- Технологія будівництва утепленої плити
- Відмінності утепленої монолітної шведської плити та відео про її будівництво
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
При виборі фундаменту керуються по-перше, надійністю, по-друге вартістю. Непогано було б, якби поєднувалися обидві якості, але таке можливо не завжди. Одна з найнадійніших підстав для будівництва будинку – фундамент монолітна плита. У деяких випадках - на нормальних ґрунтах під легкі будинки він коштує відносно недорого, у складних випадках може бути дорогим.
Область застосування та видиМонолітна плита під будинок відноситься до плаваючих незаглиблених фундаментів, буває також дрібного закладення. Назву свою отримала через те, що залізо-бетонна основа заливається під всю площу будинку, утворюючи велику плиту.
Обов'язковою умовою є наявність піщано-гравійної подушки, яка перерозподіляє навантаження від будинку на ґрунт, і служить демпфером при морозному витріюванні. Часто такий фундамент – єдине можливе рішення. Наприклад, на нестабільних, сипких ґрунтах або на глинах з великою глибиною промерзання.
Конструкція фундаменту монолітна плита нескладна і надійна, але для її виготовлення потрібна велика кількість арматури та великі об'єми бетону високої марки (не нижче B30), адже армується та бетонується вся площа, яку займає будівля, та ще із запасом - для більшої стабільності. Тому такий фундамент вважається дорогим. В принципі, це так, але треба рахувати. У деяких випадках його вартість нижча, ніж стрічкового глибокого закладання - за рахунок меншого обсягу земельних робіт та меншої кількості бетону.
Глибина закладення монолітної плити визначається залежно від маси будинку та типу ґрунтів.При малому заглибленні на пучинистих ґрунтах взимку будинок разом із основою може підніматися та опускатися. При правильному розрахунку армування та товщини плити на цілісність будівлі це не впливає. Плита компенсує зміни за рахунок сили пружності. Весною, після того як грунт розтане, будинок «сідати» на місце.
Є чотири типи плитного фундаменту:
- Класичний. Залізобетонна плита влаштовується на піщано-гравійній подушці з утепленням або без. Товщина шару бетону 20-50 см залежно від ґрунтів та маси будівлі. Товщина шарів подушки залежить від глибини залягання родючого шару – його треба повністю зняти. Отриманий котлован на 2/3 можна засипати піском і гравієм.
- Утеплена шведська плита (УШП) з вбудованою теплою підлогою. По-перше відрізняється тим, що опалубка плити незнімна - з L-подібних пінополістирольних блоків. Це значно знижує витрати на опалення – витік тепла мінімальний.Також поверх утеплення укладаються труби теплої підлоги, на них (іноді - під них) укладається арматура і все заливається бетоном, товщина бетонного шару - 10 см. Усі комунікації, включаючи водопровід та каналізацію, закладаються ще на етапі підготовки основи - у піщану подушку. Тобто, після виготовлення фундаменту, готова система опалення та підведені інженерні системи. Такий підхід дозволяє прискорити будівництво, але сам фундамент виходить дорогим. Цей вид підстави вимагає грамотного інженерного розрахунку і такого ж виконання: при розрахунку та укладання комунікацій не можна помилятися, оскільки переробки неможливі. Також виникають питання щодо ремонту систем, замурованих у фундамент. Він неможливий, тому закладають дорогі матеріали з тривалою гарантією.
- Російська - плита з ребрами жорсткості. Для посилення конструкції під важкі будинки та у важких умовах експлуатації (сильне морозне пучення) вчені придумали робити масивніші ребра жорсткості.Їх влаштовують, як правило, під несучими стінами. Складність робіт при цьому зростає – окремо влаштовуються ребра жорсткості, окремо – плита. Але здатність такого фундаменту, що несе, значно вища, що дозволяє зменшити товщину плити - до 10-15 см.
Технологія будівництва утепленої плити
Економія енергоносіїв стає справді актуальною темою, тому фундамент без утеплення вже мало хто будує. Будь-який плитний фундамент – це багатошарова конструкція, а у випадку із утепленням шарів ще більше. Для досягнення потрібного рівня якості необхідно ретельно виконувати кожен із рівнів. Зупинимося на кожному детальніше.
Підготовка основи
Розміри котловану під монолітну плиту повинні бути більшими за саму будівлю, як мінімум, на 1 метр. На цій ділянці повністю знімається родючий ґрунт. Його товщина у різних регіонах різна – від 20-30 см до 50 см і більше. У будь-якому випадку прибирають усі.
По краю котловану, трохи нижче загального рівня дна, укладаються дренажні труби, що відводять поверхневі води в дренажні колодязі. Цей захід необхідний, щоб стіни і сам фундамент не мокли.
Дно рівняють, ями засинають, горби прибирають, ретельно всі рівні в рівень горизонту і ущільнюють. На вирівняне дно розкочується геотекстиль. Він повинен закривати не лише дно, та й стіни. Полотна розстилаються з нахлестом, краї склеюються армованим скотчем. Геотекстиль не дає коріння рослин проростати, а також запобігає вимиванню піску, який служить демпферною подушкою.
