Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Ставши щасливим володарем нових пластикових вікон, багато власників квартир зустрічаються з досить неприємним явищем - відмінно служили влітку і на початку осені вікна з настанням холодів почали пітніти. У приватних будинках, котеджах і офісах така неприємність зустрічається рідше, але повністю виключити її не можна. Всупереч помилковій думці, запотівання не пов'язане з якістю вікон (найчастіше), а тільки з помилками при монтажі та експлуатації.

Напевно, всі помітили, як з появою вікон ПВХ в будинку стало тихіше і тепліше. Особливо, коли замінені всі вікна і навіть деякі двері. Але мало хто звертає увагу, що виникла необхідність частіше провітрювати приміщення, якщо не відкрити вікно, то стає важче дихати, у літніх людей погіршується самопочуття, частіше виникає неусвідомлена потреба вийти на вулицю.

Причини запотівання вікон

Справа в тому, що встановлення металопластикових конструкцій радикально змінює мікроклімат в будинку - природний газообмін, який здійснювався за допомогою дерев'яних вікон зі щілинами в рамах, так дратівливими користувачів, порушується, причому не в кращу сторону. Волога і вуглекислий газ, які виділяються при диханні людей і домашніх тварин, приготуванні їжі, життєдіяльності рослин, віддаляється вентиляційними пристроями неповністю. Порушена природна циркуляція, для якої розраховувалися вентсистеми багатоквартирних, та й багатьох приватних будинків. Як правило, витяжних і припливних вентиляцій тут не передбачено, вся надія тільки на природний рух повітря.

При установці металопластикових вікон приплив повітря ззовні знижується в 5 - 10 разів, в результаті концентрація вологи і вуглекислоти в приміщенні зростає. Звичайно, зростання вмісту цих речовин в мікроатмосфери будинку трохи нижче - все ж відкриваються іноді двері і стулки вікон, але в два-три рази концентрація вологи збільшується однозначно. Це ще не повна відповідь на питання, чому потіють пластикові вікна, а тільки частина його.

Як залежить температура точки роси (показання термометра, при яких починається конденсація вологи) від рівня вологості показано в таблиці. Чітко простежується картина, коли при збільшенні вологості роса на стеклах вікна з'являється раніше. Це і викликає запотівання.

Температура освіти точки роси, в залежності від температури і вологості в приміщенні:

Оцінка стану мікроклімату в приміщенні

Оцінка мікроклімату може бути як суб'єктивної, так і об'єктивної. Для правильного визначення причини запотівання скла у вікнах необхідно зробити об'єктивний аналіз стану повітря в кімнаті, тобто, за допомогою приладів і стандартної методики вимірювань. Суб'єктивні відчуття часто оманливі - кому то комфортно при +16 0 С, а інший замерзає при +20 0 С. Тому озброїмося необхідними інструментами - термометром і гігрометром.

Спочатку необхідно заміряти температуру повітря в кімнаті. Робиться це в центрі приміщення на висоті більше 1 м від підлоги, приблизно посередині проведеної від стелі до підлоги уявної вертикальної лінії. Показання повинні знаходитися в діапазоні +18 - +22 0 С. Багато керівництва рекомендують виходити від +20 0 С, але температура в будинку - річ дуже індивідуальна, багато людей при такій температурі відчувають себе досить дискомфортно, тому відхилення цілком припустимі.

Відносна вологість вимірюється в тій же точці, що і температура спеціальним приладом - гигрометром. Зараз у продажу є електронні гігрометри, які стоять зовсім недорого, але показують рівень вологості з досить високою точністю. Навіть деякі смартфони оснащені програмами для цього виду вимірювань, але практика показує, що сподіватися на точність показань в цьому випадку не доводиться.

Наведена вище таблиця показує, за яких поєднаннях температури і вологості на склі з'явиться роса. Наприклад, у вас в кімнаті температура дорівнює класичних + 20, а вологість становить 60% (що набагато вище нормальної).

