Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Прочитавши цю статтю, ви зможете дізнатися, як простіше і швидше за все утеплити свій будинок зовні. У ній детально розглянуті всі етапи робіт по теплоізоляції, а також даються поради щодо вибору потрібного матеріалу. Зокрема, ми розглянемо як зробити утеплення стін пінопластом своїми руками. Він і обійдеться недорого, і ефект дасть вельми відчутний. Розповімо докладно саме про цей спосіб.

Готуємо поверхню стін

Щоб теплоізоляція вийшла якісною і прослужила довго, треба добре підготувати утеплять поверхню. Це процес досить тривалий, та й сил докласти доведеться чимало. Але зате результат вартий витрачених сил і часу.

Якщо ви робите утеплення нового будинку, то деякі моменти вам виконувати не потрібно.

# 1. Насамперед доведеться зняти з зовнішніх стін все, що може перешкодити роботі. Це водостічні труби, решітки для вентиляції, кондиціонери, лампи з прожекторами і дроти. Якщо цегляний будинок досить старий, то на його фасаді можуть бути прикраси, що обрамляють карнизи і вікна. Ними доведеться пожертвувати, акуратно збивши.

# 2. У тому випадку, якщо на стінах є штукатурка, перевіримо її на міцність - простукаєте поверхню. Всі нерівності і ухили перевіряємо за допомогою схилу, правила або шнура достатньої довжини. Всі похибки відзначимо дрібному, щоб не пропустити жодної вади. Як правило, при перевірці з'ясовується, що стіни далекі від ідеалу. Вони не тільки не дуже рівні, але і штукатурка подекуди тримається на «чесному слові». Не беріться за утеплення, виявивши ці недоліки. Спочатку приберіть ці шматочки штукатурки, а потім попрацюйте зубилом, збивши бетонні напливи і зайвий розчин між цеглою.

# 3. Якщо фасад був пофарбований олійною фарбою, то вона на ньому не може залишатися. В цьому випадку доведеться фарбу обдерти. Через її знижуються адгезійні властивості поверхні. Ну, а про те, що треба видалити в обов'язковому порядку пліснявий грибок, жир і іржу, а також соляної наліт, мабуть, знають усі.

# 4. Якщо на стінах є досить великі нерівності і тріщини (більше 2 міліметрів), то їх треба заґрунтувати. Для цього використовують грунтовку глибокого проникнення, орудуючи спеціальної пензлем під назвою макловица. Вона дозволить зробити цю роботу швидше і акуратніше. Коли грунтовка добре просохне, можна наносити цементну шпаклівку для зовнішніх робіт і зашпаклювати тріщини.

# 5. У тому випадку, коли нерівності дуже великі - більше 1, 5 сантиметрів - також спочатку грунтуємо їх. А потім ставимо маяки, за якими наносимо штукатурний склад.

# 6. Стіни покриваються ґрунтовкою цегляні один раз, з пористих бетонів 2 рази. Покривати можна великий пензлем або валиком.

Іноді частина комунікацій залишають на поверхні стіни, закриваючи їх утеплювачем. Щоб не пошкодити їх, забиваючи дюбелі для кріплення пінополістиролу, треба скласти детальний план їх розташування.

Кріпимо стартовий профіль

Вивчивши проект, обчислюємо розташування нижньої межі стін, які повинні бути утеплені пінопластом. Тепер беремо гідравлічний рівень, отмеряя цю межу на всіх зовнішніх і внутрішніх кутах будинку. Натягуємо по цим точкам шнур. Ось з цієї-то лінії нам і належить встановити стартовий профіль, на якому буде триматися нижній ряд плит теплоізоляційного матеріалу. А інакше до тих пір, поки клей не висохне, плити можуть зрушуватися.

Розмір стартової планки вибираємо згідно ширині нашого утеплювача. Кріпимо її шестімілліметровой дюбель-цвяхами, розташовуючи їх через кожні 30 або 35 сантиметрів. Розпираючий елементом для дюбелів служать забивні цвяхи, на які слід надягати шайби. Стики стартовою планки по кутах будинку роблять або косим зрізом, або застосовуючи кутовий з'єднувач. Щоб коливання температури не деформовані конструкцію, розміщуємо на торцях між профілями цоколя пластикові з'єднувальні елементи. З'єднання профілів внахлест неприпустимо.

Для підстраховки перевіряємо рівень кріплення стартового профілю.

приклеюємо утеплювач

замішуємо клей

Щоб клей занадто НЕ загус і не засох, його треба весь використовувати години за півтора - два. Так що робимо потрібну кількість суміші, що клеїть прямо на місці. Для цього беремо велике пластикове відерце і наливаємо в нього воду. Потім повільно сипем в нього, що клеїть. Щоб не вийшло грудочок, одягаємо на дриль насадку міксер, включаємо її на невеликі обороти і розмішуємо суміш до тих пір, поки не залишиться жодної грудочки. Чекаємо 5 хвилин для набухання клею, потім на 2 хвилини знову включаємо дриль і перемішуємо. Якщо через деякий час клей трохи загус, треба його знову просто перемішати, додаючи в його воду.

