Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Один із найдешевших, довговічних, практичних варіантів покрівельного матеріалу - профнастил, або, як кажуть ще профлист, металопрофіль. Це лист металу, який покривається декількома захисними шарами, а потім пропускається через формувальну машину, яка продавлює в ньому виступи та канавки – для надання більшої жорсткості. Матеріал виходить досить легким, покрівля з профнастилу може монтуватися самостійно і навіть «в одні руки». Технологія не найскладніша, зробити своїми руками цілком можливо.
Види профнастилу
Існують різні види профнастилу.Є профлист звичайний – оцинкований, є кольоровий – з нанесеним поверх цинкового покриття шаром полімеру. У полімерного покриття роль подвійна - воно захищає від зовнішніх впливів, і надає матеріалу більш декоративний зовнішній вигляд. Простий оцинкований профнастил використовують як покрівельний матеріал в основному на тимчасових спорудах, кольоровий має цілком солідний вигляд, його можна побачити на дахах житлових будинків і дворових будівель.За призначенням
Профнастил роблять із листового металу різної товщини. Найтонші призначені для оформлення стін, але можуть укладатися на дах при частій решетуванні і невеликих снігових навантаженнях. Маркуються листи цієї групи літерою «С».
З самого товстого металу роблять матеріал з підвищеною здатністю, що несе. Його маркують буквою «Н», використовують як покрівельний матеріал у місцевостях з підвищеним вітровим або сніговим навантаженням. Є ще універсальний профнастил - він позначається «НС».Може застосовуватися як для стін, так і для влаштування покрівлі (кількість снігу має бути середньою).
Після буквеного кодування профлиста стоять цифри: С8, Н35, НС20. Вони позначають висоту хвилі в міліметрах, яка сформована у цьому матеріалі. У прикладі це 8 мм, 35 мм, 20 мм відповідно. На дах укладають профнастил з висотою хвилі не менше 20 мм.
Форма хвилі у несучого металопрофілю часто складніша - в ній додані додаткові борозенки для підвищення жорсткості.
За типом покриття
При всій зовнішній схожості ціна у профнастилу одного і того ж типу може суттєво відрізнятися. Справа, найчастіше, не в нахабстві виробника чи продавця, а в різних технологіях та матеріалах, що використовуються під час виробництва. Наприклад, захисне покриття може бути цинкове та алюмоцинкове. Другий вид захисту з'явився нещодавно, дороге обладнання, але довговічність металу, покритого алюмоцинком набагато вище.
Також на довговічність покриття впливає спосіб формування хвилі. Існують дві технології - холодна прокатка та з емульсією. При холодній прокатці лист просто продавлюється котками без будь-якої підготовки. Щоб при цьому не пошкодилося нанесене покриття раніше, потрібне дороге обладнання. Відповідно, профнастил холодної прокатки коштує дорожче.
При формуванні хвилі з емульсією поверхню металу змочують рідиною (олією, водою, спеціальною рідиною) і після відправляють під валки. Якщо після прокатки такий лист не висушити, а відправити в піч випалу – для закріплення фарби, то місця, які були вологими, швидко почнуть іржавіти. Побачити цей дефект наперед неможливо, доводиться сподіватися, що технологія не порушена. Натомість профнастил, виготовлений за цією технологією дешевше.
Ще є різні полімерні покриття. Вони створюють плівку різної товщини та щільності, з різними властивостями.- Поліестер (глянсовий та матовий). Профлист з покриттям з поліестеру має відносно невисоку ціну (найдешевший з кольорових) і хороші характеристики - покриття пластично, що тривалий час не змінює свій колір. Матовий поліестер не має на поверхні відблисків, вона виглядає як бархатиста. Цього досягають іншою технікою нанесення та більш товстим шаром. Це покриття - найбільш стійке до механічних пошкоджень.
- Пластизол. Має підвищену стійкість до агресивного середовища, але погано переносить ультрафіолет. Покрівля з профнастилу з покриттям із пластизолу швидко вицвіте (два-три роки).
- Пурал - до поліуретану додають поліамід та акрил. Покриття виходить одноріднішим, термін служби без зміни кольору - від десяти років. Недолік - висока ціна.
