Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

На деяких ділянках гараж з'являється раніше вдома. Самим можна і в наметі переночувати, а машину поставити під дах. Тому питання про те, як побудувати гараж своїми руками не пусте. Починаємо з вибору місця.

Вибір місця

Вибір місця для гаража – непросте завдання. Дуже хочеться, щоб було зручно ним користуватися, але при цьому, щоб споруда не псувала зовнішній вигляд ділянки. Відразу треба визначитися буде він окремо стоящим або прибудованим до будинку або іншої будівлі на ділянці.

  • Особливо стоїть. Цей варіант вибирають у тому випадку, якщо будинок вже побудований та/або форма ділянки така, що під'їзні колії займають дуже багато місця. У цьому випадку має сенс винести споруду ближче до в'їзних воріт, або зробити так, щоб ворота гаража відчинялися прямо на вулицю.
  • Побудови, що є частиною. Це може бути будинок або госпблок, а сам гараж може будуватися разом із будинком, або прилаштовуватися пізніше. Хороший якщо будинок побудований близько до межі ділянки. Привабливий тим, що немає необхідності думати про те, як його опалювати та тягнути додаткові комунікації.

При самостійному будівництві гараж найчастіше ставлять окремо, тому що прибудова до вже існуючого будинку вимагає серйозних заходів щодо посилення фундаменту, а це точно недешево. Дешевше буде збудувати окремо. Тільки при виборі місця треба мати на увазі, що відстань до сусідської ділянки має бути не менше ніж 1 м, а вхід на відстані не менше ніж 10 метрів від вікон сусіда.Також нормується відстань до найближчого житлового будинку. Воно має бути більше 9 метрів, якщо будинок з негорючого матеріалу та 15 метрів, якщо будинок пожежонебезпечний.

Розміри та конструкції

Спершу треба визначитися для яких цілей буде використовуватися гараж. Якщо це тільки місце стоянки, розміри можна робити впритул - до габаритів машини додати по метру в довжину та ширину. Цього місця стоянки вистачить. Якщо в гаражі будуть проводитися ще й ремонтні роботи, знадобиться витяг або оглядова яма, купа обладнання та запчастин, то розміри мають бути більшими. Бажано залишити хоча б по метру з боків і стільки ж попереду. Ззаду, як і раніше, достатньо півметра. Якщо ж гараж використовуватиметься як майстерня або як клуб, розміри можуть бути ще більшими. Обмеження тільки в наявних площах та бюджеті на будівництво.

З ямою або без

Найважливіше - визначитися робитимете яму чи ні.Від цього залежить як і який робитимете фундамент. Можна зробити під гаражем підвал, а яма буде "входом" або лише частиною зайнятого простору. Варіант привабливий, але дорогий і потребує великих обсягів земляних робіт.

Як зробити оглядову яму в гаражі дивіться тут.

Другий варіант більш економічний: тільки яма глибиною 1,8-2 метри і шириною близько 1 метра. Ширина така оптимальна, а ось висота залежить від зростання і краще цей параметр вибрати індивідуально: глибина має бути на 15-20 см більше за ваш зростання. Довжина ями - близько 2 м. Цього достатньо для огляду будь-якого легкового авто.

Ще простіше реалізується підлога в гаражі без ями. Тоді просто заливається монолітна плита без жодних складнощів.

Фундамент для гаража

Фундамент під гараж без ями може бути будь-яким, хоч стрічковим, хоч пальово-ростверковим. Інше питання в тому, що все одно доведеться заливати підлогу. А якщо так, то простіше вже зробити відразу монолітну армовану плиту і не робити спочатку фундамент, а потім підлогу.