На укладений геотекстиль насипають чистий пісок середньої зернистості. Шар піску – 20-30 см. Його насипають тонкими шарами, рівномірно розподіляють та пошарово трамбують. Шар піску, який якісно можна утрамбувати ручною віброплитою – 8-10 см.Ось такими шарами й укладають пісок. Він повинен також бути покладений у рівень, однаковим шаром по всьому котловану.
Товщину шару можна контролювати за допомогою натягнутих шнурів. Їх прив'язують до вбитих кіл, спеціально зроблених опор - лав, до встановленої в рівень опалубки (дивіться на фото нижче). Всі шнури повинні знаходитись у горизонтальній площині. Знаючи початкову відстань від дна котловану до натягнутих ниток, можна визначати висоту насипаного шару.
На утрамбований пісок насипають щебінь. Засипають відразу весь об'єм, рівномірно розподіляючи на майданчику. Вирівняний щебінь трамбують до високої щільності.
На цьому етапі закладають каналізаційні та водопровідні труби. У вже утрамбованому щебені викопують канави необхідної глибини. Вони повинні бути такими, щоб навколо заставних елементів було деяке місце.У канави укладаються труби, засипаються піском, вирівнюють, лопатою чи дошкою пісок ущільнюють. Більше серйозне ущільнення може призвести до тріщин. Тому і укладають труби вже після трамбування.
Бетонна підготовка
По периметру котловану ставлять опалубку. Її збирають зазвичай із дошки товщиною 40 мм або фанери 18-21 мм. Висота опалубки для монолітної плити - сумарна товщина шарів, що залишилися. По краю зручно контролювати рівень бетону при заливці, тому дошка повинна бути обрізною. Для економії матеріалу можна виставити опалубку тільки на підготовку. Після схоплювання бетону її демонтують та виставляють вище, використовуючи повторно для заливання основної плити. Але втрати часу за такого підходу значні, отже так роблять далеко ще не всегда.
У будь-якому випадку опалубку підпирають із зовнішнього боку упорами та укосинами. Конструкція повинна бути жорсткою, щоб витримати масу бетону.
На утрамбований гравій наливають шар бетону 100 мм. Це може бути бетон невисоких марок – В7,5 – В10. Бетонна підготовка буде надійною основою для укладання гідроізоляції та утеплювача, також служить для більш рівномірного розподілу навантаження від будинку.
Гідроізоляція
Оскільки монолітна плита фундаменту знаходиться повністю в грунті, вона потребує ретельної гідроізоляції. Тому зазвичай використовують два типи матеріалів: обмазувальну та рулонну. Основу спочатку ретельно знепилюють, потім просочують розведеною гасом або розчинником праймером (і боки бетонної підготовки теж промазують). Продається він дуже густим та погано схоплюється з бетоном. В результаті рулонна гідроізоляція приклеюється погано і фундамент мокнутиме. Розлучений він стає більш плинним і проникає глибше в бетон. Властивості свої при цьому майже не втрачає.
При розкладанні рулонної гідроізоляції, її випускають за межі фундаменту на 10-15 см. Полотнища розкочуються з нахлестом, краї, що з'єднуються, обов'язково промазують бітумною мастикою і добре притискають. При розкладці треба стежити, щоб не було заломів і хвиль.
Якщо рівень ґрунтових вод високий, може знадобитися два шари рулонної гідроізоляції. Її тоді розкочують упоперек, і клеять теж на праймер (бітумну гідроізоляцію), але вже можна не розводити.
З рулонних гідроізоляційних матеріалів найкраще себе показали Гідроізол, Техноніколь Техноеласт ЕПП-4 на полістиролі високої щільності. У Технолніколя цієї марки висока міцність на розрив близько 60 кг, що збільшує шанси, що його не зашкодять при подальших роботах. Використовувати руберойд, як би не хотілося заощадити, не слід. У сучасному виконанні він дуже тонкий і ламкий, швидко втрачає свої властивості. Замінити гідроізоляцію в плиті ви не зможете, тому закладайте найкращий матеріал.
Зменшити капілярний підсмоктування вологи через плиту можна ще за допомогою рідких просочень типу Бетоніту. Вона в рази знижує поглинання вологи. Проникає на глибину до 50-60 см, так що бетонну підготовку просочить наскрізь. Мінус цього матеріалу - висока ціна, але властивості у матеріалу відмінні.
Утеплення
Для утеплення плитного фундаменту використовують екструдований пінополістирол високої щільності.Товщина шару утеплювача – 10-15 см, залежно від регіону (для Середньої Смуги достатньо 10 см). Укладання проводять як мінімум у два шари, перекриваючи шви, що утворюють містки холоду. Часу це вимагає більше, але витрати на опалення будуть меншими. Якщо плити матимуть L-подібний замок, їх можна класти в один шар.
Оскільки пінополістирол «не товаришує» з нафтопродуктами, на нього розстеляють щільну поліетиленову плівку, а потім уже укладають теплоізоляційний матеріал.
