- Установка металевих дверей
- Установка вхідних дверей в дерев'яному будинку
- Установка вхідних дверей в газобетон
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Правильно поставлені вхідні двері забезпечують не тільки збереження майна, але також зменшує тепловтрати (за рахунок утеплення рами) та знижує чутність того, що відбувається поза домом або квартирою. Насамперед варто знати, що встановлення вхідних дверей своїми руками можливе. Причому зробити все можна одному, але якщо полотно важке, простіше працювати вдвох. У самій технології немає нічого складного, але є кілька особливостей, які необхідно знати перед тим, як починати монтаж самому.
Перед початком монтажу потрібно видалити старі двері. Треба це робити акуратно, намагаючись не сильно пошкодити отвір. Тоді й установка вхідних дверей пройде швидко.
Демонтаж старих дверей
Спершу знімають дверне полотно. Якщо модель зі знімними петлями двері відкривають, під нижню кромку полотна підкладають ломик, і піднімаючи двері, їх знімають з петель. Якщо петлі нерозбірні, доведеться їх відкручувати. Починати краще з нижньої.
Після розбирають укоси, видаляють шпалери, відбивають штукатурку або шпаклівку. Завдання – визначити, як кріпилася коробка, знайти місця кріплення. Якщо дверна коробка металева, зазвичай це анкера, шматки арматури. У місцях з'єднання їх зрізають болгаркою. Коли всі кріплення зрізані, стару коробку видавлюють чи вибивають. Але при цій процедурі докладати надмірних зусиль не потрібно: можна зруйнувати коробку настільки, що потрібно буде її ремонт.
Якщо коробка старих вхідних дверей дерев'яна, все простіше. Бічні стійки можна розрізати приблизно посередині, а потім, підчепивши ломиком, виламати з отвору. Після того, як боковини видалені, притолока знімається легко. Також без проблем видаляється поріг.
Підготовка отвору
Після того, як старі двері видалені, дверний проріз готують до установки. Спочатку видаляють усі шматки шпаклівки, уламки цегли і т.д. Позбавляються всього, що може відвалитися. Потім оцінюють той отвір, який вийшов у результаті. Якщо є великі порожнечі, їх заповнюють цеглою, посадженою на цементний розчин. Невеликі вибоїни можна ігнорувати. Якщо є щілини, краще їх краще теж замазати розчином.
Наявні значні виступи, які можуть перешкодити при монтажі, необхідно прибрати. Використовувати можна молоток і долото або болгарку з різальним диском.
Уважно огляньте стан підлоги під дверною коробкою. У старих спорудах тут вмонтовано дерев'яний брус. Часто він уже трухлявий, розфарбований. Якщо так, видаляєте його.
Якщо на вигляд брусок ще весь перевіряєте стан деревини за допомогою шила.З солідним зусиллям встромляєте кілька в деревину, похитавши кілька разів, виймаєте. Так перевіряєте у різних частинах бруса. Якщо входить насилу, на невелику глибину, отвір залишається маленьким, значить все нормально. Якщо ні - входить легко, від розгойдувань зминається і/або кришиться, деревина стала непридатною. Її теж потрібно видалити.
Звільнене місце заповнюється таким же брусом (обробленим просоченням від гниття), закладається цеглою. Проміжки заповнюються розчином.
В результаті всіх цих дій дверний отвір має бути більш-менш рівним. Щоб можна було без перешкод встановлювати нові вхідні двері.
Установка металевих дверей
В якості вхідних дверей найчастіше ставлять сталеві (металеві). Дверна рама, каркас дверей та зовнішня поверхня дверного полотна виконані з металу. Щоб забезпечити необхідний ступінь тепло- та звукоізоляції, полотно прокладається звукоізоляційним матеріалом.З боку приміщення вхідні двері можуть також зашиватися металом, а можуть - листовим матеріалом (бюджетний варіант).
На рамі по периметру притвора (іноді і на дверному полотні) прокладається гумовий утеплювач. Він виконує дві функції: служить для герметизації та зменшує силу звуку, який виникає у момент захлопування дверей. Виходить надійні, теплі і «тихі» вхідні двері.
Підготовка дверей
Оскільки врізати в металеві двері замок проблематично, замовляють двері відразу із замком. Вам приходить комплект, до якого входить встановлений замок. Окремо приходять ручки. Ось їх потрібно встановити на місце, прикрутити шурупами. Перед монтажем потрібно перевірити роботу замків та клямок. Все має працювати плавно, без зусиль та проблем. Якщо все нормально, можна приступати до встановлення вхідних металевих дверей.