Стрічечний - монолітний та збірний

Якщо вирішите робити стрічковий фундамент, а грунти пучинисті і рівень грунтових вод високий, вам треба робити його нижче за глибину промерзання грунту. У Середній Смузі це приблизно 1,7-1,9 метра. На цю глибину копають траншею, ставлять опалубку (ширина стрічки не менша за товщину стін). У нього укладають каркас із арматури і все це заливають бетоном. Після того, як бетон досягне 50% міцності, опалубку знімають і можна приступати до заливання підлоги в гаражі.

У випадку з піском і відсутністю близько підземних вод для гаражів роблять збірний стрічковий фундамент або дрібнозаглиблений стрічковий (висота стрічки близько 40-50 см). Збірний фундамент будують із готових блоків. З'єднують блоки за допомогою розчину, а ряди армують, прокладаючи прутками діаметром 10-14 мм (залежить від ґрунтів, матеріалу стін та поверховості гаража). Але такі фундаменти нормально стоять тільки на ґрунтах, не схильних до здирання: пісках і супесях, причому з невисоким рівнем ґрунтових вод.

Ще варіант - зробити стрічку в рівень з грунтом і її перекрити залізобетонними плитами. Такий варіант теж гарний на піщаних ґрунтах.

Детальніше про стрічкові фундаменти та їх типи можна прочитати тут.

Свайний або пальово-ростверковий

Економічний фундамент, який чомусь рідко використовується під гаражі. Палевий в чистому вигляді під гараж не дуже підходить - підлога виходить піднятим над землею, але якщо зробити заїзд, можна і його використовувати. Він і пальово-ростверкостворковий низьким ростверком - відмінний варіант для пучинистих ґрунтів (глина, суглинки з високим рівнем ґрунтових вод).

При виготовленні сввайно-ростверкового по периметру копають неглибокий котлован у вигляді стрічки (близько 40-50 см завглибшки). У ній з кроком в 1,5-2 метри бурять свердловини нижче за глибину промерзання грунту, в них вставляють опалубку (пластикову трубу або згорнутий в рулон руберойд).Усередину опалубки ставлять три-чотири прутки арматури з випуском на 70 см і заливають бетоном. Після цього ставлять опалубку на стрічку і в'яжуть арматурний каркас для стрічки, пов'язуючи її з випусками арматури паль. І її також заливають бетоном.

Докладніше про палево-розтерцеві фундаменти можна прочитати тут а в цій статті описані палі ТИСЕ.

Монолітна плита

Для будь-якого типу ґрунту підходить монолітна залізобетонна плита. По периметру вона робиться більше ніж розміри гаража щонайменше на 30 см. Знімають грунт, копаючи котлован глибиною в 40-45 см. Вирівнюють дно, насипають шар гравію. Товщина його порядку 20-25 см. Гравій добре трамбують, використовуючи наскільки можна віброплиту.

По периметру ставлять опалубку, на утрамбовану підсипку кладуть арматуру з кроком в 15-20 см (вздовж і впоперек, отримуючи клітину). Використовують зазвичай 10-14 мм в діаметрі, два яруси армування, відстань між якими близько 20 см. Все це заливається бетоном марки М 250 - М 300.

З чого робити стіни

Найчастіше стіни в гаражі роблять із будівельних блоків. Це може бути пористий бетон (піноблок та газоблок), а може із заповнювачем із шлаку або керамзиту. Хороші вони тим, що самі по собі теплі і з подальшим опаленням гаража проблем не виникає: досить невелика пічка для того, щоб нагріти повітря до нормальних температур. Правда, при такому виборі необхідне зовнішнє оздоблення. Її, як правило, роблять такою ж, як на домі або максимально схожою.

Друга популярна технологія будівництва стін гаража - каркасна. Каркас роблять із металевої профільної труби або просоченого антипіренами (знижувальними добавками) дерев'яного бруса. Обшивка може бути будь-яка - від листового металу до сайдинга (на металі), вагонки, імітації бруса, фанери (вологостійкої) або ОСБ. Так, деякі матеріали горючі і їх не назвеш надійними, але якщо потрібен дешевий гараж, наприклад для дачі, і тільки як тимчасова стоянка, то чому б і ні.

