Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Купивши ділянку, землі, замислюєшся про те, що треба десь мешкати на час будівництва будинку. Таким тимчасовим житлом на дачній або садовій ділянці є побутівка. Невелика утеплена споруда розміром зазвичай 36 або близько того. Є дуже багато пропозицій на ринку: і з дерева, і з металу. Але якість їх більш ніж сумнівна, при будівництві використовують найдешевші матеріали. У цьому легко переконатися, порахувавши витрати, які ви зазнаєте, якщо вирішите робити побутівку своїми руками. За тих же габаритів у вас дешевше, швидше за все, не вийде, а якщо буде економія, то невелика.Ви вважатимете нормальні матеріали, а не найдешевші. Але за якістю та міцністю саморобні побутівки в рази перевершують покупні.

З чого і як будують

Практично всі побутовки побудовані за каркасною технологією. Як будівельні матеріали для каркасу використовується дерев'яний брус мінімум 100150 мм або профільована металева труба 60602 мм.

Для обшивки вибір матеріалів набагато ширший. Використовують:

  • обрізну дошку;
  • листовий матеріал - фанеру, ОСБ, ДСП;
  • профлист;
  • сайдинг.

У будь-якому випадку обшивка робиться з двох сторін - зовні та зсередини. Зовнішня може бути і металевою, а всередині частіше роблять вагонку або набивають фанеру або ОСБ.

Між двома обшивками укладають теплоізоляцію.Хоча будова і тимчасова, весна та осінь, а іноді й літні ночі, можуть бути дуже холодними. Тому без утеплення – ніяк. Утеплювач можна будь-хто. Краще – мінеральну вату, дешевше – пінопласт. Найкращі характеристики - екструдований пінополістирол, але й найвища ціна теж. Тільки вибираючи утеплювач, врахуйте, що пінопласт звуки майже не заглушує, тому особливо нервові спати не зможуть. Тому оптимальний вибір – мінеральна вата. Яким шаром? Якщо за розумом, то в Середній смузі, бажано 100 мм, але хоча б 50 мм.

Врахуйте, що і підлогу утеплювати потрібно. Особливо – підлога. Знизу дуже тягне. Тому має бути подвійним: спочатку чорновий, зверху, поперек дошки, кладуть лаги, між ними утеплювач, а потім уже чистова підлога.

Планування та креслення

Незважаючи що будівля вважається тимчасовою, часто вона потім перетворюється на лазню або гостьовий будиночок. Тому навіть у побутівці є таке поняття, як планування. Навіть тимчасове житло має бути відносно комфортним.

Побутівка-вагончик

Є два основних типи побутівок: вагончик і распашонка. У будівництві типу «вагончик» вхід знаходиться збоку, всередині ніякого поділу немає, у крайньому випадку ставлять перегородку – на 1,5-2 метри від входу. Це приміщення використовується як тамбур-роздягальня та склад для зберігання інструменту. Це найпростіший із можливих варіантів.

На кресленнях зустрічатимуться графічні та цифрові позначення, їх розшифровка на фото нижче.

Розпашонка

Найпопулярніше планування - сорочечка. Це коли вхід перебуває посередині. причому середина відгороджена і використовується як тамбур, комора тощо. Призначення двох інших кімнат може бути різним. Хтось обидві використовує як спальні, хтось одну як кухню.

Побутівка з туалетом і душем

Не всі згодні навіть на будівництві чи дачі, навіть тимчасово, вести спартанський спосіб життя. Потрібні хоча б елементарні зручності. Хоча, напевно, їх краще збудувати окремо.

Як побудувати туалет на вулиці читайте тут, а про те, як зробити літній душ - у цій статті.

Вибравши креслення, не забудьте при розробці каркаса під побутівку, що в місці примикання стін обов'язково ставлять стійки. Якщо до стійок кріпляться двері, вони повинні бути посиленими - здвоєними.

Фундамент під побутівку

Оскільки будова тимчасова і легка, фундаментом зазвичай служать стовпчики або блоки. Найчастіше – блоки. Бажано – бетонні, стандартні. Ні - можна будь-які будівельні, але високої щільності і не пустотілі.

Їх ставлять на підготовлену основу. Якщо ґрунти нормальні, можна просто зняти дерен і вирівняти майданчики. Для більшої надійності викопують невеликий котлован під кожен блок глибиною близько 20-25 см. У нього засипають щебінь середньої фракції та добре трамбують. На таку підкладку виставляють блоки.

Зверніть увагу! Верхня кромка повинна бути виставлена на рівень (бути в одній горизонтальній площині). Також необхідно перевірити геометрію фундаменту: кути під 90°, діагоналі рівні.