- ПВДФ - склад з полівінілфториду та акрилу. Покриття дороге, але довго служить навіть у агресивному середовищі. Цей покрівельний матеріал можна використовувати на морському узбережжі.Ще одна його чудова властивість - вона може самочищатися. Найменший дощ, і дах із профнастилу з ПВДФ покриттям блищить, як новий.
У звичайних умовах робиться покрівля з профнастилу з покриттям з поліестеру. За співвідношенням ціни та якості він оптимальний.
Як зробити дах з металочерепиці дивіться тут.
Як настилати профнастил на дах
Покрівля з профнастилу укладається на готову решетування з дощок, в якій фрагменти розташовуються паралельно звису покрівлі. Крок встановлення обрешітки - до 60 см. Використовують зазвичай дошку обрізну-дюймовку, товщиною 25 мм. Листи укладаються один за одним із вертикальним перекриттям на одну хвилю. При укладанні профнастила на дах, зверніть увагу, що крайні полички мають різну довжину. Та, яка трохи коротша, має бути знизу, яка трохи довша – накриває коротку. У цьому випадку вони примикають одна до одної щільно, без зазору.Якщо переплутати, і зробити навпаки, то між двома поличками утворюється зазор кілька міліметрів, в який буде затікати вода. Тому при монтажі будьте уважні.
Про величину горизонтального перекриття. Якщо рядів профнастилу на покрівлі більше одного, листи укладають з перекриттям. Величина, на яку верхній лист перекриває нижній, залежить від кута схилу покрівлі: чим пологіший дах, тим більше необхідний захід.
| Кут нахилу покрівлі | Величина горизонтального перекриття профлиста |
|---|---|
| менше 12° | 200 мм + герметик |
| від 12° до 14° | 200 мм |
| від 15° до 30° | 150-200 мм |
| більше 30° | 100-150 мм |
Більшість заводів, що виробляють профнастил, може запропонувати вам виготовити листи, які покриватимуть весь ваш дах - від ковзана до звису - одним довгим листом (максимальна довжина 12 метрів). При монтажі це створює певні складності – такі листи складно піднімати та укладати. Особливо доведеться довго виставляти перший лист – його треба поставити строго вертикально, що на висоті справа складна. Зате основний плюс такого рішення - суцільне покриття зверху-донизу, яке в рази підвищує ступінь захисту приміщення від проникнення вологи, перекреслює всі незручності. Адже горизонтальних стиків немає, а значить і проблем із затіканням теж.
Як покрити дах гнучкою черепицею дивіться тут.
Як правильно кріпити профнастил на дах
Для кріплення профлиста використовують спеціальні шурупи з гумовими прокладками під капелюшками. Вони забезпечують герметичність з'єднання.Такі шурупи зазвичай пофарбовані в один тон з покрівельним матеріалом. Кількість кріплення на квадратний метр - 5-7 штук (не забудьте додати близько 20% - на кріплення конькового елемента, закріплення стиків та інші подібні роботи).
Встановлюють шурупи в нижню поличку, там, де лист стикається з латами. Їх довжина 20-25 мм залежить від товщини дошки обрешітки, так як важливо, щоб гострий кінець гвинта не виступав зі зворотного боку дошки. Там буде розташована гідроізоляційна плівка, яка може пошкодитися.
При з'єднанні двох сусідніх листів, вони теж скріплюються шурупами. Але в цьому випадку доводиться вкручувати кріплення у хвилю, ще й пробивати подвійний шар металу. Для цих цілей кріплення йде довше - 40 мм і більше (залежить від висоти хвилі) - гвинт повинен зайти в дошку лат.
Чим різати
Дуже рідко монтаж профнастилу на дах обходиться без підрізування – це просто унікальні випадки.Чим же різати профнастил? Ножицями по металу чи електролобзиком. Так, це повільно і не зовсім зручно, але саме так радять виробники. Використовувати УШМ (болгарку) не можна – при розрізі з її допомогою в місці різання лист нагрівається до дуже високих температур, що призводить до випаровування цинку. В результаті, в цьому місці, матеріал швидко починає іржавіти.
Порядок монтажу
Після збору кроквяної системи прибивають фронтальну дошку, до неї кріплять гаки для установки системи водозливу, а поверх вже спеціальну планку - крапельник, на яку потім заводять край гідроізоляційної плівки. І крапельник, і плівку до нього кріплять шурупами з ущільнюючою гумовою шайбою.
