закопувати кільця для септика

Найбільш поширений спосіб - вирити загальний котлован, встановити за допомогою крана кільця, прокласти переливні труби, закласти всі стики/щілини, герметизувати, утеплити, після - засипати і ущільнити грунт.Все непогано, за винятком того, що об'єм вийнятої землі дуже великий. Щоб все було швидко, простіше користуватися послугами екскаватора. Вручну, своїми руками, - довго, а якщо найняти бригаду «копщиків», то вийде довго і дорого. Зазвичай витрати на бригаду копачів можна порівняти з витратами на виклик спецтехики. Просто працює техніка кілька годин, а бригада – кілька днів. Але, можливо, така ситуація не в усіх регіонах.

Є другий спосіб закопати бетонний кільця - методично виймати грунт всередині кільця і під стінкою. Під своєю вагою кільце опускається вниз. Але так закопують лише кільця без дна. Дно доведеться заливати пізніше і буде воно виключно всередині кільця, що набагато знижує надійність септика. До того ж, при такому варіанті, неможливо утеплити септик, хіба що відкопувати його на глибину промерзання. Прийде ще копати траншеї для прокладання переливних труб. Досить проблемний для септиків метод, але можна використовувати його.

Економний септик з бетонних кілець

Лінійне розташування колон септика вимагає солідної площі, доводиться виймати велику кількість землі. Також кожна з колон має оснащуватися горловиною, що ще більше здорожує конструкцію. Є цікавий варіант із встановленням всіх колон у трикутник. є вже економія місця та зменшення обсягу земельних робіт.

Другий момент економії - ревізійний вхід можна зробити один на три кільця. Тільки всі переливи треба встановлювати у зоні його доступності. Інших особливостей немає.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Сантехніка