Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Будівництво огорожі починається з вирішення складного завдання: необхідно вибрати фундамент під огорожу. З одного боку потрібно, щоб його не покосило навесні, при витіканні, з іншого - закопувати зайві гроші небажання. Ось і доводиться вирішувати головоломку, вибираючи, яку з підстав необхідно – просто поставити стовпи, лити стрічкову стрічку або зупинитися на проміжному варіанті – стовпчастому з ростверком.

Який може бути фундамент під паркан

Скільки б не було конструкцій огорож, всі вони коштують на декількох видах фундаментів. Відрізнятися може глибина залягання, діаметр або переріз труб, ширина та глибина залягання цоколя.Ці параметри залежать від кліматичної зони та матеріалу, з якого зроблено прольоти огорожі. А конструкцій та способів їх втілення не дуже багато:

    У зроблену в грунті лунку насипається трохи піску та щебеню, вставляється труба. Проміжок забивається камінням і щебенем, трамбується.
  1. Точно також буряться свердловини, ставляться труби, тільки заповнення навколо стовпа бетонуються.
  2. Труба встановлюється в незнімну опалубку, проміжок між нею та опалубкою заповнюється бетоном.
  3. Замість труб використовують гвинтові палі.
  4. Стовпи бетонуються, а між ними роблять ростверк. Щоб забезпечити стрічці достатню міцність, стрічку ростверку армують, формуючи під нею повітряний проміжок.
  5. Роблять дрібнозаглиблений стрічковий фундамент на стовпах.
  6. Стрічковий фундамент на глибину промерзання.

Конструкції розташовані в порядку підвищення вартості: найменш витратний перший спосіб, найдорожчий - четвертий.Вибір пристрою фундаменту для забору залежить в першу чергу від типу ґрунту та рівня залягання ґрунтових вод. Якщо грунти добре відводять воду, а УГВ низький – нижче за глибину промерзання – можна ставити на будь-яку конструкцію. Якщо грунтові води розташовані високо, ви хочете «серйозний паркан» з цегли або буту, наприклад, та ще й грунт - глина або суглинки - доведеться робити серйознішу основу, що коштує чимало.

Якщо ви не знаєте, як глибоко підходять на ділянці води, риєте біля запланованого паркану шурф. Його глибина - на 50-70 см нижче за глибину промерзання для регіону. Якщо ви докопалися до цього рівня, а води немає, значить, вам пощастило і можна зробити паркан із основою будь-якої конструкції.

Установка стовпів для легкого паркану

Легкий паркан - це той, прольоти якого закриваються щодо матеріалами з відносно невеликою масою: сітка-рабиця, дерев'яні будь-якої конструкції, з профнастилу, металевого штакетника, металеві варені або ковані сітки.Під них найчастіше ставлять стовпи без цоколів.

Стовпи під паркан із сітки або штакетник

Найдешевший, і найуніверсальніший спосіб - у широку лунку із заповненням проміжку щебенем. Він чудово працює на пучнистих ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод, стоїть у рази краще, ніж залитий у бетон. Правильно встановлений за цим способом легкий паркан ніколи не виштовхне весною.

Лунки під стовпи такого типу свердлять свідомо набагато ширше, ніж діаметр труби. На дно насипали щебеню чи піску, утрамбували його (довгим жердиною чи ломом), поставили стовп, засипали навколо щебенем, стовп виставили вертикально та зафіксували тимчасовими розпірками. Щебінь навколо насипаєте пошарово - по 10 см, ретельно трамбує, до максимально можливої щільності. Все, установка закінчена.

На нормальних ґрунтах

Варто пояснити, чому він більш стабільний і як працює такий стовп на грунтах з нормальною дрінуючою здатністю.Вода у будь-якій кількості через щебінь добре йде вглиб, де розходиться природним способом. При замерзанні її кількості навколо стовпа замало у тому, щоб надати відчутний вплив. Замерзаючий навколо стовпа грунт тисне на щебінь, який в силу своєї рухливості компенсує його практично повністю.

