Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Електрика - справа серйозна та відповідальна. Якщо збираєтеся всі роботи робити самостійно, вам потрібно робити все дуже акуратно та старанно. Правильне розведення електропроводки у приватному будинку - запорука безпеки, адже за статистикою 70% пожеж трапляються через несправності електрики. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще довірте роботу фахівцям лише перевіреним.

План дій

Розведення електропроводки в приватному будинку проводиться до початку оздоблювальних робіт. Коробка будинку вигнана, стіни та покрівля готові, - саме час розпочинати роботи. Послідовність дій така:

  • Визначення типу введення - однофазний (220 В) або трифазний (380 В).
  • Розробка схеми, розрахунок потужності запланованого обладнання, подача документів та отримання проекту. Тут треба сказати, що далеко не завжди в технічних умовах вам визначать заявлену вами потужність, швидше за все виділять не більше 5 кВт.
  • Вибір складових та комплектуючих, закупівля лічильника, автоматів, кабелів тощо.
  • Введення електрики від стовпа до будинку. Виконується спеціалізованою організацією, вам потрібно визначитися з типом - повітряний або підземний, встановити в потрібному місці автомат введення та лічильник.
  • Встановити щиток, завести електрику в будинок.
  • Прокладка кабелів усередині будинку, підключення розеток, вимикачів.
  • Пристрій контуру заземлення та його підключення.
  • Тестування системи та отримання акту.
  • Підключення електрики та її експлуатація.

Це лише загальний план, у кожному випадку є свої нюанси та особливості, але починати потрібно з отримання технічних умов підключення до електромережі та проекту. Для цього потрібно визначитися з типом введення та запланованою потужністю енергоспоживання. Потрібно пам'ятати, що підготовка документів може зайняти і півроку, так що подавати їх краще ще до початку будівництва: на виконання умов дається два роки. За цей час, напевно, ви зможете вигнати стіну, на яку можна буде поставити автомат та лічильник.

Скільки фаз

До приватного будинку може подаватися однофазна напруга (220 В) або трифазна (380 В). За нормами енергоспоживання для приватного будинку на однофазну мережу максимальна витрата на будинок може становити 10-15 кВт, на трифазну - 15 кВт.

Так у чому різниця? У тому, що трифазну мережу можна безпосередньо включати потужні електроприлади - електроплити або котли опалення, духовки тощо.Однак вимоги щодо введення та розведення мережі 380 В набагато жорсткіші: напруга вища, більше шансів отримати тяжку травму. Тому, якщо будинок у вас не більше 100 квадратів і ви не думаєте його опалювати електрикою, вам краще проводити 220 В.

Складання плану та отримання проекту

Визначившись з типом введення, можна розпочати розробку плану електрифікації будинку. Берете план будинку в масштабі, і промальовуєте де стоятиме техніка, прикидаєте, де розташувати розетки та вимикачі. При цьому потрібно враховувати де якісь великогабаритні меблі будуть стояти, і куди її можна буде переставити, щоб в ці зони не наставити розеток і вимикачів.

На плані потрібно буде нанести всі освітлювальні прилади: люстри, бра, торшери, лампи. Для деяких із них потрібні будуть вимикачі, для деяких – розетки. Потім треба буде прикинути, які прилади у кожному приміщенні потрібно буде вмикати. Наприклад, на кухні встановлено масу техніки, яка працює постійно.Для неї обов'язково потрібні розетки. Є ще техніка, яка вмикається періодично. Усе це наноситься план, визначається оптимальне розташування точок включення. Такий самий підхід і в кожній кімнаті.

Визначення сумарної потужності

Визначившись приблизно з тим, яка техніка стоятиме у вашому будинку, сумуєте її потужність. Середні потужності можна взяти з таблиці: техніки поки що, напевно немає. Причому, де є, враховуєте пускові навантаження (вони набагато вищі). До знайденої суми додаєте близько 20% запасу. Результат і буде необхідною потужністю. Її і вказуєте у паперах, що подаються для отримання дозволу на підключення електрики до ділянки. Якщо вам виділять заявлену потужність, вам дуже пощастить, але на це сподіватися не варто. Швидше за все, доведеться вкладатися в стандартні 5 кВт - найпоширеніший ліміт електрики на приватний будинок.

