Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Електричний щиток у приватному будинку, на дачі, у квартирі виконує подвійну функцію: забезпечує введення та розподіл електрики та створює безпечні умови експлуатації. Якщо є бажання розібратися в не найпростішому питанні, можна зібрати електрощиток своїми руками. Вступний автомат і лічильник повинні ставити представники електропостачальної організації, а ось далі, після лічильника, збирати схему можете самі (хоча вони не люблять втрачати гроші). Правда перед введенням в експлуатацію будинку вам потрібно буде їх запросити, щоб вони були присутні при пуску, перевірили і виміряли контур заземлення. Все це - платні послуги, але коштують вони набагато менше, ніж повне складання щитка. Якщо робити все правильно і за нормами, самостійно вийде навіть краще: для себе робите.

Що має бути в щитку

І в квартирі та в приватному будинку є кілька варіантів компонування щитка. В основному це стосується місця встановлення вступного автомата та лічильника. У приватному будинку можуть лічильник поставити на стовпі, а автомат – на стіні будинку майже під дахом. Іноді лічильник ставлять у будинку, але це якщо його будували кілька десятиліть тому. Останнім часом у будинку прилади обліку ставлять дуже рідко, хоча жодних постанов та вказівок щодо цього немає. Якщо лічильник стоїть у приміщенні, його можна ставити в щиток, тоді при виборі моделі щитка необхідно враховувати габарити лічильника.

Про те, як підключити електрику від стовпа до будинку, читайте тут.

У деяких багатоквартирних будинках лічильники стоять у боксах на сходових клітках. У цьому випадку шафа потрібна тільки під ПЗВ та автомати. В інших будинках він стоїть у квартирі. При модернізації електромережі, шафу доведеться купувати з тим розрахунком, щоб туди помістився і лічильник теж або купувати окремий бокс під лічильник із вступним автоматом.

При складанні схеми електроживлення дуже важлива безпека. Насамперед вона забезпечується для людей: за допомогою ПЗВ - пристрою захисного відключення (на фото під номером 3), яке встановлюється одразу після лічильника. Цей пристрій спрацьовує, якщо струм витоку перевищує граничне значення (відбулося замикання на «землю» або хтось сунув пальці в розетку). Цей пристрій розриває ланцюг, мінімізуючи можливість ураження електрострумом. Від ПЗВ фаза надходить на входи автоматів, які теж спрацьовують при перевищенні навантаження або при короткому замиканні в ланцюзі, але вже кожен на своїй ділянці.

У другу чергу необхідно забезпечити нормальну роботу побутової техніки та електроприладів. Сучасна складна техніка керується мікропроцесорами. Їм для нормальної роботи потрібне стабільне харчування. Поспостерігавши деякий час за напругою в нашій мережі, його стабільним не назвеш: воно змінюється від 150-160 до 280 В.Такий розкид імпортна техніка не витримує. Тому хоча б деякі групи автоматів, що подають харчування на складну техніку, краще включити через стабілізатор. Так, коштує він чимало. Але за стрибків напруги першими «летять» плати управління. Вони не ремонтуються, а просто змінюються. Вартість такої заміни – близько половини вартості пристрою (більше або менше залежить від типу пристрою). Це навряд чи дешевше. Збираючи електрощиток своїми руками, або тільки поки його плануючи, пам'ятайте про це.

Встановлюється стабілізатор на одну або кілька груп і включається після ПЗВ та перед груповими автоматами. Так як пристрій це немаленький, в щиток його встановити не вийде, а ось поряд - будь ласка.

Також у щитку встановлюються дві шини: заземлення та занулення. На шину заземлення заводяться всі заземлюючі дроти від приладів та пристроїв. На нульову шину провід приходить від ПЗВ, і подається на відповідні входи автоматів.Позначається нуль зазвичай буквою N, при розведенні прийнято використовувати синій провід. Для заземлення - білий або жовто-зелений, фазу ведуть червоним або коричневим дротом.

При самостійному складанні електричного щитка, потрібно буде придбати саму шафу, а також рейки (називають DIN-рейки або ДИН-рейки), на які кріплять автомати, ПЗВ та перемикачі. Під час встановлення рейок, перевірте рівнем їх горизонтальність: не буде проблем із кріпленням автоматів.

Всі автомати повинні з'єднуватися між собою. Це можна зробити за допомогою провідників - з'єднуючи послідовно їх входи, або за допомогою готового сполучного гребінця. Гребінка - надійніше, хоча і коштує дорожче, але якщо врахувати час, який ви витратите на з'єднання всіх автоматів, то навряд чи кілька десятків рублів мають таке важливе значення.