Якщо двері встановлюються з виходом безпосередньо на вулицю (у приватному будинку, наприклад), дверну коробку зовні прокладають утеплювачем.Можна використовувати нарізану смуги кам'яну вату. Вона вставляється в раму та тримається за рахунок сили пружності. Вона має суттєвий мінус: вона гігроскопічна, через що двері можуть іржавіти зсередини (якщо стоять як вихід на вулицю і не замуровані наглухо). У багатоповерхових будинках це критично: тут опадів у під'їзді немає. Ще вихід – поставити пінопласт або заповнити раму піною. Вони вологи не бояться, а теплоізоляція нормальна.
Щоб при монтажі та подальших обробних роботах лакофарбове покриття коробки не постраждало, її по периметру обклеюють малярським скотчем. Його знімають вже після того, як зроблено укоси на дверях. Якщо через дверну коробку заходять якісь дроти, саме час встановити заставні - шматок пластикової труби або гофрорукава, через який ці дроти потраплятимуть усередину.
Установка міжкімнатних дверей описана тут. Про монтаж розсувних дверей читайте тут.
Монтаж в цегляну та бетонну стіну
Зручніше ставити двері, в яких полотно можна зняти. Перед встановленням його знімають із петель. У підготовлений отвір вставляється дверна рама. Внизу її ставлять на монтажні підкладки заввишки 20 мм. Вона повинна стає в отвір вільно.
Змінюючи товщину підкладок добиваємося, щоб нижня рама стояла строго за рівнем. Перевіряється це з допомогою будівельного рівня. Виставивши її в горизонталі, виставляємо по вертикалі: щоб стійки не відхилялися ні вперед, ні назад, а стояли вертикально. Це перевіряють також за допомогою рівня, тільки пристрій з бульбашкою знаходиться на короткій частині інструмента. Ще варіант - перевірити будівельним схилом.
Після того, як коробка виставлена рівно, її розклинюють приготовленими клинами. Їх можна вирізати із дерева, а можна купити пластикові. Клини вставляються на довгих стійках три штуки, вгорі - дві. Ставити їх треба недалеко від місць кріплення, але не перекриваючи їх.
Після установки клинів, ще раз перевіряється, чи правильно вона стоїть: у горизонтальній та вертикальних площинах. Відхилень бути не повинно.
Далі починається монтаж коробки металевих дверей у отворі. Є два типи монтажних отворів: приварені до коробки сталеві вуха і наскрізний монтажний отвір (їх власне два: у зовнішній пластині трохи більшого діаметру і у внутрішній - меншого).
Різниці у способі монтажу немає. Просто рами з отворами в тілі коробки можна встановлювати більш тонкі стіни. Це може бути важливо, якщо установка вхідних дверей йде в панельному будинку: далеко не завжди можна поставити в них двері з вухами.
Кріплення через наскрізний отвір
Зміцнюють залізні вхідні двері на анкера або на шматки сталевої арматури, діаметром 10-12 мм. Діаметр кріплення підбирають під наявні отвори.Якщо будуть використовуватися анкери, їх головка повинна проходити у зовнішній отвір і «застрягати» у внутрішньому. Діаметр арматури має збігатися з діаметром отворів. У будь-якому випадку під них попередньо свердлять отвори.
Беремо перфоратор, свердло та анкера. Свердло беруть такого ж діаметра, як і кріплення. Його довжина має бути не менше 30 см. Щоб точніше визначити на яку глибину потрібно просвердлити, на свердло кріплять малярський скотч. Він відзначає відстань, яка трохи більша за потрібну глибину.
Починається монтаж кріпильних елементів з боку петель. При свердлінні важливо не зрушити встановлену коробку. Спочатку свердлять зверху.
Встановлюють анкер, добиваючи його молотком. Щоб утопити його до внутрішнього краю коробки, в прорізі вставляють викрутку і стукають молотком по ручці викрутки. Потім, коли анкер загнали, його ще підтягують на кілька обертів викруткою.Перевіряємо, чи не зрушили при роботі коробку - беремо рівень і все перевіряємо.
Аналогічно встановлюємо кріплення внизу. Теж перевіряємо, вертикалі та горизонталі. Якщо дверне полотно не важке, можна на цьому етапі перевірити, наскільки правильно виставлена коробка. Для цього навішують двері та перевіряють, наскільки рівно вони «сіли», чи немає перекосів, щілин та інших неприємностей, наскільки збігаються і нормально працюють замки та засувки.
Якщо ж полотно виготовлене з товстої листової сталі, важить близько сотні кілограмів, двох кріплень явно недостатньо. Тоді встановлюють усі кріплення з боку петель, а також одне із боку замку. Після встановлення кожного кріплення перевіряється вертикальність та горизонтальність коробки. Потім акуратно навішують полотно та перевіряють, як воно «ходить». Якщо все нормально – продовжують монтаж кріплення. Ні – доведеться знімати вже встановлені кріплення та виставляти раму по-новій.