Наносимо клеїть на плити пінопласту

Згідно технології утеплення стін пінопластом зовні, наносити клей на утеплювач можна різними способами. Все залежить від того, наскільки рівні стіни біля нашого будинку.

Спосіб 1 - застосовується, коли перепади поверхні доходять до 1, 5 сантиметрів. В цьому випадку наносимо клейову суміш по всім сторонам пенопластовой плити, відступаючи від краю на 2 сантиметри. Такої ж товщини (2 сантиметри) повинен бути і шар клею. Щоб плити не відставали в центральній частині плити, в цьому місці (площею 0, 5 квадратного метра) 5 - 7 разів рівномірно кладуть клейові маячки діаметром близько 10 сантиметрів.

Приклад нанесення клею.

Спосіб 2 - використовується, коли нерівності стін становлять менше 1 сантиметра. Уздовж периметра плит, а також в їх центральній частині наносимо смуги клею шириною від 3 до 4 сантиметрів. В результаті клейовим складом повинно бути покрито від половини до 60% поверхні. Коли утеплювач буде притиснутий до стіни, то клей розподілиться та забере весь простір.

Важливо: щоб уникнути повітряних пробок ніколи не робіть клейові смуги суцільними. Вони повинні мати вигляд пунктиру.

Спосіб 3 - застосовується, коли стіни майже рівні, і похибки становлять не більше 5 міліметрів. В цьому випадку озброюємось спеціальним зубчастим шпателем, завдаючи їм клей на все підставу плит. Розмір зуба гребінки - сантиметр на сантиметр.

Правила монтажу утеплювача на стіни

Після того, як клей нанесений, зволікати не можна. Протягом 20 хвилин треба все плити приклеїти на місце. Спочатку прикладаємо плити пінополістиролу, трохи змістивши їх в сторону від того місця куди їх потрібно приклеїти. Ця відстань повинна складати 2 - 3 сантиметри. Потім за допомогою будівельного правила або напівтертка утеплювач притискаємо до сусідніх плит. Клей, який буде виступати з вивороту пінопласту і по кутах, треба відразу прибрати.

Докладаємо лист зі зміщенням і притискаємо до сусіднього.

Правильність установки кожної пенопластовой плити перевіряємо за допомогою рівня. Також використовуємо контрольні шнури і правило, визначаючи все відхилення від площини.

Кожен лист перевіряємо рівнем.

Плити повинні бути укладені щільно, на відстані не більше 2 міліметрів один від одного. При виникненні зазорів більшою ширини їх треба закрити. Для цього беруть або будівельну піну, або довгі і вузькі шматочки пінопласту. Клея в швах бути не повинно, а різниця в товщині в місцях стиків допускається не більше 3 міліметрів.

Важливо: якщо зрушувати плити, поки клей не застиг, то вони можуть приклеїтися погано. Тому, коли виникає необхідність виправлення якихось недоліків, краще плиту зняти. Прибравши з неї шар клейкої суміші, намазуємо свіжий клей і знову ставимо лист на місце.

При монтажі утеплювача працюємо від низу до верху, починаючи від цокольного профілю. Особливу увагу приділяємо самому нижньому ряду плит, який буде визначальним. Найпростіше зробити так: поставити першу і останню плити, а між ними натягнути шнур, прикріпивши його до верхньої частини листів. З цього шнуру і виставляємо інші пінопластові плити. Наступний ряд викладаємо зі зміщенням стиків. Воно повинно бути не менше 20 сантиметрів. Втім, ще краще покласти ряди утеплювача в шаховому порядку, роблячи зміщення в половину плити.

Стики пінопласту повинні бути перекриті, для цього їх приклеюємо зі зміщенням.

Кладучи плити, уважно дивимося, як їх стики співвідносяться з прорізами для вікон і дверей. Не можна, щоб вони проходили по одній вертикальній лінії з укосами. Оптимально, якщо стик проходить або під прорізом, або над ним. При цьому технологія утеплення фасадів пінопластом передбачає, що величина зсуву повинна бути не менше 20 сантиметрів.

Буває і такий варіант: стіна виконана з одного матеріалу, а потім прибудована частина з іншого матеріалу. Наприклад, з'єднуються цегла, ОСП або пінобетон. Стик двох сусідніх плит утеплювача повинен розташовуватися не менше ніж в 10 сантиметрах від кордону цих матеріалів. А якщо стіни мають виступи або заглиблення, які повинні бути утеплені, то ці місця перекривають утеплювачем теж не менше, ніж на 10 сантиметрів.