На таких грунтах щебінь можна замінити крупнозернистим піском. Чим більше зерно, тим краще, а пилуваті або дрібнозернисті піски не підійдуть. Пісок укладати пошарово, ретельно проливати. В іншому вся система працює також.

Ключовим моментом тут є глибина, на яку необхідно закопувати стовп. Якщо парусність невелика, і грунти добре дренажують, закопати його достатньо на 1/3 його висоти або трохи більше. Лунку при цьому потрібно зробити трохи глибше: щоб була подушка під трубою близько 10-15 см. У неї йтиме вода і стовп при цьому залишиться майже сухим. Це добре і його довговічності, і стійкості.

Глибина лунок під стовпи в пучинистих ґрунтах

Якщо ґрунти глинисті, необхідно закопуватися нижче глибини промерзання на 10-15 см. У цій щебеневій подушці збиратиметься вода, тому що вони не завжди встигають на глинистих ґрунтах йти. Якщо подушка знаходиться нижче глибини промерзання ґрунту, жодних проблем при витрісканні не буде: навколо стовпа води як і раніше немає, вона скупчилася нижче і знаходиться в рідкому стані.

Якщо ж глибина промерзання дуже велика – 2 метри і більше, навіть такий «економ» варіант буде дуже дорогим. Тоді можна зробити дренажну систему навколо паркану, щоб знизити рівень ґрунтових вод. Рішення правильне, але реалізація ще дорожче.

Ще варіант - використання гвинтових паль. Їх можна забурити на 2 метри набагато швидше. Але самі палі, та й послуги з їх встановлення – не найдешевші. Можна, звичайно, спочатку спробувати вручну, якщо не піде, викликати техніку.

Найбільш бюджетний варіант у такій ситуації - закопати стовпи на ту глибину, яка більш-менш прийнятна, зробити лунку ширшою - близько 50 см у діаметрі або квадрат з такою ж стороною, тобто збільшити демпферний шар. У зими із середніми температурами паркан стоятиме нормально, аномально холодні або малосніжні деякі стовпи може повести. Але здебільшого легкі паркани на це реагують нормально, навесні все «сідати» на місце. Доводиться виправляти положення тільки якщо стовп покосило.

Стовпи під легку, але «парусну» огорожу

Якщо прольоти мають суцільну або майже суцільну поверхню, при вітрі на стовпи фундаменту паркану створюється пристойне навантаження. Але якщо вага заповнення все ще невелика - профнастил, дерев'яні щити - все ще можна обійтися малими витратами. В цьому випадку для компенсації вітрового навантаження верхню частину засипки необхідно забетонувати. Глибина бетонного блоку - близько 30 см.

Щоб бетонний блок при поривах вітру не руйнувався, укладається армуюча сітка. Можна використовувати готову сітку з кроком 5 см, можна зробити її з 6-8 мм дроту. Якщо сітка оцинковує, її кладуть так, щоб вона потопала в бетоні не менше ніж на 30 мм (відстежуйте відстань з боків). При використанні чорного металу шар бетону по краях від лозин збільшується: мінімум 70 мм. Разом розміри бетонованого майданчика з сіткою з чорного метал виходять: глибина 30 см, бічні сторони - не менше 34 см, з сіткою з оцинковування сторона квадрата навколо стовпчика становить 30 см.

Фундамент під паркани на пухких ґрунтах

Якщо несуча здатність грунту дуже низька - це торфовища, пилуваті, сипучі піски - крім засипки щебенем лунку необхідно бетонувати на всю глибину. В цьому випадку міра необхідна. Бетон створює значно більшу поверхню спирання, а це для цих ґрунтів важливо: навантаження від паркану розподіляється по всій поверхні і він стоїть нормально.

Більше дешеві в цьому випадку буро-набивні палі: бурить лунка, в неї вставляється гільза зі згорнутого в трубку відповідного діаметра руберойду, шарів бажано - 2 або 3. Всередину цієї опалубки вставляється стовп, виставляється, навколо залива 300 і не нижче.

