Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Рано чи пізно доводиться міняти міжкімнатні двері. Процедура не така складна, щоб обов'язково наймати фахівця. Якщо є хоч деякі навички у поводженні з пилкою, рівнем і схилом, можете закрутити кілька саморізів - впорайтеся самостійно. При заміні, перед тим, як встановити міжкімнатні двері, старі потрібно демонтувати. І тут також є особливості. Про всі тонкощі - у фото та відео з докладними інструкціями.
Міжкімнатні двері роблять із різних матеріалів. Причому відрізняється матеріал і дверного полотна та рами. Дверне полотно буває:
- З ДВП. Це найдешевші двері. Є дерев'яною рамою, до якої прикріплений ламінований ДВП. Відрізняються низькою звукоізоляцією, бояться підвищеної вологості, легко ушкоджуються.
- З МДФ. Коштують набагато дорожче, але й якісні характеристики набагато вищі. Вони краще за звукоізоляцією, не бояться вологості, міцніші і довговічніші.
- Деревини. Найдорожчі двері. Роблять із різних сортів деревини - від сосни до дуба або більше екзотичних порід.
З таких же матеріалів роблять і дверні коробки. Найгірший вибір - коробки з ДВП вони навіть під своєю вагою прогинаються, а дверне полотно навісити на них - борошно. Так що намагайтеся брати або МДФ чи дерев'яну. Є ще один матеріал: деревина, що ламінує. Хороша тим, що не потрібно обробляти і фарбувати, але термін служби залежить від якості плівки.
Міжкімнатні двері випускаються стандартних розмірів, шкода тільки, що стандарти в різних країнах відрізняються.Наприклад, в нашій країні розстібні двері роблять завширшки 600 - 900 мм з кроком 100 мм. У деяких країнах ЄС норми такі самі - у Німеччині, Італії та Іспанії. У Франції стандартні інші. Тут найвужчі двері 690 мм і далі з кроком 100 мм.А чи така важлива різниця? Якщо поміняти захочете тільки дверне полотно без коробки, то важливо доведеться вибирати зі свого сегмента або повністю міняти разом з коробкою. Міжкімнатних дверей такого стандарту, як у нашій країні, вибір набагато більший, як у Франції - у рази менший.
Яка ширина дверей потрібна залежить від того, куди збираєтеся їх ставити. Якщо говорити про стандарти, то рекомендуються такі величини:
- в житлову кімнату ширина від 60 до 120 см, висота 2 м;
- санвузол - ширина від 60 см, висота 1,9-2 м;
- в кухню ширина дверного полотна не менше 70 см, висота 2 м.
Якщо при заміні дверей вирішено отвор зробити більше/менше, на це дозволу не потрібно, але необхідно залишатися в заданих для кожного приміщення межах.
Як же визначити, якої саме ширини купувати двері? Виміряйте дверне полотно, яке є і знатимете, що вам потрібно. Якщо дверей немає, знайдіть найвужче місце в отворі, вимірявши його, ви зможете дізнатися, якої ширини вам необхідний дверний блок. Це дверне полотно + коробка дверей. Так зовнішні розміри дверної коробки повинні бути меншими за виміряну величину. Наприклад, у вас вийшло 780 мм, шукайте блок з параметрами 700 мм. Більш широкі в цей отвір не вставити.
При виборі дверей звертайте увагу на комплектацію. Є три види збирання:
- Дверне полотно. Коробку купуєте окремо.
- Двері з коробкою. Все в комплекті, але коробка у вигляді окремих дощок. Прийде запилювати кути і з'єднувати, навішувати петлі самостійно.
- Дверний блок. Це готові до встановлення двері – зібрана коробка, навішені петлі. Тільки підрізати по висоті боковини, рівно виставити і закріпити.
При однаковій якості дверного полотна ціни на ці комплекти значно відрізняються. Але й різниця в часі, який витратите на установку, пристойна.
Покрокова установка міжкімнатних дверей
Взагалі, тонкощів багато. Найпоширеніші моменти постараємося описати та проілюструвати у фото чи відео матеріалі.
Крок 1: Складання дверної коробки
Якщо ви не купили дверний блок у збірці, насамперед доведеться збирати дверну коробку. Вона складається з двох довгих стійок, розташованих з боків, і однієї більш короткої поперечини вгорі - притолоки.
Способи з'єднання
Існують, як мінімум, два варіанти того, як з'єднати ці планки між собою:
- Під 45 °. Варіант найправильніший з погляду естетики, але найскладніший у виконанні. Необхідна висока точність пропилу – щоб не було щілин. При вправності відпиляти можна і з використанням теслярського стусла, але робити потрібно ретельно. Другий момент – якщо пиляти ножівкою ламінований матеріал, на ньому залишаються сколи. Вихід - використовувати добре наточений інструмент.