Після перевірки полотно знову знімають, остаточно затягують уже встановлені анкери. Потім ставлять усі, які потрібні ще на боці петель, потім - на боці замку. Коли все остаточно встановлено, знову навішують дверне полотно місце.
Тепер необхідно монтажні зазори заповнити піною. Для встановлення вхідних дверей своїми руками її краще взяти з малим коефіцієнтом розширення: працювати з нею простіше. Щоб полімеризація піни проходила нормально, порожнини, які заповнюватимуться змочуються водою з пульверизатора (звичайного побутового). Потім все повільно заповнюється піною.
Задуть потрібно на всю ширину дверної коробки: тоді не дутиме і звукоізоляція буде краще. При монтажі залізною дверцят можна не турбуватися про те, що коробку розіпре: жорсткість металу така, що сили розширення піни далеко недостатньо. Тому можете щедро запінювати.
Тільки якщо піна потрапила на полотно, її потрібно відразу знімати вологою ганчіркою. Через 5 хвилин, просто ви її не відітріть. Поки що волога - забирається без слідів. Потім доведеться шкребти, а це безболісно не минає: залишаться сліди. Полімеризація піни закінчиться за 24 години. Тоді можна вважати, що встановлення вхідних дверей своїми руками завішено. Залишилось зробити на дверях укоси.
Монтаж коробки з вухами
За наявності на коробці приварених пластин - вушок - виставляється коробка так само: на підкладки. Потім вирівнюється та розклинюється. Далі є два варіанти:
- У вухах є монтажні отвори. Тоді під них свердляться отвори. Відрізають шматок арматури, вставляють в отвір і забивають.
- У вушах отворів немає, а зроблені вони з товстого металу - товщиною 3 мм і більше. Тоді біля пластини вбивають два шматки арматури (попередньо засвердливши отвори), а пластину до них приварюють.
При установці за таким способом контролювати положення коробки потрібно ще ретельніше: легко зрушити її з місця. Якщо не відкоригувати, працюватимуть двері погано.
Як відрегулювати вхідні двері з металу та пластику читайте тут.
Установка вхідних дверей в дерев'яному будинку
У дерев'яному будинку будь-які вікна та двері монтуються не безпосередньо до стіни, а через обсаду або окосячку. Віконець - дерев'яний брус, який рухомо кріпиться до зрубу (з колоди або бруса - не важливо). З'єднується за рахунок з'єднання типу «шип/паз» і тримається за рахунок сили пружності. До цього бруса кріпиться вже дверна коробка.
Це - необхідний захід. Адже дерев'яна хата постійно змінює висоту. Перші років п'ять він сідає – за рахунок усушки та ущільнення посадкових швів.Перший рік двері та вікна не ставлять взагалі: надто великі зміни. На другий рік зрушення стають менш вираженими, але є завжди. Тому жорстко закріпити двері неможливо: їх може заклинити або погнути, або вони заважатимуть нормальній усадці зрубу.
Для цього у дверному отворі вирубують паз. Роблять обсаду із бруса у вигляді букви «Т». Ширина паза повинна бути трохи меншою за товщину шипа: щоб трималися добре. Вставляють її в шип, забиваючи кувалдою. На цьому все. Ніякого іншого кріплення.
Зверніть увагу: висота стійок набагато менша за висоту отвору: після встановлення притолоки має залишитися ще не менше 3 см на компенсаційний зазор. Його закривають мінеральною ватою. Це теж потрібно для того, щоб при усадці дверей не перекосилися.
Після встановлення обсади, в неї кріплять коробку. Використання анкерів тут ні до чого. Потрібні потужні шурупи або гвинти. Під них теж обов'язково засвердлювати отвори, але свердло брати трохи менше за діаметр.Зверніть увагу: кріплення по довжині не повинно доходити до стіни (на фото вгорі це видно).
У цьому відео показано, як робити обсаду, формуючи в отворі паз.
У цьому відео показаний інший тип виготовлення віконця: у отворі формують шип. З бензопилою виходить все швидко, але такий рівень володіння доступний небагатьом.
Монтаж доводчика на двері описаний тут.
Установка вхідних дверей в газобетон
Ще один будівельний матеріал з особливостями - газобетон. Він погано тримає ударні навантаження, тому кріпити вхідні двері як у цегляну стіну не вийде: вони просто виваляться. Вихід такий: зробити з металевого куточка раму, яка триматиметься на стіні за рахунок упору.
При цьому перемички, що стягують два куточки роблять у тих місцях, де буде розташовуватися кріплення - вуха або монтажні отвори. І саме на цих перемичках і будуть триматися двері.
Особливості монтажу та конструкції металевих дверей - у відео.
Другий спосіб монтажу менш поширений. Він вимагає менше витрат за часом та за матеріалами. Але наскільки надійно стоятимуть вхідні двері, змонтовані за такою технологією – невідомо. Поки що даних немає.