Розбивка споживачів на групи

Всі ці споживачі (це термін професіоналів) - лампи, прожектори, вимикачі, розетки - розбиваються на групи. Окремою гілкою розлучається електрика на освітлювальні прилади. Зазвичай вистачає однієї, але це - не правило, може зручніше або доцільніше зробити дві гілки - на кожне крило будинку або на кожен поверх - залежить від типу і конфігурації будівлі. Як окрему групу виділяється освітлення підвального поверху, підсобних приміщень, і навіть світло надворі.

Потім розбиваються на групи розетки. Скільки можна «саджати» на один провід - залежить від діаметра проводу, що використовується, але не дуже багато - три-п'ять, не більше. На підключення кожного потужного приладу краще виділити окрему лінію електроживлення: це надійніше з погляду пожежної безпеки, і сприятиме більш тривалій експлуатації приладів.

У результаті в кухню у вас може йти три-сім ліній - тут техніки найбільше і потужної теж: на електрокотел, електроплиту окремі лінії потрібні беззастережно.Холодильник, мікрохвильову піч, електродуховку, пральну машину краще теж «посадити» окремо. Не такі потужні блендери, кухонний комбайн і т.д. можна включати до однієї лінії.

У кімнати йде зазвичай по дві-чотири лінії: в сучасному житлі і в будь-якій кімнаті є що включити в мережу. Одна лінія піде на освітлення. На другій будуть розетки, які потрібно буде включити комп'ютер, роутер, телевізор, зарядку телефону. Усі вони не дуже потужні та можуть бути об'єднані в одну групу. Якщо передбачається встановлення кондиціонера або включатимете електрообігрівач - потрібні окремі лінії.

Якщо приватний будинок невеликий - дача, наприклад, то груп взагалі може бути дві або три: вона на всі освітлювальні прилади, друга - на вулицю і третя - на всі внутрішні розетки. Загалом, кількість груп - справа індивідуальна і залежить найбільше від розмірів будинку та кількості електрообладнання в ньому.

За кількістю отриманих груп визначається кількість автоматів на розподільчому щитку в будинку: до отриманої кількості груп додаєте два-чотири на розвиток (раптом забули щось важливе, або потрібно буде щось нове потужне включити, розділити занадто велику або далеко рознесену групу на дві і т.п.). За кількістю груп вибирається розподільний щиток та кількість автоматів у ньому: на кожну групу йде окремий автомат. Якщо приватний будинок великий - на кілька поверхів, має сенс поставити потужніші автомати на кожен поверх, а до них підключати автомати груп.

Де поставити щиток

Нормативами місце встановлення електрощитка не нормується. Є тільки обмеження щодо відстані від трубопроводів він повинен знаходитись на відстані не менше 1 метра. Труби беруться до уваги будь-які: водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки, газопровід і навіть газові лічильники.

Щодо приміщень обмежень немає.Багато хто ставить щиток у котельні: якщо вже технічне приміщення, то розумно зібрати тут усі комунікації. Органи, що приймають, претензій не пред'являють. Іноді зручніше розташувати щиток біля вхідних дверей. Якщо клас захисту відповідає вимогам, жодних претензій не повинно бути.

Вибір кабелів та комплектуючих

Стандартна сьогодні схема електропроводки приватного будинку включає два автомати. Один – вхідний – встановлюється до лічильника, як правило на вулиці. Його та лічильник опломбують при введенні в дію. Другий автомат ПЗВ ставлять у будинку перед щитком. Струм спрацьовування (відключення) цих пристроїв підбирається так, щоб першим відключався автомат, встановлений в будинку (його величина струму трохи менше). Тоді при аварійному спрацьовуванні вам не потрібно буде лізти під дах.

Якщо розрахункове навантаження менше 15 кВт схема стандартна - ПЗВ+автомат, лічильник і далі поділ на групи. При більшій споживаній потужності буде необхідна установка трансформатора, його параметри та параметри всього обладнання будуть вказані в проекті.