- Встановити встик, під 90 °. Цей спосіб простіше - менше можливостей для помилки, але при цьому необхідно видалити частину виступу на стику стійок і притолоки. Для цього приставляємо до кута відрізаний із солідним запасом відрізок для притолоки. Обводимо олівцем частину, яка заважає з'єднанню. За допомогою стамески видаляємо зайве. Примірявши кілька разів, з'єднуємо, рівно виставляємо кут, стежимо за збігом рельєфу. У такому положенні засвердлюємо отвори під шурупи. Діаметр свердла – на 1-2 мм менше діаметра кріплення. Потім з'єднуємо цей вузол, постійно контролюючи 90 ° і точність збігу рельєфу.
Незалежно від того, яким саме способом ви зібралися з'єднувати елементи дверної коробки, насамперед роблять запив стійок та притолоки з одного боку. Потім на підлозі їх складають у коробку, перевіряючи правильність з'єднання. Далі треба визначитися з висотою бічних частин дверної коробки.
Визначаємо розміри
У складеному стані по внутрішній частині стійки відміряють необхідну довжину. Стійки далеко не завжди роблять однаковими: підлога часто нерівна і це необхідно враховувати. Для цього беремо рівень і перевіряємо, наскільки рівна підлога. Якщо він ідеально рівний, стійки будуть однаковими. Якщо є відхилення, його необхідно врахувати: зробити одну із стійок довшою. Зазвичай це кілька міліметрів, але й цього буває достатньо для того, щоб двері перекосило.
При розрахунку висоти врахуйте, що стійки повинні бути на 1-2 см довшими за дверне полотно (з урахуванням спилів).Під дверима роблять зазор в 1 см, якщо під не припускають класти килимок. Якщо килимок/килим/ковролін буде, краще його зробити більше. Не бійтеся залишати зазори. Вони необхідні для нормальної вентиляції у приміщенні. Ще раз звертаємо увагу: висота вимірюється з внутрішньої частини дверної коробки - від нижнього краю до спила. Відрізавши, приміряєте стійки у дверний отвір.
Тепер необхідно відпиляти притолоку по довжині і, при необхідності, запиляти з іншого боку (якщо стик під 45°). Довжина притолоки повинна бути такою, щоб у складеному стані відстань між стійками була більша за ширину дверного полотна. Мінімальний проміжок становить 7 мм, але часто роблять більше. 7-8 мм розподіляються так: 2 мм - на петлі і по 2,5-3 мм на компенсаційні зазори. Будь-які міжкімнатні двері – МДФ, ДВП, деревина – залежно від вологості змінюють свої габарити. Щоб врахувати ці зміни та потрібні зазори. І 5-6 мм – цього не завжди достатньо, особливо у вологих приміщеннях.Для ванни точно залиште трохи більше, інакше при підвищеній вологості вони можуть важко відкриватися.
Отже, визначилися з мінімальними зазорами при встановленні міжкімнатних дверей:
- на петлі - 5-6 мм;
- вгорі, внизу та з боків - 3 мм;
- знизу - 1-2 см.
Після того, як відрізали всі частини та зробили запили, складіть коробку на підлозі. Якщо помітили десь недоліки в стиковці - усуньте за допомогою наждакового паперу, закріпленого на бруску. Чим точніше буде збіг, тим менша щілина.
Складання
Незалежно від матеріалу коробки та способу з'єднання, під кріплення попередньо свердлять отвори - щоб матеріал не порвало. Діаметр свердла на 1 мм менший за діаметр саморіза.
Коробку складають, виставляють кути 90 °. Утримуючи стійку та притолоку в такому положенні дрилем свердлять отвори. Якщо є помічник, може тримати він.Якщо працюєте один, правильно виставлену коробку тимчасово скріпите двома поперечними брусками - ближче до верху, і внизу. Це допоможе не помилитися і зробити правильне з'єднання.
Якщо з'єднували під кутом 45°, з кожної сторони роблять три отвори. По два зверху – відступивши сантиметр від краю, і одне збоку – по центру. Разом на кожне з'єднання потрібно три шурупи. Напрямок установки саморізів - перпендикулярно до лінії з'єднання.
Якщо з'єднували під 90 °, все простіше. Свердлять зверху два отвори, направляючи свердло точно вниз.
Крок 2: Врізання петель
Найчастіше на міжкімнатні двері встановлюють 2 петлі, але можна і 3. Їх ставлять відступивши 200-250 мм. Якщо коробка та дверне полотно виготовлені з дерева, вибирайте місце так, щоб не було сучків. Спочатку кріплять петлі до дверного полотна.Порядок роботи такий:
- До вибраних місць прикладаємо петлі, окреслюємо контури. Найпростіше це зробити тонко відточеним олівцем, але фахівці радять – лезом ножа. Так виходить точніше і менші залишаються зазори. Якщо є фрезер, працюють ним, якщо ні - беруть стамеску і вибирають матеріал на товщину петлі. Більше вибірку робити не потрібно, тільки на товщину металу.
- У підготовлену виїмку встановлюється петля. Її площина повинна бути на одному рівні з поверхнею полотна.
- Виставлену петлю фіксують шурупами.