По кутах будинку, як всередині, так і зовні, плити з'єднуються зубцями, т. Е. З перев'язкою. Щоб по вертикалі не утворився довгий шов, що викликає тріщини, від утеплювача потрібно візит на суміжну стіну. По кутах і на схилах плити пінопласту кладуться з запасом, який повинен дозволяти зробити перев'язку. Як тільки клей на розі схопиться, що стирчать надлишки плит треба відрізати. Щоб відрізати пінопласт акуратно, беруть тоненьку пилку з частими зубцями або широкий ніж. Різати треба під лінійку або косинець з металу.

У кутах плити повинні перев'язуватися між собою.

При утепленні укосів монтуємо листи утеплювача впритул до віконних і дверних отворів. Для цього знадобиться пенополиуретановая стрічка ущільнювача або примикає профіль. Якщо використовується стрічка, то її приклеюють безпосередньо на дверну коробку. Коли до неї примикає утеплювач, вона стискається, стаючи тонше приблизно на третину. Утеплюючи вікно, розташоване на фасаді, заводять утеплювач на його раму на 2 сантиметри, не менше. Попередньо обклеюють поліуретанової стрічкою весь віконний проріз.

У разі наявності на стіні деформаційного шва в місці розташування утеплювача роблять щілину розміром від 1 до 1, 2 сантиметра. У цю щілину з зусиллям вставляємо джгут зі спіненого поліетилену, здаючи його на третину.

Дюбелями фіксуємо утеплювач

Коли клей висохне (зазвичай це відбувається дня через 3), можна приступати до остаточного закріплення утеплювача. Для цього застосовують еластичні пластикові дюбелі з широкою перфорованої капелюшком у вигляді парасольки. Фіксуються вони забивним цвяхом або вкручують штифтом. Цвяхи можуть бути металеві або пластмасові. Для запобігання містків холоду краще вибрати варіант з пластиковими цвяхами. Довжину дюбеля визначає товщина утеплювача і матеріал, з якого зроблені стіни. Дюбель повинен входити в бетон на 5 сантиметрів, в цегла - 9 сантиметрів, а для пористих блоків - 12 сантиметрів.

Важливо: дюбеля, що мають всередині стрижень з металу, використовувати не слід. Це зумовлює появу містків холоду.

Дюбеля закріплюємо у всіх кутах плити, а також в центрі. На 1 квадратний метр йде від 6 до 8 дюбелів. Поруч з укосами дверей і вікон, на кутах і біля цоколя кріплення знадобиться більше. Від країв плит вони повинні відступати на 20 сантиметрів. Скільки конкретно додаткових дюбелів взяти, і на якій відстані один від одного їх кріпити, залежить від кількох факторів. Це, зокрема, розмір листів утеплювача, розмір будинку, сила вітру і якість дюбелів.

Перед використанням кріплення проробляємо для нього отвори за допомогою перфоратора.

свердлимо Глибина свердління повинна бути на 1 або 1, 5 сантиметра більше, ніж довжина дюбеля.

Прочистив отвори від пилу, забиваємо розпірні цвяхи за допомогою гумового молотка. Якщо використовуються не цвяхи, а штифти, то їх вкручують шуруповертом. Капелюшки дюбелів не повинні сильно стирчати над площиною утеплювача. Це відстань може становити не більше міліметра.

Можливо вам будуть корисні наступні матеріали:

  • Як вибрати перфоратор - критерії вибору перфоратора для будинку або постійної роботи.
  • Як свердлити бетон, метал, кахель і деревину.

Не забувайте, що треба дотримуватися перпендикулярність кріплення відносно поверхні стін. Час від часу перевіряємо, наскільки міцно дюбеля тримаються, обережно пробуючи їх відірвати.

Прокладаємо шару не

Монтаж допоміжної підсилює сітки

Щоб не з'явилися тріщини, в куточках прорізів вікон і дверей, на ці місця треба приклеїти шматки армуючої сітки розміром 20 на 30 сантиметрів. Ця підсилює сітка монтується точно так же, як і основний шар для армування.

При утепленні фасадів пінопластом в нижній частині, аж до двометрової висоти, треба прокладати додатковий шар армуючої сітки. Він захистить стіну від руйнування.

Установка перфорованих куточків

Для посилення кутів будинку, а також укосів і елементів декору застосовують куточки з перфорацією. Вони виконані з пластика або алюмінію, а по краях у них прироблені шматочки армуючої сітки. Для закріплення куточків їх мажуть клеєм (включаючи і сітку), а потім притискають шпателем до утеплювача. Попередньо куточки підрізаємо. Клей, який виступить через сітку і перфорацію, треба розгладити. У кутах профілі з'єднуємо між собою впритул, зрізуючи сітку і полки під кутом 45 градусів.