Останнім часом при підключенні приватного будинку до електромережі, вимагають встановлювати лічильник та автомат на вулиці. Ця вимога законодавчо нічим не підтверджена, просто так електрослужбі легше контролювати споживання. Якщо хочете, можна поборотися, якщо ні - вибирайте лічильник і автомат у корпусі з підвищеною пилом - і волого - захищеністю - клас захисту не нижче IP-55. Для встановлення всередині будівлі захист має бути меншим - IP-44, відповідно буде нижчою і ціна.

Вибір кабелів

Для електропроводки в приватному будинку краще використовувати кабелі, а не дроти. У них ізоляція, як мінімум вдвічі краща, тому й вимоги прокладання не такі жорсткі, та й використовувати їх безпечніше. Вся внутрішня розводка повинна бути в приватному будинку з захисним заземленням. Раніше таких вимог не було, тепер багато електроприладів мають триконтактні вилки і для безпечної роботи вимагають заземлення. Тому кабель має бути трижильний.

В електричних кабелях жили роблять із міді або алюмінію. Хоча алюміній і дешевший, його використовують рідше: він жорсткий, частіше ламається, з ним складніше працювати. При самостійному розведенні електропроводки у приватному будинку та відсутності досвіду це може стати проблемою. До того ж у дерев'яних будинках усередині він взагалі використовуватися не може.

Визначення перерізу жил

Після того як визначилися з матеріалом, можна вибирати діаметр жил кабелю. Роблять це в залежності від запланованого навантаження на лінії по таблиці.

Перетин жили підбирають за струмом або потужністю всіх споживачів, підключених до одного автомату. Ось тут вам ще раз стане в нагоді план електрифікації будинку, де у вас промальовані групи споживачів. Вважаєте суму струмів або потужностей всіх приладів і вибираєте потрібний перетин жил за таблицею.

Як таблицею користуватися? Якщо вирішили укладати мідні дроти, напруга введення 220 В, то для внутрішньої проводки підійде її ліва частина, відповідний стовпець.Порівнювати буде знайдену потужність всіх споживачів, що підключаються до групи (її знайти і порахувати простіше). У тій частині, де йдеться про мідні дроти, що укладаються в лотки, порожнечі, канали, стовпці «220 В» знаходите найближче значення. Цим рядком рухаєтеся вправо до колонки «Перетин, кв. мм». Вказана тут цифра і буде потрібним розміром жил. З провідників цього діаметра потрібно буде виконувати електричну проводку від автомата до розеток або вимикачів.

Щоб не заплутатися при підрахунку та прокладці, жили одного діаметра позначайте на плані певним кольором (запишіть, щоб не забути, яким кольором що позначили). Після того, як діаметр визначений для всіх груп споживачів, вважають за довжину необхідних кабелів за кожним розміром, до знайдених цифр додають запас 20-25%. Ви розрахували проводку для свого будинку.

Вибір типу оболонки

Певні вимоги до типу оболонки є лише при прокладанні електрики в дерев'яних будинках: там рекомендовано використовувати потрійну (NYM) або подвійну (ВВГ) ізоляцію кабелів.У будинках менш горючих матеріалів можна використовувати будь-яку ізоляцію. Головне, щоб вона була цілою, без тріщин, напливів та інших ушкоджень. Якщо хочете перестрахуватись, можна скористатися і провідниками з посиленим захистом. Це має сенс у приміщеннях з підвищеною вологістю (кухня, ванна, басейн, лазня тощо).

Докладніше про те, як зібрати електричний щиток своїми руками читайте тут.

Вибір розеток та вимикачів

Під якісь потужні прилади розетки вибираються за максимальним (пусковим) струмом. Для решти малопотужних споживачів вони йдуть стандартні. Потрібно знати, що бувають вони:

  • Зовнішні - коли корпус стирчить зі стіни. Їх встановлювати простіше: на стіну кріпиться підкладка, а до неї зверху розетка. Але такі моделі зараз мало хто використовує навіть на дачах. Причина естетична: не найпривабливіше видовище.
  • Внутрішні. Під електричну частину робиться заглиблення в стіні, в нього встановлюється та замуровується монтажна коробка. Всередину цієї коробки вставляється електрична частина розетки або вимикача.