Про каркасне будівництво з деревини читайте тут, а в цій статті описані металокаркасні технології.

Види даху

Простіше і економічніше зробити плоский дах з ухилом в кілька градусів. Для Середньої Смуги мінімальний ухил - 8 °, але краще хоча б 10-12 ° - краще сходить сніг.

У випадку з окремим гаражем вищою робиться передня стіна і всі опади стікають/осипаються назад. Це треба мати на увазі і не ставити там якісь предмети, не розміщувати споруди. Якщо гараж прилаштовується до стіни вже існуючої будівлі, ухил роблять убік від будинку.

Мінус односхилим даху для гаража - немає горища. Плюси - простий пристрій та невисока вартість. Ще один позитивний момент стосується доробок: потім можна буде збудувати над гаражем мансардний поверх.

Двосхилий дах складніший у реалізації: потрібне складання кроквяної системи та покрівельного матеріалу йде більше.Але є горище і зовнішній вигляд більш «цивільний». Досить часто можна побачити над гаражем мансардний поверх. Приміщення можна використовувати як будиночок для гостей. Витрати на облаштування мансарди, звичайно, більше ніж на будівництво звичайного двосхилий даху, але й додатково виходить ще пристойна площа.

Виготовлення двосхилий даху описана тут (фотозвіт), про влаштування мансардних дахів читайте тут.

Ворота

Ворота для гаража можуть бути розстібними, відкатними, підйомними. Орні - найпростіші і всім добре знайомі. За бажання їх можна автоматизувати (як читайте тут).

Откатні ворота можна зробити в тому випадку, якщо виїзд з гаража знаходиться в одній площині із парканом, причому поруч є вільна ділянка стіни, довша на 1,5 метра ніж ширина воріт. Чим вони хороші - тим, що в зиму їх простіше відкопати.

Ворота з підйомним механізмом, мабуть, найзручніші, але й найдорожчі. У найпростішому варіанті можна поставити рольставні. Якщо брати неавтоматизовані, вони навряд чи будуть надто дорогими. Ролетні планки ставлять з металу товстішим, колір може бути будь-який.

Якщо хочеться автоматизації, ставлять пневматичні витяги, які піднімають стулку цілком. У цьому випадку відразу треба розробляти отвір дверей і саму конструкцію гаража з урахуванням роботи такого механізму. Більш зручні у цьому сенсі секційні моделі. У складеному стані вони посідають менше місця. Але всі вони стоять пристойно, хоча, безумовно, зручні.

Внутрішнє оздоблення

Тип обробки стін гаража всередині багато в чому залежить від матеріалу стін. Якщо це будівельні блоки, то стіни найчастіше штукатурять. Деякі не особливо звертають увагу на красу і залишають так як є. Але у випадку з деякими блоками їх краще оштукатурити (неавтоклавний пористий бетон, наприклад, або ракушняк з вапняком) щоб захистити від підвищеної вологості.

Каркасні гаражі часто зсередини обшивають фанерою. Якщо гараж буде мати постійне опалення, використовувати можна будь-яку, якщо опалюватись буде іноді, або взагалі ніяк - тоді потрібна вологостійка. Можна зробити обшивку будь-яким листовим матеріалом - ГКЛ, наприклад.

Детальніше про каркасну технологію будівництва прочитати можна тут.

Опалення та утеплення гаража

Якщо планується використовувати гараж цілий рік, треба або стіни відразу робити теплими (з блоків з низькою теплопровідністю) або утеплювати збудовані за каркасною технологією. Матеріали для утеплення стандартні: мінеральна вата, полістирол (екструдований або звичайний пінопласт). Є ще варіант негорючого утеплювача, який у випадку з гаражем просто чудовий варіант – пінобетон малої щільності. Його можна закласти між стійками каркасу. Негорючий, недорогий, добре тримає тепло. Погано тільки, що на нього нічого не повісиш, але ж є стійки каркаса, ось на них і можна кріпити.