Якщо при цьому рівень ґрунтових вод високий, але швидкість притоку невисока, можна спробувати відкачати його з лунки, і потім залити бетоном. Якщо вода прибуває швидко, беруть поліетиленовий мішок потрібної довжини. Його опускають усередину опалубки, краї закріплюють навколо гільзи, що стирчить. У мішок акуратно ставлять стовп, заливають бетон. Бетон поступово витісняє воду, заповнює всю форму.

Другий спосіб підходить, якщо нижче, під торфовищем або піском, є шар грунтів з нормальною здатністю, що несе. В цьому випадку можна зробити фундамент для забору на гвинтових палях. Їх закручують на необхідну глибину - заглиблюючись на 20-25 см у шар, що несе.Стовпи для забору прикріплюють до виступаючих оголовків, або використовують довжину палі, що залишилася.

Фундамент під паркан із цегляними стовпами

Якщо зробити хочете паркан на цегляних стовпах, роботи та витрати будуть більшими. Навіть якщо при цьому вага прольоту залишається невеликою - профнастил, дерево, кування з якимось матеріалом, що йде в парі або без нього - не важливо. Доведеться робити серйозну основу під самі стовпи, тому що вони самі створюють серйозне навантаження.

Такі паркани погано реагують на нерівномірну усадку. У цегляні стовпи зазвичай ставиться заставна, яка потім пов'язується з поперечками всього паркану. Зв'язок виходить жорстким, і при нерівномірному усадці в місцях кріплення заставної з'являються тріщини, починається руйнування кладки. Тому мінімально допустимий рівень закладення фундаменту для забору з цегляними стовпами - нижче за глибину промерзання грунту. Такий підхід забезпечить стабільність.

Нормально дренуючі, середньо-пучинисті грунти

Навіть якщо якщо вода йде добре, для того щоб паркан стояв довго, доводиться закопуватися нижче глибини промерзання. Але все одно на ту частину тіла палі, яка потрапляє в зону замерзання, діють значні сили. При замерзанні грунт і бетон змерзають в єдину масу, і тоді сили пучення в змозі зламати палю і видавити шматок огорожі.

Щоб уникнути такої ситуації фундамент під паркан роблять у незнімній опалубці. У такому разі ґрунт не може змерзнути з бетоном і «працює» сам по собі. Як опалубку використовувати можна в кілька шарів згорнутий руберойд, пінопласт або пінополістирол (навіть упаковка від побутової техніки піде), пластикові або азбоцементні труби відповідного діаметра.

У будь-якому випадку, усередині палі має бути армування. Це конструкція з 4-х прутків арматури 8 мм, пов'язана поперечками з 4-6 мм прутка.Вона йде на всю глибину палі, з випуском у стовп. Далі, за бажанням, можна наростити арматуру, а проміжок між цеглою в стовпі залити бетоном. Другий варіант – до арматури кріпиться труба, навколо якої кладеться стовпчик. Останнім часом це найбільш поширений спосіб влаштування цегляного стовпа.

Більш надійні в такій ситуації палі ТІСЕ. У них на кінці є циліндричне розширення, яке значно збільшує опір силі, що виштовхує. Такі фундаменти під паркан можна робити на слабо-і середньо пучинистих ґрунтах.

Для виготовлення такого типу паль використовується бур зі складним лезом, яке відкидається після того, як досягли необхідної глибини. Щоб працював такий фундамент нормально, бажано розширення робити нижче за глибину промерзання.

Але далеко не завжди можна бурити ручним буром. На дуже щільних глинах, ґрунтах із щебенем пробурити лунку буває неможливо. А якщо ще й глибина промерзання близько 2 метрів і більше, то з таким завданням справиться нереально. У таких випадках є кілька рішень:

  • Використовувати оцинковані гвинтові палі. Їх вкрутити набагато легше навіть руками, на крайній випадок є спецтехніка.
  • Зробити пальовий фундамент з подушкою. У цьому випадку риють яму більшого розміру. На дні роблять щебеневу подушку, на неї в опалубку укладають армуючий пояс (з прутка 8 мм). Пояс зроблений так, що з нього йдуть випуски в стовп (близько 30 діаметрів арматури висотою, тобто для 8 мм арматури випуски мають бути 240 мм). Після того, як схопиться бетон подушки, ставиться опалубка і заливається паля. Вона теж повинна бути армованою, А випуск з неї йде в стовп.

