Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Покрівля з бітумної м'якої черепиці зручна в експлуатації, довговічна та естетична. Великий її плюс у тому, що цілком можливий самостійний монтаж. Технологія не найскладніша, вага фрагмента невелика, кріпиться на клейову основу, додатково фіксуються покрівельними цвяхами. Так що монтаж м'якої черепиці своїми руками можна зробити навіть самотужки.
Покрівельний пиріг для м'якої черепиці
Горище під покрівлею може бути теплим або холодним, залежно від цього змінюється склад покрівельного пирога. Але його частина від крокв і вище завжди залишається незмінною:
- за кроквами набивається гідроізоляція;
- на неї - бруски завтовшки не менше 30 мм;
- суцільний настил.
Ось ці матеріали і розглянемо докладніше - з чого і як робити, які особливості у кожного є.
Гідроізоляція
Гідроізоляційні мембрани бувають одно, двох та тришаровими. Одношарові мембрани - найпростіші та найдешевші, виконують лише подвійне завдання - не пропускати вологу у бік приміщення та випускають пари назовні. Таким простим способом не тільки захищається горище або мансарда від проникнення конденсату або опадів, що просочилися, раптом, але і з повітря видаляється надмірна волога, що супроводжує життєдіяльність людини. Одношарові мембрани представлені над ринком слабо. Практично їх випускає одна фірма - Tyvek.
Двох і тришарові мембрани міцніші.У них, крім гідроізоляційного шару, є ще й прошарок, що надає велику міцність на розрив. Третій шар, якщо він є, це шар, що адсорбує. Тобто навіть якщо на поверхні мембрани утворилася крапля конденсату, цей шар вбирає її в себе, не дозволяючи пролитися на інші матеріали. При достатній вентиляції, волога з цього шару поступово випаровується і виноситься потоками повітря.
Трьохшарові мембрани (наприклад, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) бажані, якщо горище у вас утеплене і як утеплювач використана мінеральна вата. Вона боїться намокання і при підвищенні вологості на 10% втрачає половину своїх теплоізоляційних властивостей.
Якщо під м'якою черепицею буде холодне горище, бажано використання двошарової гідроізоляційної мембрани. За міцністю вона набагато краща за одношарові, а за ціною лише трохи дорожча.
Обрешітка
Поверх гідроізоляційної плівки, паралельно звису, набиваються планки решетування. Вони необхідні створення вентиляційного зазору. Він дозволить підтримувати нормальну вологість покрівельних матеріалів.
Обрешітку роблять з дощок хвойних порід (переважно сосни). Товщина дощок – не менше 30 мм. Це мінімальний проміжок, який забезпечить нормальний рух повітря в підпокрівельному просторі. Перед укладанням деревину необхідно обробити просоченням, що захищає від шкідників, грибків, після висихання цього шару обробляють ще антипіренами, які знижують горючість деревини.
Мінімальна довжина дошки для решетування - не менше двох прольотів крокв. Кріпляться і з'єднуються вони над кроквяними ногами. З'єднувати їх в іншому місці не можна.
Настил
Настил під м'яку черепицю робиться суцільною. Матеріали вибираються виходячи з того, що в нього повинні вбиватися цвяхи, тому використовують зазвичай:
- ОСП 3;
- вологостійку фанеру;
- шпунтовану або обрізну дошку однакової товщини (25 мм) вологістю не більше 20%.
При укладанні настилу під м'яку черепицю, між елементами необхідно залишати зазори - для компенсації температурних розширень. При використанні фанери або ОСП зазор становить 3 мм між обрізними дошками 1-5 мм. Листовий матеріал кріплять із розбіжкою швів, тобто так, щоб стики не були суцільними. Кріплять ОСБ за допомогою шурупів або йоршених цвяхів.
Використовуючи як настил дошки, треба стежити щоб річні кільця деревини були спрямовані вниз. При зворотному розташуванні їх вигне дугою, м'яку черепицю підніме, може порушитися герметичність покриття. Є ще одна хитрість, яка дозволить зберегти дерев'яний підлогу рівним навіть у тому випадку, якщо вологість дощок вище 20%. Кінці дощок при укладанні додатково кріпляться двома цвяхами або шурупами, забитими близько до краю. Це додаткове кріплення не дасть дошкам вигнутися при усиханні.
Вибір товщина матеріалу для настилу під м'яку черепицю залежить від кроку решетування. Чим більший крок, тим товщі необхідний настил. Оптимальний варіант – частий крок та тонкі плити. У цьому випадку виходить легка, але жорстка основа.