Саме внутрішні електричні розетки та вимикачі сьогодні найчастіше використовуються. Вони оформлені у різному стилі, пофарбовані у різні кольори. Підбираються в основному в тон обробці, а якщо це неможливо, ставлять білого кольору.

Як підключати прохідні вимикачі (вмикати/вимикати світло з двох і більше місць) читайте тут.

Проведення своїми руками

Сучасні тенденції будівництва передбачають приховане проведення. Вона може бути укладена у спеціально зроблені у стінах канавки – штроби. Після укладання та закріплення кабелів їх замазують шпаклівкою, порівнюючи з поверхнею решти стіни. Якщо зведені стіни будуть облицьовуватися листовими матеріалами - гіпсокартоном, ГВЛ і т.п., то штроби не потрібні. Кабелі укладаються в зазор між стіною та оздобленням, але в цьому випадку – тільки в гофрованих рукавах. Оболонка з прокладеними кабелями кріпиться хомутами до елементів конструкції.

При прокладці потрібно пам'ятати, що внутрішня електропроводка приватного будинку робиться за всіма правилами та рекомендаціями. Тільки так можна гарантувати безпеку. Основні правила такі:

  • прокладка проводки тільки вертикально та горизонтально, ніяких округлених кутів або скошених трас;
  • всі місця з'єднань повинні бути зроблені в монтажних розподільчих коробках;
  • горизонтальні переходи мають бути на висоті не менше 2,5 метрів, від них вниз опускається кабель до розетки або вимикача.

Детальний план проходження траси, подібний до того, що на фото вище, необхідно зберегти. Він стане в нагоді під час ремонту або модернізації проводки. З ним треба буде звіряться, якщо десь поблизу потрібно буде штробити чи робити дірку, забивати цвях. Основне завдання - не потрапити до кабелю.

Способи з'єднання проводів

Великий відсоток проблем з електропроводкою походить від поганого з'єднання проводів. Їх можна зробити кількома способами:

  • Скрутка. З'єднуються в такий спосіб можуть лише однорідні метали, або які не вступають у хімічну реакцію. Скручувати мідь та алюміній не можна категорично. В інших випадках довжина оголених провідників має бути не менше 40 мм. Два дроти між собою з'єднуються, якомога щільніше, витки укладаються один біля іншого. Зверху з'єднання замотується ізолентою та/або упаковується термозбіжною трубкою. Якщо хочете щоб контакт був 100%, а втрати мінімальними, не полінуйтеся скрутку пропаяти. Взагалі, за сучасними нормами цей вид з'єднання проводів вважається ненадійним.

  • З'єднання через клемну коробку з гвинтовими затискачами. У корпусі із термостійкого пластику запаяні металеві клеми, які затягуються за допомогою гвинтів.Очищений від ізоляції провідник вставляється в гніздо, закріплюється гвинтом за допомогою викрутки. Цей вид з'єднання - найбільш надійний.

  • Сполучні колодки з пружинами. У цих пристроях контакт забезпечується пружиною. У гніздо вставляється оголений провідник, якого затискає пружина.

І все одно, найбільш надійні методи з'єднання - зварювання та паяння. Якщо є можливість зробити таке з'єднання, можна вважати, що проблем у вас не буде. Принаймні зі з'єднаннями.

Монтаж електропроводки в будинку своїми руками вимагає ретельного виконання всіх вимог. Це - гарантія вашої приватної безпеки та безпеки вашої приватної власності.

Після того, як дроти від автомата до точки підключення розетки або вимикача прокладені, їх перевіряють на цілісність тестером - продзвонюють жили між собою, перевіряючи цілісність провідників, і кожну окремо на землю - перевіряючи не пошкоджена десь ізоляція.Якщо кабель не пошкоджений, починають монтаж розетки або вимикача. Підключивши, ще раз перевіряють тестером. Потім їх можна заводити на відповідний автомат. Причому автомат бажано одразу підписати: простіше буде орієнтуватися.

Закінчивши електророзведення по всьому будинку, перевіривши все самостійно, викликають фахівців електролабораторії. Вони перевіряють стан провідників та ізоляції, заміряють заземлення та нуль, за результатами дають вам акт (протокол) випробувань. Без нього вам не дозволять на введення в експлуатацію.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Електрика