Після заливки палі на нормальних ґрунтах роблять зворотне засипання з «рідного» ґрунту, на схильних до пучення краще засипати щебенем. Таким чином навколо палі створиться демпферна засипка, що компенсує бічне тиск грунту на палю. А вертикальному виштовхуванню протистоятиме подушка.

Сильно пучинисті ґрунти

Якщо глибина промерзання занадто велика або ґрунти дуже витріщають, потрібне інше рішення. Необхідно зв'язати стовпи фундаменту для розподілу навантажень, що виникають. Для огорож з кам'яними стовпами, але легким заповненням це роблять за допомогою ростверку - армованої стрічки з бетону. Для того, щоб її не вигинало силами пучення, під нею влаштовують повітряну подушку товщиною близько 10 см.

Такий фундамент для забору будують так: після заливання паль, копається траншея, яка за габаритами більша за необхідний ростверк: потрібно буде встановити опалубку. На дно траншеї і навколо паль укладається пінопласт низької щільності, товщиною 10 см. Роблять армуючий каркас: чотири прутки 10 мм діаметром, пов'язані 4-6 мм прутком. Випуски паль поєднуються з армуванням ростверку. Заливається все бетоном. Після схоплювання опалубка знімається, пінопласт залишається під ростверком.Він забезпечує необхідний повітряний проміжок: при малій щільності він на 90% складається з повітря. Після зими його, звичайно, стисне, але це не страшно: повітря залишиться. А ось щоб у щілини не засипався пісок або сміття, необхідно з двох боків закопати плоский шифер, який перекриватиме цю щілину, запобігаючи її замулюванню.

Такий же ростверк можна зробити і на гвинтових палях. Якщо вони вас більше влаштовують, все залишається в силі - їх ріжучі частини заглиблюються нижче за рівень промерзання, а далі, як з ростверком, канава, опалубка, пінопласт, армування, заливка.

Чому не варто засипати пісок чи щебінь під ростверк? Тому що в цьому випадку він буде мокрим і, швидше за все, при замерзанні не сильно допоможе. В результаті ростверк лопне.

Фундамент під важку огорожу

У принципі, підійде той самий фундамент, що і під паркан середньої маси. Тільки знадобиться товща арматура: 12 мм.При армуванні необхідно розташовувати прутки так, щоб вони знаходилися в товщі бетону не менше ніж на 70 мм. Виходячи з цього, і тієї вимоги, що мінімальна відстань між стрижнями арматури повинна становити не менше 2-х діаметрів заповнення, отримуємо мінімальну ширину ростверку - 250 мм. Це якщо заповнення бетону щебенем фракції 20-40 мм.

На додаток до звичайного армування ростверку на верхні поздовжні прутки бажано укласти шар металевої сітки з кроком 5 см. Вона надаватиме верхній зоні стрічки велику міцність. І ви зможете починати кладку заповнення через 2 тижні після заливання, а не через 4.

Ростверк роблять так само: з формуванням демпферного шару з пінопласту під ним. Після того, як бетон набере більшу частину міцності, його бажано обмазати бітумною мастикою. Це необхідно не так для гідроізоляції, як для зменшення зчеплення з ґрунтом. Так як ростверк під важким парканом найчастіше знаходиться у землі, на нього діють ще й дотичні сили здирства.Щоб їх зменшити і необхідна обмазка.

Не забудьте також про лист, що перекриває доступ до демпферної зони під ростверком. Без нього через якийсь час просвіт замучиться, що призведе до пучення під стрічкою, а це - до появи тріщин у паркані.

Чи можна робити фундамент для кам'яного чи цегляного паркану фундамент? Можна, можливо. Якщо зробите його нижче рівня замерзання, стояти він буде чудово, але коштує він набагато більше.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Зовнішня обробка будинку