Схема на кілька груп

Не завжди схеми електроживлення прості: груп споживачів розбивають по поверхах, окремо виводять господарські будівлі, освітлення гаража, підвалу, двору та прибудинкової території. При великій кількості споживачів крім загального ПЗВ після лічильника, ставлять такі ж пристрої, тільки меншу потужність - на кожну групу. Окремо, з обов'язковою установкою персонального захисного пристрою, виводять електроживлення для ванної кімнати: це одне з найнебезпечніших приміщень у будинку та квартирі.

Дуже бажано поставити захисні пристрої і на кожен із вводів, які йдуть на потужну побутову техніку (понад 2,5 кВт, а таку потужність може мати навіть фен). У поєднанні зі стабілізатором вони створять нормальні умови для експлуатації електроніки.

Загалом, при розробці точної схеми вам доведеться знайти компроміс: зробити систему безпечною і не витратити при цьому занадто багато грошей. Обладнання брати краще за перевірені фірми, а воно коштує пристойно. Але електромережі - не та область, в якій можна заощаджувати.

Як підключити електричну варильну панель читайте тут, а про підключення електричного водонагрівача (накопичувального або проточного) читайте у цій статті.

Види та розміри електрощитків

Йдеться про шафи/ящики під установку автоматів та іншої електричної начинки, про їх різновиди. За типом установки електрощити бувають для зовнішньої установки та внутрішньої. Ящик для зовнішньої установки кріпиться до стіни на дюбелі. Якщо стіни горючі, під нього укладається ізолюючий матеріал, який не проводить струм. У змонтованому вигляді зовнішній електрощит виступає над поверхнею стіни приблизно на 12-18 см. Це потрібно враховувати при виборі місця встановлення: для зручності обслуговування щиток монтують так, щоб всі його частини знаходилися приблизно на рівні очей. Це зручно при роботі, але може загрожувати травмами (кути гострі), якщо місце для шафи вибрано невдало. Найкращий варіант - за дверима чи ближче до кута: щоб не було можливості вдаритися головою.

Щит для прихованого монтажу має на увазі наявність ніші: його встановлюють та замуровують. Дверцята знаходяться на одному рівні з поверхнею стіни, може - виступає на кілька міліметрів - залежить від монтажу та конструкції конкретної шафи.

Корпуса є металеві, пофарбовані порошковою фарбою, пластикові. Дверцята - цілісні або зі вставками із прозорого пластику. Розміри різні - витягнуті вгору, шириною, квадратні. У принципі, під будь-яку нішу чи умови можна знайти потрібний варіант. Одна порада: якщо є можливість, вибирайте шафу більшого розміру: працювати в ній простіше, особливо це важливо, якщо збираєте електрощиток своїми руками вперше.

При виборі корпусу часто оперують таким поняттям, як кількість місць. Мається на увазі, що однополюсних автоматів (товщиною 12 мм) можна встановити в даний корпус.У вас є схема, на ній вказані всі пристрої. Вважаєте їх з урахуванням того, що двополюсні мають подвійну ширину, додаєте приблизно 20% на розвиток мережі (раптом купіть ще якийсь прилад, а підключити буде нікуди, або під час монтажу вирішите з однієї групи зробити дві тощо). І на таку кількість «посадкових» місць шукайте щиток підходящий за геометрією.

Установка та підключення елементів

Всі сучасні автомати та ПЗВ мають уніфіковане кріплення під стандартну монтажну рейку (DIN-рейку). На тильній стороні вони мають пластиковий упор, який замикається на планці. Ставіть пристрій на рейку, зачепивши за неї виїмкою на задній стінці, натискаєте пальцем на нижню частину. Після натискання елемент встановлено. Залишилось його підключити. Роблять це за схемою. Відповідні дроти вставляють у клеми і викруткою підтискують контакт, закручуючи гвинт. Сильно його затягувати не потрібно - можна передавити дріт.

Працюють при вимкненому живленні, всі рубильники переведені в положення "викл" .Намагайтеся не братися за дроти двома руками. Підключивши кілька елементів, включають живлення (рубильник введення), потім по черзі включають встановлені елементи, перевіряючи їх відсутність КЗ (короткого замикання).

Фаза від введення подається на вхідний автомат, з його виходу йде на відповідний вхід ПЗВ (ставте перемичку мідним дротом обраного перерізу). У деяких схемах нульовий провід від води подається безпосередньо на відповідний вхід ПЗВ, а вже з його виходу йде на шину. Фазний провід з виходу захисного пристрою підключається до з'єднувального гребінця автоматів.