Склад пирога матеріалів під профнастил залежить від того, чи збираєтеся ви горищне приміщення робити холодним або теплим. Якщо горище буде холодним, послідовність дій така:
- Зверху на крокви набивається паро-гідроізоляційна мембрана.Вона не пропускає пари з дому до покрівельного покриття, і не дає волозі, що просочилася під профнастил, потрапити на горище. Набивається вона на крокви, кріпиться не в натяжку, а з провисанням. Розстилати мембрану починають знизу, просуваючись нагору. Одне полотнище заходить на друге на 15 см, стик обов'язково проклеюється скотчем.
-
- Зміцнюють мембрану за допомогою планок, які прибивають уздовж кроквяних ніг. Ці планки створюють необхідний зазор: мембрана має стикатися з покрівельним материалом. Перпендикулярно кроквяним ногам прибивають решетування (дошка 10025 мм) з кроком 50-60 см. Вгорі кріплять дві дошки поспіль, з двох сторін від ковзана - тут будуть кріпитися ковзанні елементи. У нижній частині, там де формується звис, теж кріпляться дві або навіть три дошки поспіль - тут кріпиться ще один капельник (дивіться на малюнку вище).
- До обрешітки кріплять профнастил.
Якщо покрівлю утеплюватимете, порядок робіт та кількість необхідних матеріалів змінюється. Шарів буде більше:
- З боку горища до крокв прибивається решетування. Вони утримуватимуть утеплювач.
- До обрешітки за допомогою планок (також з боку горища) кріпиться пароізоляційна мембрана, далі вже може йти оздоблювальний матеріал.
- З боку даху простір між кроквяними ногами заповнюють теплоізоляційним матеріалом. Найчастіше це кам'яна вата і краще, якщо ви знайдете можливість купити матеріал, який не боїться намокання (є й такі).
- Поверх утеплювача, до кроквяних ніг кріпиться гідроізоляційна плівка або мембрана. Правила її укладання такі самі, як описано вище. Але тут завдання складніше: провисання має бути таким, щоб мембрана не стикалася з утеплювачем. Мінімальна величина провисання – 2,5 см, плюс мінімальний вентиляційний зазор – 2 см.Якщо при рекомендованій товщині утеплювача забезпечити його не виходить, до крокв прибивається додаткова планка, а до неї кріпиться гідроізоляція. Сама гідроізоляція також кріпиться планками.
- Влаштовується решетування.
- Монтується профнастил.
Покрівля з профнастилу: вузли
Навіть при влаштуванні звичайного двосхилий даху є кілька складних ділянок, які утворюються зазвичай на стику різних площин та/або частин системи. Ці ділянки прийнято називати "вузлами" . Один такий вузол ми розглянули у попередньому пункті – оформлення фронтальної дошки та кріплення водостоків. Але це далеко не єдиний вузол, де потрібне докладне роз'яснення.
Установка та герметизація ковзана
Підпокрівельний простір під профнастилом повинен добре вентилюватися. Цей матеріал швидко нагрівається і також швидко остигає, що сприяє утворенню конденсату.Тому, при монтажі металопрофілю на дах, у верхній частині листи з двох сторон не стикують впритул, а залишають зазор в кілька сантиметрів - щоб повітря могло вільно виходити, несучи з собою водяні пари.
Якщо спеціальні ковзани з вентиляцією (на фото), але навіть якщо просто встановити звичайний коньковий елемент, між профнастилом та його краєм, виходить велика кількість отворів - у кожній западині гофри. Величина цього зазору залежить від висоти хвилі - що вище хвиля, то більше вписуються зазори. На звисі, де прибивається фронтальна дошка, також є аналогічні отвори. Рух повітря зазвичай йде знизу-вгору - від звису, через підпокрівельний простір (для цього обов'язково при монтажі покрівельного матеріалу залишають вентиляційні зазори, які формуються решетуванням), до щілин у ковзані. Так і відбувається вентиляція та регуляція вологості утеплювача, випаровується та виноситься конденсат.