Ще один момент стосується пристрою настилу під м'яку черепицю навколо труби димоходу. При цегляній трубі, ширина якої понад 50 см, за нею роблять розжолобок (на фото). Ця конструкція нагадує міні-покрівлю. Вона поділяє дощові потоки, вони скочуються по сторонах від труби, не затікаючи в підпокрівельний простір.
Після встановлення настилу, перевіряється його геометрія. Вимірюються довжина, ширина ската вгорі та внизу, висоту ската з обох боків, перемірюються діагоналі. І остання перевірка - відстеження площини - весь скат повинен повністю лежати в одній площині.
Влаштування покрівлі з матеріалів, що наплавляються описано тут.
Технологія настилу покрівлі з м'якої черепиці
При покупці, вас, швидше за все, забезпечать інструкцією, до якої монтаж м'якої черепиці буде розписаний покроково та детально, із зазначенням усіх точних розмірів, які вимагає саме цей виробник.Цих рекомендацій і варто дотримуватись. Однак, попередньо з порядком робіт та їх обсягами познайомитися варто заздалегідь - щоб розібратися в тонкощах монтажу та необхідній кількості матеріалів.
Відразу скажемо, що поводитися з м'якою черепицею при укладанні треба обережно - вона не любить, якщо її перегинають. Тому намагайтеся без необхідності не згинати і не зминати гонти (це один фрагмент, що складається з видимої та монтажної частини).Посилення звису
Першою встановлюється крапельна планка. Це Г-подібний лист металу, покритий фарбою чи полімерним складом. Полімерне покриття дорожче, але й надійніше. Колір підбирають близький до забарвлення бітумної черепиці.
Завдання крапельної планки - захищати решетування, зрізи крокв і настилу від попадання вологи. Одним краєм крапельник укладається на підлогу, другим закриває звис. Кріпиться цвяхами з оцинковки (нержавіючої сталі), які забиваються в шаховому порядку (один ближче до згину, другий майже біля краю).Крок установки кріплення - 20-25 см.
Продається краплинна планка двометровими шматками. Уклавши перший елемент, другий кріплять з перехлестом не менше 3 см. При бажанні зазор можна закрити: промазати стик бітумною мастикою, заповнити герметиком. На цьому ж етапі монтується водозливна система, принаймні прибиваються гаки, які утримуватимуть ринви.
Укладання гідроізоляційного килима
Незалежно від кута покрівлі, в розжолобку і вздовж схилу, обов'язково укладається гідроізоляційний підкладковий килим. Його продають у рулонах метрової ширини. На нижню сторону нанесений склад, що клеїть, закритий захисною плівкою або папером. Перед укладанням папір знімають, ендовний килим приклеюють до настилу.
Монтаж гідроізоляційного килима починається з укладання його в розжолобку. Розкочують матеріал метрової ширини, розподіливши по 50 см з обох боків від місця перегину.Тут бажано обійтися без стиків, але, при необхідності, нахльостування двох полотен має бути не менше 15 см. Укладання йде знизу-вгору, місце з'єднання додатково промазується бітумною мастикою, матеріал добре притискається.
Далі гідроізоляційний килим під гнучку черепицю укладається вздовж карнизного звису. Мінімальна ширина килима на карнизному звисі - величина самого звису плюс 60 см. Нижній край розташовується поверх крапельника, може на кілька сантиметрів загинатися вниз. Спочатку килим розкочують, якщо необхідно - підрізають, потім знімають захисну плівку з вивороту і приклеюють на підкладку. Додатково фіксують по краях цвяхами з нержавіючої сталі або оцинковки з великим плоским капелюшком (крок 20-25 см).
У місцях горизонтального стику нахльостування двох полотен не менше 10 см, у вертикальному напрямку - не менше 15 см. Всі стики додатково промазуються бітумною мастикою, матеріал обжимається.
Підкладковий килим
Підкладковий килим, так само як і гідроізоляційний, продається в рулонах метрової ширини, тильна сторона покрита складом, що клеїть. Спосіб укладання залежить від ухилу покрівлі та від профілю обраної бітумної черепиці.
- Якщо ухил покрівлі з м'якої черепиці становить від 12 ° до 18 °, підкладковий килим укладається по всій площі покрівлі. Монтаж починається знизу, від покладеного гідроізоляційного килима. Перехльостування полотнищ складає 15-20 см. Стики додатково промазується бітумною мастикою, верхній край фіксується цвяхами (оцинковка або нержавіюча сталь) з плоским капелюшком.