У сучасних схемах вхідний автомат ставлять двополюсний: він повинен одночасно відключати обидва дроти (фазу та нуль), щоб у разі несправності повністю знеструмити мережу: так безпечніше і такі останні вимоги щодо електробезпеки. Тоді схема включення ПЗВ і виглядає так, як на фото нижче.

Про встановлення ПЗВ на DIN-рейку дивіться відео.

У будь-якій схемі провід захисного заземлення підключається на свою шину, куди заводяться аналогічні провідники від електроприладів. Наявність заземлення – ознака безпечної мережі та робити її життєво важливо. У прямому розумінні.

Про те, як правильно підключити ПЗВ, дивіться відео-урок.

При самостійному складанні щитка врахуйте, що вхідний автомат і лічильник опечатуватимуться енергопостачальною організацією. Якщо на лічильнику є спеціальний гвинт, на який чіпляють пломбу, то вхідний автомат таких пристроїв не має. Якщо не буде можливості його опломбувати, вам або відмовить у пуску, або повністю опломбують весь щиток. Тому всередині загального щитка ставлять бокс на одне-два місця (залежить від розмірів та типу автомата), а в ньому кріплять вхідний автомат.Цей бокс при прийманні опечатують.

Індивідуальні автомати встановлюються на рейки точно як ПЗВ: притискаються до рейки до клацання. Залежно від типу автомата (на один або два полюси - дроти) до них підключаються відповідні дроти. Які бувають автомати і чим відрізняються пристрої для одно і трифазної мережі, дивіться у відео, вибір номіналу автомата захисту описаний тут.

Після того, як необхідну кількість пристроїв встановлені на монтажній рейці, їх входи з'єднують. Як говорили раніше, це можна зробити перемичками із дроту або спеціальним сполучним гребінцем. Як виглядають з'єднання проводами дивіться на фото.

Є два способи зробити перемички:

  • Нарізати провідники потрібних відрізків, оголити краї і зігнути дугою. В одну клему вставляти по два провідники, потім затягувати.
  • Взяти досить довгий провідник, через 4-5 см зачистити по 1-1,5 см ізоляції. Взяти круглогубці і загнути оголені провідники так, щоб вийшли з'єднані між собою дуги. Ці оголені ділянки вставляти у відповідні гнізда та затягувати.

Так роблять, але електрики говорять про низьку якість з'єднання. Надійніше використовувати спеціальні шини. Під них на корпусі є спеціальні роз'єми (вузькі прорізи, ближче до лицьового краю), до яких вставляються контакти шини. Ці шини продаються на метри, ріжуться на шматки необхідної довжини звичайними кусачками. Вставивши її і встановивши подавальний провідник в перший з автоматів, закручують контакти на всіх пристроях, що з'єднуються. Про те, як з'єднувати автомати в щитку за допомогою шини дивіться відео.

До виходу автоматів підключається фазний провід, який йде на навантаження: на побутову техніку, до розеток, вимикачів і т. д. Власне, складання щитка закінчено.

Вибір автоматів у будинковий або квартирний щиток

В електричному щитку використовують три типи пристроїв:

  • Автомат. Вимикає та включає живлення в ручному режимі, а також спрацьовує (розриває ланцюг) при короткому замиканні в ланцюзі.
  • ПЗВ (пристрій захисного відключення). Воно контролює струм витоку, який виникає під час проби ізоляції або у випадку, якщо хтось взявся за дроти. У разі однієї із зазначених ситуацій ланцюг розривається.
  • Диф. автомат (диференційний автомат). Це пристрій, який в одному корпусі поєднує два: контролює наявність КЗ і струму витоку.

Диф-автомати зазвичай ставлять замість зв'язки - ПЗВ+автомат. Цим економиться місце в щитку - його потрібно менше одного модуль. Іноді це важливо: наприклад, потрібно включити ще одну лінію електроживлення, а місця для установки немає як немає і вільного автомата.

Взагалі ж частіше ставлять два пристрої. По-перше, це дешевше (диф.автомати коштують дорожче), по-друге, при спрацюванні одного із захисних пристроїв ви точно знаєте, що сталося і що потрібно шукати: КЗ (якщо вимикався автомат) або витік та можливе навантаження по струму (спрацювало) ПЗВ). Під час спрацювання дифавтомата ви цього не виявите. Хіба що поставте спеціальну модель, яка має прапорець, що показує, якою несправністю спрацював пристрій.

Автомати захисту

Захисні автомати вибираються за струмом, необхідним споживачам цієї групи. Обчислюється він просто. Складаєте максимальні потужності всіх пристроїв, що підключаються одночасно в групі, ділите на напругу мережі - 220 В, отримуєте необхідну потужність по струму. Номінал пристрою берете трохи більше, інакше при включенні всіх навантажень він відключатиметься по перевантаженню.