Великі зазори хороші для вентиляції, але в них при дощі/снігу з вітром забиває опади, а також через них на горище потрапляє пил, листя.Набагато гірше, якщо отвори заб'ються листям – вентиляція одразу погіршиться. Щоб не потрапити в подібну ситуацію, раніше приблизно 2/3 від висоти проміжку заповнювали герметиком, накладаючи його шарами на покрівельний матеріал. Повзати сюди-туди з герметиком, на верхівці даху, чекаючи поки трохи полімеризується попередній шар, не дуже зручно. Також це рішення неправильне з погляду вентиляції – зменшується зазор, погіршується рух повітря. Але іншого рішення не було. Нині воно є – ущільнювач для профнастилу. Його роблять із спіненого поліуретану, поліетилену або деревного композиту. Структура цих матеріалів пориста, добре пропускає повітря, але не пил, воду чи листя. За формою вона або повторює форму гофри - є під різні типи профлиста, а також є універсальна стрічка, яка в потрібних місцях просто притискається.
Ущільнювач «сідати» на герметик, двосторонній скотч, клей, є варіанти з стрічкою, що самоклеїться. При такому ущільненні повітря проходить вільно, а опади залишаються у зовнішніх шарах, звідки потім випаровуються.
Підшивка звису профнастилом
Для того щоб обшити звис профнастилом, до фронтальної дошки кріплять спеціальний профіль. У його паз вставляється профнастил, нарізаний на смуги потрібної ширини. Другий край підшивки кріпиться до дошки, прибитої до кінців крокв. Стик підшивки та дошки закривається двома крапельниками – один прибивають знизу, закриваючи нижню половину дошки, а другий – зверху. На нього потім укладають край гідроізоляційної плівки.
Якщо кріпитися буде система водостоків, то гаки для жолобів прибиваються після монтажу нижнього крапельника. Верхній капельник прибивається після встановлення всіх гаків.
Як зробити розжолобка на даху дивіться тут.
Примикання профнастилу до стіни
У деяких випадках покрівля з металопрофілю примикає до стіни якоїсь споруди. Як зробити примикання так, щоб не було протікання? Є два варіанти (дивіться малюнок). В обох використовується кутова планка, тільки вона має різний розмір і профіль.
Можна взяти кутову планку з розмірами поличок 150200 мм. На стіну заводять більш короткий бік, на дах - довшу Кріплять до стіни, використовуючи кріплення в залежності від матеріалу, з якого вона зроблена (цвяхи або шурупи, якщо це дерево, дюбеля, якщо цегла і будівельні блоки). Стик планки із стіною проходять силіконовим герметиком. З боку покрівлі кріплять планку в гребінь хвилі, встановлюючи спеціальні шурупи з гумовими шайбами. Довжина їх визначається так само, як і при з'єднанні сусідніх листів профнастилу (висота хвилі +20 мм для заходу в дошку обрешітки).
Другий варіант більш трудомісткий: у стіні роблять штробу (канавку), в яку заводять кутову планку із загнутими під 45° поличками. Кріплення в цьому випадку аналогічне, різниця в розмірах планки - вона може бути 100100 мм або близько того.
Прохід труби
Багато питань виникає при герметизації проходу труби димоходу або вентиляції через покрівлю з профнастилу. Труби в перерізі круглі та прямокутні, для кожного типу є своє рішення.
Для проходу круглих труб через покрівельний матеріал є спеціальні сталеві або полімерні фартухи. Верхня частина їх виконана у вигляді конуса, нижня - спідниця - з еластичного матеріалу, який може приймати задану форму. Фартух щільно надягає на трубу, опускається так, щоб «спідниця» лягла на покрівельний матеріал. Далі треба еластичній спідниці надати форму гофри. Використовують для цього молоток (звичайний або гумовий залежить від типу фартуха). Щоб під спідницю не затікала вода, стик промазують герметиком, добре притискають.
Після закріплення спідниці фіксують горловину. Якщо фартух металевий, верхівку охоплюють хомутом, затягують, промазують стик герметиком. При використанні полімерного фартуха (майстер-флеш), він з пристойним зусиллям одягається на трубу (іноді потрібно навіть змастити трубу мильним розчином), але стик все-таки для надійності проходять герметиком.
З прямокутною (цегляною) трубою дещо складніше. З листів металу вирізуються елементи, які закривають стик із покрівельним пирогом.