Є два типи організації опалення в гаражі: постійне та періодичне. Постійне може бути окремим або частиною опалення будинку. Якщо робити окремо – це та сама домова система, тільки в меншому обсязі. Виходить дорого та складно: окремий котел, який теж треба обслуговувати та контролювати.

Один із варіантів організувати опалення в гаражі - дотягнути гілку з дому. Але тут теж непросто: трубопровід, що вимагає хорошого утеплення, великий обсяг земельних робіт для його прокладання, причому бажано не просто в землю, а в каналізацію.

Періодичне опалення - пічки типу буржуйок та їх модифікації. Їх топити можна дровами, будь-яким пальним мотлохом, якого зазвичай є достатньо. Але найбільш привабливою виглядає думка зробити пічку на відпрацюванні - палива навколо повно, і задарма (або майже). Конструкції є різні, описані вони зі статті «Піч на відпрацьованому маслі своїми руками».

Цей тип опалення організувати найпростіше: поставив піч і топку, але і комфорту менше. По-перше, тепло в основному біля печі, а по-друге, приходьте ви в холодний гараж і поки розтопите, поки почне він прогріватися

Креслення та схеми

Фотозвіти з будівництва

Часто суть технологічних процесів за словесним описом зрозуміти складно, а ось малюнки чи фото допомагають укласти все по місцях. Більше питань виникає про каркасні гаражі. Вони виходять найдешевшими і будуються швидко. Декілька прикладів наведемо нижче.

Каркасний гараж з дерева

Гараж будувався 46,5 м, з альтанкою 42 м. Пиломатеріали завезені заздалегідь, просочені антисептиком і складені в штабелі, що провітрюються, - сушитися.

Фундамент зроблений стовпчастий. Ручним буром зроблені свердловини глибиною 150 см, діаметр 35 см. В них виставлені гільзи з руберойду, вставлені три прутки пластикової арматури, залиті бетоном.

Через два тижні, коли бетон майже готовий, почали ставити стіни. Першою зібрали нижню обв'язку. Використано брус 150100 мм. Обв'язку встановили з трьох сторін, четверта залишилася відкритою - тут буде в'їзд.

Проблемною виявилася зв'язка з пластиковою арматурою. Не особливо вдала ідея: просвердлити під неї дірки просвердлили, а далі кріпити - незрозуміло. Закріпили анкери до бетону (по два на стовп), а дірки з арматурою залили епоксидкою. Допоможуть вони чи ні незрозуміло, але сподіваємося хоч якось тримати буде.

Далі над кожним стовпчиком (крок 1,5 метра) ставили стійки. Їх треба ставити строго вгору, без відхилень, інакше конструкція буде нестійкою – з'являться навантаження, що розпирають. Почали з кутів. Одну виставили, зафіксували тимчасовими укосинами, потім прибили, перейшли до наступної. По виставленим кутовим рівняли інші, не забуваючи перевіряти вертикальність (високим, оскільки рівень дає похибку).Кріпили на цвяхи, посилювали металевими монтажними пластинами.

Щоб вільні кінці нижньої обв'язки не роз'їжджалися, їх скріпили тимчасово, дошкою.

Після встановлення всіх стійок внизу прикріпили лаги. Вони надали жорсткості, а вона потрібна, тому що лізтимемо вгору і кріпимо верхню обв'язку.

Далі збирали проміжні стійки та укосини. Знов-таки для більшої жорсткості.

Коли всі балки встановлені та зібрані, починаємо збирати кроквяну систему. Дах вирішено робити скошений, причому він тимчасовий. Згодом гараж примикатиме до будинку (це перша споруда на ділянці).

Зібравши потрібну кількість ферм встановили на верхню обв'язку. Фіксували шматками дощок до стійок з двох боків, потім забивали цвяхами, посилювали куточками на шурупах.