Закріпивши дві петлі, укладають дверне полотно в зібрану коробку, виставляють правильні зазори: з боку петель - 5-6 мм, 3 мм з протилежного боку і зверху. Виставивши ці зазори, полотно фіксують за допомогою клинів. Виставляють рівно у горизонтальній та вертикальній площині (можна використовувати підкладки, якщо це необхідно).
Після виставлення розмічають місця розташування відповідних частин петель. Іноді зручніше встановлену петлю вже зняти, а потім встановити на місце. По розмітці теж роблять виїмку. Глибина - щоб поверхня петлі була одному рівні з поверхнею дверної коробки.
Детально навішування дверей своїми руками описано у відео.
Крок 3: Встановлення дверної коробки
Зібрану коробку потрібно правильно вставити в отвір. Це дуже відповідальне завдання. Перед тим як встановити міжкімнатні двері, збиваєте в отвір все, що може відвалитися. Якщо занадто сипка стіна, поверхня обробляється ґрунтовками глибокого проникнення з терпким ефектом. Якщо є надто великі дірки, їх зашпаровують штукатуркою, дуже великі виступи стесуються. У підготовлений отвір вставити міжкімнатні двері простіше. Якщо ви робите самостійно це вперше, полегшіть собі роботу.
Виставляється коробка без дверного полотна. Її орієнтують строго вертикально. Перевіряється вертикальність як рівнем, а й схилом. Рівень дає часто похибку, тому надійніше перевіряти схилом.
Щоб під час встановлення коробка не перекосилася, ще на підлозі встановіть тимчасові розпірки, у кутах - укоси, які дають високий рівень жорсткості. Щоб двері відчинялися, їх вставляють в одній площині зі стіною. Тільки так вона відкриватиметься повністю. Якщо стіна нерівна, виставляють коробку не стіною, а вертикально. Інакше будуть проблеми з відчиненням або зачиненням дверей.
Після того, як положення вибрано, можна закріплювати. Роблять це за допомогою монтажних клинів – трикутні дерев'яні або пластикові бруски. Спочатку клини ставлять з двох боків від притолоки – поперечки, потім над стійками. Таким чином обрано та закріплено положення коробки щодо дверного отвору. Далі перевіряється ще раз вертикальність стійок. Їх перевіряють у двох площинах - щоб не виявилися вони нахиленими вперед або назад.
Потім установлюють клини внизу, потім приблизно через 50-60 см, перевіряючи щоб стійки точно стояли рівно. Розклинюють додатково і поперечну планку – посередині. Перевіряють, чи не вигнулися десь елементи коробки, за потреби коригують. Можна приступати до кріплення.
Крок 4: Кріплення коробки до дверного отвору
Спосібів кріплення теж два: наскрізь прямо до стіни та монтажними пластинами. Якщо дозволяє стіна і вас не лякають капелюшка кріплення в коробці, можна і наскрізь прикріпити. Це надійно.
Для встановлення міжкімнатних дверей цілком достатньо закрутити два саморізи у вирізи під петлі і з іншого боку - під пластину частини замку у відповідь. У вирізаних виїмках засвердлюються додаткові отвори. Їх роблять так, щоб не потрапити в отвори під кріплення петель або частини у відповідь. Слідкуйте щоб головка шурупів була втоплена і не заважала установці петель і накладки.
Встановлення міжкімнатних дверей за цією схемою показано у відео. Там є кілька цікавих нюансів щодо виставлення дверної коробки.
Якщо така кількість кріплення здається ненадійною, свердлять наскрізь, а отвори закривають декоративними шайбами, підібраними в тон. Або є ще спеціальний погонаж із МДФ зі знімними планками. Кріплення встановлюється в підготовлену канавку, а потім закривається планкою.
Другий спосіб - потайний, кріплення при цьому не видно. Спочатку кріплять із тильного боку коробки монтажні пластини. В принципі використовувати можна для гіпсокартону, але є і спеціальні - товстіші, хоча при встановленні міжкімнатних дверей вистачить і гіпсокартонних.
Крок 5: Запінювання
Після того як виставлені всі зазори та встановлені клини, щілини між коробкою та стіною заповнюються монтажною піною. Для її кращої полімеризації стіну змочують водою з пульверизатора. Після видавлюють піну, заповнюючи не більше ніж на 2/3.Занадто велика кількість піни може призвести до того, що коробку видує всередину. Тому не перестарайтеся.
Щоб гарантувати, що двері піна не покоробила, ставлять розпірки. Але якщо не перестаратися з піною, нічого статися не повинно.
Після того, як піна полімеризується (точний час вказано на балоні) розпірки знімають, навішують дверне полотно і перевіряють роботу дверей. Далі йдуть оздоблювальні роботи: укоси та наличники, при необхідності - добори.
Як встановити міжкімнатні двері своїми руками ви знаєте. Надскладне нічого немає, а основні нюанси ми постаралися описати. Багато корисного є у відео - це рекомендації від практиків.