- При нахилі покрівлі більше 18°, підкладковий килим укладається тільки в місцях перегину покрівлі. У районі ковзана, ребер, зламів ската розстилається цілий рулон метрової ширини, розподіляючи матеріал по 50 см від лінії перегину. Уздовж фронтонів і примикань до стін використовується рулон, що розрізає навпіл, - смуга шириною 50 см.
При використанні бітумної черепиці з розрізами (типу Джаз, Тріо, Бобровий хвіст), незалежно від ухилу, підкладковий килим розстилається на всій поверхні покрівлі.
Монтаж килима підкладки часто вимагає підрізу. Роблять це за допомогою гостро відточеного ножа. Щоб при розкрої не пошкодити матеріал, що знаходиться нижче, підкладають обрізок фанери або ОСП.
Фронтонна (торцева) планка
На бічних зрізах звисів монтуються фронтонні планки. Це смуги металу, зігнуті у вигляді букви "Г" , по лінії згину яких йде невеликий виступ. Вони закривають покладені покрівельні матеріали від вітрових навантажень, від попадання вологи. Укладається фронтонна планка на настил поверх підкладочного або гідроізоляційного килима, фіксується цвяхами (нержавіюча сталь або оцинковка) в шаховому порядку з кроком 15 см.
Ці планки також йдуть шматками по 2 м, укладаються з нахлестом не менше 3 см.
Розмітка ската
Щоб монтаж м'якої черепиці був простим, на підкладковий килим або настил наноситься розмітка у вигляді сітки. Роблять це за допомогою малярського шнура. Лінії вздовж карнизного звису наносяться на відстані, що дорівнює 5 рядам черепиці, у вертикальному - через метр (довжина одного гонту гнучкої черепиці). Ця розмітка роблять простіше укладання - по ній рівні краї, простіше відстежувати відстані.
Ендівний килим
Поверх вже покладеного гідроізоляційного килима укладається ще ендовний матеріал. Він трохи ширший, служить додатковою гарантією відсутності протікання. Не знімаючи захисної плівки з нижнього боку, його укладають, підрізають унизу в районі звису, відзначають межі. Відступивши від позначки 4-5 см, наноситься спеціальна мастика підвищеної фіксації Фіксера.Вона наноситься зі шприца, валиком, потім шпателем розтирається в смугу, шириною близько 10 см.
На мастику розкладається розжолобий килим, складки розгладжуються, краї притискаються. Відступивши від краю на 3 см, він фіксується цвяхами з кроком 20 см.
Примикання до цегляної труби
Для обходу труб та виходів вентиляції роблять викрійки з ендовного килима або оцинкованого металу, забарвленого у відповідний колір. Поверхня труби оштукатурюється, обробляється праймером.
При використанні ендовного килима, робиться форма так, щоб на трубу матеріал заходив не менше ніж на 30 см, на покрівлі повинно залишатися не менше 20 см.
Викройка промазується бітумою мастикою, укладається на місце. першою встановлюється лицьова частина, потім права та ліва.
Частина бічних елементів загортається на лицьову частину. Задня стінка встановлюється в останню чергу. Її частини заходять на бічні.
При правильному монтажі на настилі навколо труби виходить майданчик, суцільно застелений ендовим килимом. Перед укладанням черепиці в цьому місці, поверхня промазується бітумною мастикою.
Черепиця з трьох сторін заходить на покладений килим, не доходячи до стін труби 8 см.
Верхня частина примикання герметизується за допомогою металевої планки, яка кріпиться на дюбелі.
Всі зазори заповнюються термостійким герметиком.
Виведення круглих труб
Для проходу вентиляційних труб є спеціальні прохідні пристрої. Вони розташовуються так, щоб нижній край елемента заходив на черепицю не менше ніж на 2 см.
Приклавши прохідний елемент до покрівлі, обводять його внутрішній отвір. За нанесеним контуром у підкладці випилюють отвір, у який виводиться кругла труба.
Тильна частина спідниці прохідного елемента промазується бітумною мастикою, виставляється в потрібне положення, додатково кріпиться по периметру цвяхами. При монтажі м'якої черепиці спідниця проходки промазується мастикою.
Гонт підрізається якомога ближче до виступу проходки, зазор потім заповнюється мастикою, яка покривається спеціальною посипкою, що захищає від ультрафіолету.
Стартова смуга
Монтаж м'якої черепиці починається з укладання стартової смуги. Зазвичай це коньково-карнизна черепиця або рядова з пелюстками, що обрізають. Перший елемент укладається на один із країв ската, краєм заходячи на фронтонну планку. Нижній край стартової смуги укладається на капельник, відступивши від його згину 1,5 див.