При ширині побутівки не більше 2,5 м і використанні для каркаса дерев'яного бруса, розставляють блоки в кожному кутку, а також під тими місцями, де відходять перегородки. Якщо споруда буде без перегородок, крок розміщення - через кожні 1,5-2 м - залежить від перерізу бруса і запланованої обшивки, а також ваги покрівельного матеріалу. При ширині 3 м і більше потрібно проміжний брус, і основа під нього. В цьому випадку виходить три ряди блоків.

Щоб у приміщення не тягнуло вогкість, на блоки укладають гідроізоляцію. Можна – два шари руберойду, можна – іншого гідроізоляційного матеріалу, навіть плівки. Ще варіант – промазати бітумною мастикою. На цьому можна вважати фундамент готовим.

Покрокова інструкція: фото-звіти з поясненнями

Зрозуміти деякі речі з опису складно. Скільки не читай, але поки не зробиш, або хоча б не подивишся, як роблять інші, не зрозумієш. Ось тому й корисні фото будівництва побутівок: можна розглянути як робили вузли та знайти рішення для себе. Це своєрідний посібник для тих, хто вирішив будувати самостійно.

Будівництво дерев'яної побутівки

Будувалася побутівка з деревини на дачі. Розміри 36 м, утеплена – для тимчасового проживання на період будівництва будинку. Використовували такі матеріали:

  • дошка 50100 мм - 28 шт;
  • брус 100150 мм - 5 шт та 5050 мм - 24шт;
  • блоки 204020 мм - 20 шт;
  • дошки на дах 25150 мм - 10 штук;
  • дошка підлоги шпунтована 30 мм завтовшки - 21 шт;
  • вагонка клас А 5 упаковок по 6 метрів та 6 упаковок по 3 метри;
  • руберойд 4 рулони;
  • пінопласт - 4 куби;
  • вікна 9090 см - 2 шт;
  • двері;
  • Сенеж Ультра - 10 л;
  • куточки та пластини для посилення з'єднань обв'язки;
  • кріплення (цвяхи, саморізи, фінішні цвяхи), монтажна піна.

Оскільки ціни на матеріали дуже сильно залежать від регіону, говорити про вартість будівництва немає сенсу. Але за цим переліком ви самі можете з досить великою точністю визначити, у скільки виллється побудована своїми руками побутівка.

Врахуйте, що в цьому переліку немає покрівельного матеріалу (планувався ондулін) і немає скла. Також не закуплено вагонку для внутрішнього оздоблення.

Перед початком будівництва всю деревину, за винятком вагонки, обробили антибактеріальним просоченням «Сенеж Ультра». Покривали у два шари. Так що якість обробки повинна бути нормальною.

Розмітили майданчик під будову. Вирішили поставити блоки на піщане підсипання. Викопали ямки завглибшки сантиметрів 25-30, насипали піску, утрамбували. Виставили блоки. Виставили спочатку два крайні, поклали на них дошку рівну, на неї – рівень. Так виставили крайні блоки. Потім під висотою дошки підганяли проміжні. Так по всіх сторонах.

Далі укладали обв'язку. Брус 100150, запилили в півдерева. Склали, для надійності стягнули шпильками.

Наступним етапом уклали лаги статі. Їх ставили через 50 см, через одну ставитимемо і стійки. Робили з дошки 50100 мм, поставленої на вузьку частину.

Вирішили відразу на землі збирати стійки зі кроквами, зміцнювати з'єднання кутками, а потім уже в готовому вигляді встановлювати. Збирали з тієї ж дошки 50100 мм.

Прибивали стійки довгими цвяхами. Потім для надійності всі місця кріплення підсилили куточками та пластинами. Їх уже садили на шурупи.

З боків від лаг прибили бруски 5050 мм. Вийшли «гнізда» під укладання пінопласту. Його клали на монтажну піну: і герметично, і надійно. Зверху прибили дошку підлоги.

Далі почався етап обшивки. Спочатку поставили додаткові стійки з боків, зміцнили їх укосинами.

Тепер пішла безпосередньо обшивка. На коротку сторону пішла вагонка з пачок по 3 метри, на довгі прибивали шестиметрові.

Зробивши обшивку до половини, настелили лати під покрівельне покриття. Прибивали дошку 25150 мм із кроком 30 см, по краях крок 20 см (щоб звис витримав). Потім продовжили обшивку.

У місцях, де стоятимуть вікна, поставили заставні - дошка, що лежить поперек стійки. На неї спиратиметься рама вікна. Кріпили цвяхами, наскрізь, але додатково з'єднання посилили куточками.

Коли задня і глуха бічна стіна були зашиті майже до верху, на дах розкотили руберойд. Він буде лежати поки не купимо ондулін.