Приклеєний куточок.

Монтаж основного армуючого шару

Коли додатковий шар висохне, а всі куточки будуть надійно закріплені, можна зайнятися закріпленням основного шару армування. Для цього застосовується спеціальна фасадна сітка, зроблена зі скловолокна. Вона стійка до лугів і не розтягується. Смуга з такої сітки шириною 5 сантиметрів може витримати навантаження до 1, 25 кілоньютонах.

Щоб приклеїти цю сітку і захистити теплоізоляцію, використовують спеціальний розчин. Він має не такий склад, як суміш, що клеїть, але готується приблизно так само.

Перед тим, як проводити армування, плити пінопласту треба відшліфувати. Це дозволить згладити нерівності в місцях з'єднання плит утеплювача. Шліфуємо пінопласт теркою і великої наждачним папером. Після цього добре очищаємо поверхню утеплювача і наносимо розчин шаром 2 міліметри.

Армована сітка нарізається на шматки, розмір яких відповідає висоті стіни. Розчин наносимо на поверхню стін вертикально шаром, рівним ширині сітки. Для цього використовуємо полутерок або тертку з металу. Надлишки клею зручно знімати зубчастим шпателем, щоб утворювалися борозенки. Потім прикладаємо сітку до стіни, утапливая її в розчині і придавлюючи теркою або гладким шпателем.

Після розрівнювання сітка не повинні бути видно на поверхні.

Розгладжуємо сітку акуратно, від середини до країв. Надлишки клею розподіляємо на площині стіни.

Важливо: сильно сітки не натягуємо, до теплоізоляції не притискаючись. Її місце - в середині між стіною і утеплювачем.

Як тільки сітка буде приклеєна, що не чекаємо висихання розчину і наносимо ще один його шар, але при цьому залишаємо вільну кромку 10 см. Товщина його така ж, як і у попереднього - 2 міліметри. На вільну кромку шириною в 10 сантиметрів накладаємо другу смугу сітки. Верхній шар розчину повинен повністю закривати сітку, вона не повинна з-під нього виглядати. Після цього всі перераховані вище дії повторюють з другої смугою сітки. Смуги повинні перекривати один одного на 10 сантиметрів.

Чекаємо завтрашнього дня, і на ранок вже можна закрити шпаклівкою нерівності. Нічого страшного, що вона ще не висохла повністю. А ось якщо нерівності досить великі, то доведеться почекати висихання, а потім додатково нанести шар клею.

Корисні поради по теплоізоляції зовнішніх стін пінопластом

# 1. Пам'ятайте, що утеплення стін зовні пінопластом треба виробляти при плюсовій температурі, не нижче 5 градусів і не вище 25 градусів. Вологість повітря може становити до 80 відсотків. Не допускається піддавати утеплювач сонячного опромінення, а також залишати його під дощем і вітром. Це стосується всіх етапів робіт.

# 2. За допомогою міцних підмостків або будівельних лісів повинна бути можливість дістати до будь-якої частини стіни, а також до бічних поверхонь. Щоб було зручно працювати, ліси монтуються в 20 або 30 сантиметрах від стін.

# 3. Поліетиленовою плівкою закриваємо двері і вікна, закріпивши її за допомогою малярного скотча. Також слід закрити і кронштейни, комунікації, що проходять зовні будівлі. Отмостку і ганок захистимо картоном або тієї ж плівкою. Після того, як малярні роботи будуть виконані, скотч видаляємо.

# 4. Якщо пінопластовий утеплювач на стіні довго перебував без армування, він пожовтіє і почне «пиліть». Цю жовтизну треба зчистити за допомогою наждачного шкурки.

# 5. Якщо досвіду недостатньо, почніть роботи з тієї стіни, яку найменше помітно. Або можна почати утеплювати найпростішу поверхню. Поступово технологія буде відпрацьована.

# 6. У тому випадку, якщо утеплення доведеться призупинити на зимовий час, передбачте монтаж армуючих шарів. Парапети і скоси будуть надійно закриті, якщо встановити спеціальні захисні елементи з металу. Не забуваємо про віконні відливи.

# 7. При плануванні робіт намагайтеся зробити безперервними все «мокрі» етапи робіт на одній стіні. Особливо це стосується армування і обробки.

Для такого способу утеплення треба застосовувати тільки відповідні матеріали. Потрібно брати пінополістирол, який має щільність не менше 25 кілограмів на кубічний метр. Ніколи не клейте ні його, ні сітку для армування плитковим клеєм. Користуйтеся лише спеціальні розчини, і тоді утеплення зовнішніх стін пінопластом прослужить довго принесе бажаний результат.

Відео: Утеплення стін пінопластом

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Поради та підказки