Крокви теж треба ставити точно вгору, інакше дах взимку відведе. Тому наскільки правильно варто перевіряли часто: перед тим, як забити, і після .

Після того як всі встановлені та закріплені, настелили решетування. На неї пішла дошка 40150 мм, укладали із зазором 40 см.

На обрешітку набили профнастил.

Почали робити зону кріплення воріт. Встановили балку вгорі та з боків.

Ворота будуть підйомно-поворотними. Під них усередині вариться каркас, яким вони від'їжджатимуть. З профільної труби 2550 мм вариться рама воріт за розмірами отвору (з невеликим зазором).

Далі привезли ЦСП, почалася обшивка каркасу. Листи різали болгаркою з діамантовим диском. Ріже добре, але багато пилу.

Кріпити листи треба із зазором близько 10 мм. Для волого-температурного розширення.

Роботи ще багато, але в основному все готове. Усередині насипали щебінь, поки підлогу не заливали, але машину вже можна ставити, як і пити чай у альтанці))

Гараж своїми руками на стрічковому фундаменті

Гараж на дві машини (окремі бокси) неопалюваний. Будували на піщаному ґрунті з низьким розташуванням підземних вод. Тому фундамент дрібнозаглиблений. Викопали траншею по периметру, виставили опалубку, зв'язали арматурний каркас. Все як завжди. Залили бетоном.

Всередині стрічки вийняли зайвий ґрунт, вирівняли котлован. Дно застелили геотекстилем і засипали піском. Його пролили та утрамбували (віброплитою).

Зверху уклали поліетиленову плівку (для гідроізоляції), уклали металеву сітку та залили бетоном М300.

Висота стяжки - 10 см. Залишили на 2 тижні схоплюватися. Потім почали ставити каркас. На сам каркас і кроквяну систему пішли дошки 50150 мм, розпірки та укосини зроблені зі 10025 мм.

У кутах поставлені додаткові дошки - для посилення. Також посилені стійки у місцях кріплення дверей та вікон. Крок установки !гуляє» - розміри невеликі, а треба то дверний блок, то поставити віконний. Інші ділив як вийде, але більше 60 см не робив.

Одразу збиралася і кроквяна система. Так як посередині проходили балки, що несли, на них і спирали кроквяні ноги. Їх ставили на відстані близько 50 см. Для посилення в місцях кріплення використані монтажні металеві пластини та куточки. Їх садили на саморізи, з'єднували елементи каркаса довгим цвяхом.

Зверху на каркас набита вітрозахисна мембрана. На неї - обрешітки з дюймової дошки, крок обрешітки близько 50 см.

Після набивання мембрани та обрешітки почався монтаж зовнішньої обшивки гаража. Це металопрофіль на стіни та ондулін на дах. Складнощів жодних. Вирізаєте за розміром, на шурупи кріпите.

Розділивши мембрану на дах (починати знизу, проклеювати стики) і прибивши решетування, монтуємо ондулін. Його класти треба знизу, просуваючись вгору.

Далі доводиться возитися з підшивкою звисів. Вони зашивалися перфорованим сайдингом (залишки від будівництва будинку). Встановлена вітрова дошка із сухого дерева 14520 мм, пофарбована в білий колір.

Встановлені дерев'яні вікна, пофарбовані в білий колір та дешеві китайські двері, які потім будуть замінені та поставлені в сарай. Кути обшиті дерев'яною дошкою 14520 мм, пофарбованою в тон покрівельному матеріалу.

Було підготовлено в'їзд: з одного боку при заливанні фундаменту була залита продовжена стрічка (перепад висоти більше). З іншого боку підперли дошкою. Засипали відсіванням, утрамбували. В'їзд готовий.

Останніми встановили ролети. Спочатку планувалися підйомно-поворотні двері, але ціна на них стала немилосердною, тому встановлено більш дешевий варіант.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Внутрішнє оздоблення приміщень