Поки ми закінчували прибивати вагонку зовні, всередині також кипіла робота - ставили пінопласт. Ширина листа 100 см, відстань між стійками вийшла 95 см. Доводиться тонкі смужки відрізати.

Щоб він не «валився», зверху прихоплюємо тонкими куточками, які кріпимо, природно, тільки до бруса стійки.

Почали обшивку всередині, але закінчилася вагонка. Поки що переключилися на фарбування зовні. Вийшло непогано, здається.

Докупили вагонку, закінчили внутрішнє оздоблення.

Приступили до виготовлення перегородки. Її збирали з тих же дощок – 50150 мм. Місця стиків, зазвичай, посилили куточками. Обшили - вагонкою.

Почали утеплення даху. Використовували той самий пінопласт і ту саму технологію - підпирали куточками.

Стики з утепленням стін пропенивали монтажною піною.

Після почали обшивку вагонкою.

Приступили до укладання покрівельного покриття. Закупили ондулін і поклали його із захлестом на одну хвилю. Кріпили в кожну хвилю спеціальними метизами, купленими разом з ондуліном.

Потім приступили до доведення до розуму внутрішніх приміщень. Перегородку теж утеплили пінопластом, обшали з другого боку вагонкою.

Вагонка всередині покрита лаком на водній основі. Він дає тільки легке тонування трохи більш темний колір. Плівки на деревині як і немає. Якщо дивитися прямо, то взагалі здається, що дерево нічим не вкрите. Тільки якщо дивитися збоку під певним кутом, видно блиск.

На підлозі лак вже з плівкою: щоб деревина не стиралася. Покритий у два шари.

Після приступили до обробки звисів. Їх зашивали тим самим вагонкою. Взагалі, робота з вагонкою зайняла найбільше часу.

Металевий каркас для побутівки

Металл був обраний як основа як більш надійний і довговічний. Відіграла свою роль і та думка, що, можливо, побутівку доведеться перетягувати. Якщо каркас буде з металу, їй нічого не загрожує.

Розміри визначалися виходячи з довжини хлистів куточка: 11,7 м. Вимальовувалися такі розміри: 2,85,8 м, висота - 2,5 м. Каркас зварений з куточка з полицею 75 мм, товщиною 6 мм .

Фундамент зроблений на стовпчиках, відлитих самостійно: будівництво почалося восени, і більше все одно нічого не встигнути. Тож вирішено було залити армовані стовпчики: шість штук. Спочатку розмічено ділянку, після чого визначили місця для стовпчиків фундаменту.

Вириті ямки 5050 см, загальна глибина близько 30 см. На дно насипаний щебінь шаром близько 10-15 см і утрамбований щільно. Зверху стільки ж піску, теж із трамбуванням. В результаті підсипка вийшла в один рівень з ґрунтом.

На дно покладено руберойд, щоб з бетону не йшла волога, і він нормально «визрів», а не висох. Далі зібрана опалубка і покладена в неї арматура.

Дільниця суха, вода йде нормально, так що ніяких проблем не повинно бути. Зварювання тільки освоював, так що арматура, чи то зварена, чи скручена - незрозуміло.

Залито все бетоном, вкрите плівкою: кінець жовтня, і щоб бетон був нормальної фортеці, його потрібно укутати.

Варилася рама каркаса довго - всю зиму: морози, завантаженість на роботі, не давали діяти з потрібною періодичністю. Варилася основа з куточка 75 мм, товщиною 6 мм, на посилення пустили 402 мм.

Бічні частини варилися повністю, потім за допомогою 4 осіб ставилися у вертикальне положення і так фіксувалися. На стійки, до яких будуть кріпитися рами вікон та двері пішла профільована труб 40402 мм.

Найнезручніший момент - вимірювати поодинці діагоналі. Контролювати їх доводиться постійно, а робити одному незручно. Але все виставити обов'язково, інакше буде перекіс.

Для надання більшої жорсткості приварював у кутах смуги металу. Їх отримав, розпустивши куточок (40 мм). Можна було докупити смугу, але використовував обрізки куточка.

Складно доводилося, коли ставили рами: на холоді тільки в товстих рукавичках, а в них складно жорстко втримати. Тому підпирали дошками, чим можна. Але кут витримували суворо.

Щоб до рами було жорстке кріплення, приварені металеві пластини кутом.

Поступово зібраний весь каркас.

Тепер залишається обшивка. Вона може бути будь-якою: хоч та сама вагонка, блок-хаус, хоч економ-варіант - фанера та ОСБ. Для кріплення відбілювання до куточка зручніше прикрутити брус, а до нього вже кріпити решетування і все інше. Та ж ситуація і для кроквяної системи: по периметру прикручують на шурупи з попереднім засвердлюванням брусок, до нього кріплять крокви.

Відео за темою





Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Поради та підказки