Перед монтажем з тильної частини знімається захисна плівка, гонт вирівнюється та укладається. Кожна секція бітумної черепиці кріпиться чотирма цвяхами - по кутах кожного фрагмента, відступивши від краю або лінії перфорації 2-3 см.
Якщо як стартова смуга використовується нарізка з рядової черепиці, в деякій її частині буде відсутній клейкий склад. У цих місцях підкладка промазується бітумною мастикою.
Монтаж м'якої рядової черепиці
Є гнучка черепиця з нанесеною клейовою масою, захищеною плівкою, а є склад, який не вимагає захисної плівки, хоча на даху він теж добре фіксує елементи. При використанні матеріалу першого виду плівка знімається безпосередньо перед монтажем.
Перед укладанням бітумної черепиці на покрівлю розкривають кілька пачок - 5-6 штук. Кладку ведуть із усіх пачок одночасно, беручи по черзі по одному гонту з кожної. В іншому випадку на даху будуть явно виражені плями, що відрізняються за кольором.
Перший гонт укладається так, щоб його край не доходив до краю стартової смуги на 1 см. Крім клейового складу, черепицю фіксують ще й покрівельними цвяхами. Кількість кріплення залежить від кута схилу:
- При ухилі від 12° до 45° кожен гонт прибивається чотирма цвяхами. Цвяхи прибивають відступивши від видимої частини черепиці 2,5 см. Крайнє кріплення також відстоїть на 2,5 см від зрізу гонта, решта між «черепичками». Виходить, що один цвях «тримає» дві черепиці.
- Якщо ухил більше 45 °, цвяхи вбиваються в кожну черепицю. Точна схема розташування кріплення залежить від форми різання.
При монтажі м'якої черепиці важливо правильно вбивати цвяхи. Капелюшки повинні притискатися до гонта, але не проривати його поверхню.
Оформлення розжолобка
За допомогою малярного шнура в розжолобку намічають зону, в яку не можна вбивати цвяхи - це 30 см від середини розжолобка. Потім відзначають межі ринви. Вони можуть бути від 5 до 15 см в обидві сторони.
При укладанні рядової черепиці цвяхи забиваються якомога ближче до лінії, за межами якої цвяхи бити не можна, а підрізається гонта підлога лінії укладання жолоба. Щоб вода не затікала під матеріал, верхній куточок черепиці підрізають навскіс, зрізавши близько 4-5 см. Незакріплений край черепиці змащують бітумною мастикою і фіксують цвяхами.
Оформлення фронтону
На боках ската черепицю обрізають так, щоб до ребра (виступу) торцевої планки залишався 1 см. Верхній куточок гонти обрізається так само, як і в розжолобку - навскоси шматочок в 4-5 см. Край черепиці промазується мастикою. Смуга мастики - щонайменше 10 див. Потім фіксується цвяхами, як та інші элементы.
Установка ковзана
Якщо настил в районі ковзана зроблений суцільним, уздовж ковзана прорізають отвір, який не повинен доходити до кінця ребра 30 см. Бітумна черепиця укладається до початку отвору, після чого встановлюється спеціальний коньковий профіль з вентиляційними отворами.
Фіксується він довгими покрівельними цвяхами. На довгому конику можуть використовуватися кілька елементів, вони з'єднуються встик. Встановлений металевий коник покривається коньковою черепицею. З неї знімається захисна плівка, потім фрагмент фіксується чотирма цвяхами (по дві з кожного боку). Монтаж м'якої черепиці на ковзані йде назустріч переважаючим вітрам, один фрагмент заходить на інший на 3-5 см.
Коньякова черепиця - це розділена на три частини коньково-карнизна. На ній нанесена перфорація, по ній і відривається фрагмент (спочатку зігнути, притиснути згин, потім відривати).
Такі ж елементи можна нарізати з рядової черепиці. Її ділять на три частини, не зважаючи на малюнок. У отриманих черепичок зрізають куточок – приблизно на 2-3 см з кожного боку. Середину фрагмента прогрівають будівельним феном із двох сторін, укладають серединою на брусок і, акуратно притискаючи, перегинають.
Ребра та перегини
Ребра закриваються коньковою черепицею. Уздовж перегину на потрібній відстані малярним шнуром відбивається лінія. По ній вирівнюється край черепиці. Укладання гнучкої черепиці на ребрі йде знизу вгору, кожен фрагмент приклеюється, потім відступивши від верхнього краю 2 см, фіксується цвяхами - по два з кожного боку. Наступний фрагмент заходить на укладений на 3-5 см.