Армування
Для армуючого каркаса використовується ребриста арматура класу AIII, діаметром 12-14 мм. Вона укладається вздовж і впоперек, з кроком 15-30 см, може мати один або два шари. Все залежить від типу ґрунту та маси будівлі. Всі параметри армування вважаються окремо.
Від краю плити арматура повинна бути на відстані не менше 5 см. Тому укладається вона на спеціальні підставки, які забезпечують необхідний зазор.
При армуванні виходить клітина, у кожному місці перетину прути пов'язують між собою спеціальним м'яким сталевим дротом. Є ще техніки з'єднання – за допомогою пластикових хомутів або зварювання. Пластиковими хомутами пов'язувати швидко, але не всі їм довіряють. Зварювання використовувати не рекомендують, тому що зварний шов - найвразливіше для іржі місце, та й занадто жорстке виходить з'єднання. При використанні дроту та хомутів вся конструкція може трохи «грати» без руйнування зв'язки, а при зварюванні такі рухи призводять до того, що шов лопається. В результаті надійність такого армування низька.
Заливання фундаментної плити бетоном
Товщина плити розраховується під кожен конкретний випадок і може бути від 20 см до 50 см. При заливці використовують бетон не нижче марки B30. Весь периметр треба залити за день, уникаючи появи вертикальних швів. Тому для бетонування плитного фундаменту найчастіше бетон привозять готовий: потрібні величезні обсяги в певний термін.
Графік прибуття машин треба розрахувати так, щоб у вас був час розподілити першу порцію та ущільнити її. Для ущільнення використовують глибинні будівельні вібратори, які створюють високочастотні коливання. В результаті видаляються все повітря, бетон краще перемішується, стає текучим і пластичним. Результат цієї обробки - не тільки рівна поверхня бетону, а й вищий клас з гігроскопічності.
У крайньому випадку можна заливати плиту горизонтальними шарами. Вертикальний поділ у разі неприйнятно, оскільки у місцях стиків швидше за все підуть тріщини.
Догляд за бетоном
Для нормального процесу твердіння бетону необхідний достатній рівень вологості 90-100% і температури вище +5°C. Заливати плиту бажано у теплу погоду з температурою близько +20°C. Цей температурний режим є оптимальним для процесу твердіння. Догляд за бетоном монолітної плити полягає у попередженні механічних пошкоджень та підтримці вологості.
Відразу після укладання бетон закривають пелюшкою або брезентом. Це не дає йому нагріватись від сонця, на нього не діє вітер. Плівку склеюють у великі полотнища. Смуги укладають із заходом у 10-15 см, проклеюють скотчем. Бажано щоб непроклєних стиків було якнайменше, тобто укриття має складатися з одного або двох шматків, якщо один занадто незручний. При цьому окремі шматки плівки заходять один на інший не менше ніж на півметра.
Розміри плівки такі, щоб була закрита і бічна поверхня опалубки, а на краї плівки можна було укласти вантаж, який не дасть вітру її підняти. Також вантажем - дошками-притискають місце нахилу двох полотнищ, щоб зменшити вітрильність, їх можна розкласти по поверхні.
Якщо температура повітря вище +5°C, приблизно через 8 годин після заливання, бетон вперше поливають водою. Зрошення має бути краплинним, не струминним.Щоб не пошкодити поверхню краплями, на неї можна укласти мішковину або насипати шар тирси, а зверху закрити плівкою. Поливають покривний матеріал, а він підтримує вологість бетону. У будь-якому випадку полив ведуть лише за температури вище +5°C.
Якщо є загроза заморожування, плиту та опалубку додатково утеплюють. Використовувати можна будь-які теплоізолюючі матеріали, як приготовані для будівництва будинку, так і тирсу, солому та інші підручні засоби.
Коли знімати опалубку
Для монолітної плити рекомендують видаляти опалубку після того, як бетон набере 70% від проектної міцності. Цей термін залежить від температури, коли відбувається твердіння. Ця залежність наведена в таблиці.
Відмінності утепленої монолітної шведської плити та відео про її будівництво
Як вже говорили раніше, розроблена шведськими будівельниками утеплена плита під будинок є енергозберігаючою.При її будівництві використовується незнімна опалубка з екструдованого пінополістиролу. В результаті витоку тепла в ґрунт мінімальні. Друга корінна відмінність - вмонтована в плиту система водяної теплої підлоги.
Оскільки інженерні системи виявляються залитими в товщі бетону, вона вимагає точного та грамотного розрахунку. Високі вимоги пред'являються до виконання. Навіть невеликі помилки критичні. Робити УШП ви можете і самі, але проект краще замовити. Приблизний розклад витрат дивіться в наступному фото. Суми вже неактуальні, але відсоткове співвідношення справедливе. Вартість проекту фундаменту складає близько 1%.
У наступних відео ви побачите етапи виготовлення шведської плити під конкретний будинок. Описано багато корисних пристосувань, які полегшать роботу, пояснено деякі особливості.
А ще подивіться, як таку плиту заливають німці. Також багато корисних нюансів.