Наприклад, склавши потужність всіх пристроїв групи отримали сумарне значення 6,5 кВт (6500 Вт). Ділимо на 220 В, отримуємо 6500 Вт / 220 В=29,54 А.

Номінали автоматів за струмом можуть бути наступні: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Найближчий більший до заданого значення - 32 А. Такий і шукаємо.

Види та типи ПЗВ

ПЗВ є двох типів дії: електронні та електронно-механічні. Різниця в ціні на пристрій з однаковими параметрами більша, але електронно-механічні дорожчі. Але купувати для щитка до будинку чи квартири потрібно їх. Причина одна: вони надійніші, тому що спрацьовують незалежно від наявності харчування, а для роботи електронних обов'язково необхідне харчування.

Наприклад, ситуація така: ви ремонтуєте проводку, наприклад, розетку і знеструмили для цього мережу, тобто вимкнули вступний автомат. У процесі десь зашкодили ізоляцію. Якщо встановлено електромеханічне ПЗВ, воно спрацює навіть за відсутності живлення. Ви зрозумієте, що щось зробили не так і шукатимете причину. Електронне ж без живлення непрацездатне і увімкнувши мережу з пошкодженою ізоляцією, можете мати проблеми.

Щоб зрозуміти, який із пристроїв перед вами, достатньо мати під рукою невелику батарейку та пару дротів. Живлення від батарейки подаєте на будь-яку пару контактів ПЗВ. Електромеханічне при цьому спрацює, електронне немає. Докладніше про це у відео.

Далі розрізняють ПЗВ за типом струму, на зміни якого вони реагують:

  • тип AC - змінний синусоїдальний струм;
  • тип A - змінний струм + пульсуючий постійний;
  • тип B - змінний + пульсуючий постійний + випрямлений струм.

Виходить, що тип B дає найповніший захист, але ці пристрої дуже дорогі. Для будинкового або квартирного щитка цілком достатньо, типу A, але не AC, які в основному продаються, оскільки коштують дешевше.

Крім типу ПЗВ, його підбирають по струму. Причому за двома параметрами: номінальним та витоком. Номінальний – це той, який може пройти через контакти та не зруйнувати (сплавити) їх.Номінальний струм ПЗВ береться на щабель вище, ніж номінальний струм встановлюваного парі з ним автомата. Якщо автомат необхідний на 25 А, то ПЗВ беріть на 40 А.

По струму витоку все ще простіше: в електричні розподільні щити для квартири та будинку ставлять лише два номінали - 10 мА та 30 мА. 10 мА ставлять на лінію з одним пристроєм, наприклад, газовий котел, пральну машину і т.д. а також у приміщення, де необхідний високий ступінь захисту: дитячу кімнату або ванну. Відповідно, ПЗВ на 30 міліампер встановлюють у лінії, до яких включено кілька споживачів (пристроїв) – на розетки на кухні, кімнатах. На лінії освітлення такий захист ставлять рідко: немає необхідності, хіба що на вуличне або в гаражі.

Ще ПЗВ бувають різні за часом затримай спрацьовування. Вони мають два типи:

  • S - Селективне. Спрацьовує через певний час після появи струму витоку (досить великий проміжок часу).Вони ставляться зазвичай на вході. Тоді, у разі аварійної ситуації, спочатку відключається пристрій на пошкодженій лінії. Якщо струм витоку залишиться, тоді спрацює «старше» селективне ПЗВ - зазвичай це те, що стоїть на вході.
  • J - Спрацьовує із затримкою (захист від випадкових струмів), але з набагато меншою. Такого типу ПЗВ ставлять на групи.

Диф-автомати бувають таких же типів, як ПЗВ і точно також вибираються. Тільки при визначенні потужності струму відразу вважаєте навантаження і визначаєтеся з номіналом.

Кілька пояснень щодо монтажу шафи для щитка, порядку підключення дивіться у відео від практика та фахівця широкого профілю.

Одна важлива деталь, яка є важливою для безпеки. На ПЗВ чи диф-автоматі є кнопка «тест». При її натисканні штучно створюється струм витоку і пристрій має спрацювати, рубильник переходить у положення "вимкнено" і лінія знеструмлюється.Так перевіряється працездатність. Робити це потрібно хоча б раз на місяць: щоб бути впевненим у надійності захисту. По черзі перевіряйте всі наявні у схемі ПЗВ. Це важливо.

Напевно, це вся інформація, яка необхідна, щоб зібрати електрощиток своїми руками. Може вам ще потрібно буде докладніше дізнатися про те, як розбивати навантаження на групи, про це читайте тут.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Електрика