В цьому випадку роса на вікні з'явиться при охолодженні склопакета до +12 0 С. Це може статися навіть при відносно невеликих морозах близько -10 - -12 градусів.

При вологості 40% і тій же температурі, точка роси знижується до + 6 0С, Таке охолодження скла в склопакеті вимагає вже близько -18 0 С і більше. Досить висока теплопровідність скла визначає його прогрів з боку будинку, але і охолоджується воно з боку вулиці досить інтенсивно. Але, з огляду на той факт, що пакет герметизирован і всередині його засипаний абсорбент, то всередині склопакета воно запотіти не може принципово, хіба що при складанні допущений брак.

Запотівання скла з боку кімнати можливо в разі застосування однокамерного склопакета товщиною до 8 мм і вологості в будинку вище 45%. Оптимальною вважається вологість в холодну пору року в межах 30 - 45%. Якщо вона нижче 30%, то повітря є занадто сухим і може подразнювати слизову оболонку, при більш високій - загрожує не тільки запотівання стекол, а й активним розвитком патогенної мікрофлори і загрозою появи цвілі в кутах і лініях примикання стін до підлоги і стелі.

Як усунути загрозу запотівання вікон

З'ясувавши, чому потіють пластикові вікна зсередини в квартирі, необхідно виробити стратегію, як з цим явищем боротися. Причин появи роси на вікнах зсередини всього дві - підвищена вологість і низька температура в області вікна. Скло недостатньо прогрівається і охолоджується до точки роси. Усунувши хоча б одну з причин, ви виключіть можливість запотівання.

Але, як і з усіма хворобами, боротися з цією необхідно комплексно:

Забезпечити надходження тепла в область вікна.

Знизити рівень вологості.

Організувати повноцінну циркуляцію повітря.

Всі ці завдання вирішуються без особливих фінансових затрат (в більшості випадків), але іноді потрібно і більш радикальне втручання.

Підвищення температури біля вікна

Найпростіше це зробити, якщо квартира обладнана автономною системою опалення. У цьому випадку досить правильно відрегулювати котел і відкрити регулювальні крани на радіаторах, що знаходяться під вікнами, схильними до запітніння з внутрішньої сторони. Якщо роса з'являється всередині склопакета - то цим не допоможеш - необхідно міняти склопакет. Якщо вікно на гарантії, проблем не буде, гірше - якщо воно куплено на ринку у невідомих продавців.

Якщо в квартирі центральне опалення, то потрібно провести ревізію всієї опалювальної системи:

  • прочистити радіатори;
  • встановити регулювальну арматуру;
  • збільшити число секцій під вікнами;
  • замінити радіатори на більш продуктивні;
  • додатково встановити тепловентилятор.

Іноді в кімнаті досить тепло, але вікна все одно пітніють. В цьому випадку можна замінити штори на менш щільні або встановити більш вузький підвіконня, які не перепиняє шлях теплого повітря від батареї до вікна.

Зниження вологості в приміщенні

Найбільш ефективний спосіб зниження вологості в приміщенні - регулярне провітрювання. Навіть якщо на вулиці відносна вологість вище, це дасть позитивний ефект. Там завжди температура повітря нижче, ніж в кімнаті, значить і в складі повітря більш низький вміст води.

При вимірюванні вологості в кімнаті ми визначаємо лише одну величину - відносну. Вона виходить якщо розділити два інших показника, абсолютну фактичну і абсолютну допустиму при даній температурі і помножити на 100.

Перша цифра, фактична, показує, скільки води знаходиться в атмосфері в г / м 3 в даний момент. Друга - скільки її може перебувати теоретично до початку конденсації при даній температурі. Чим менше нагрітий повітря на вулиці, тим менше води в ньому знаходиться в реальному вимірі, навіть при більш високій відносній вологості.

При попаданні більш сухого зовнішнього повітря в кімнату він змішується з внутрішнім і «осушує» його. Це тим більш корисно, що в будинок ще надходить і свіжий кисень, що сприятливо позначається на загальному стані мікроклімату.

При провітрюванні квартири взимку, вдається знизити відносну вологість від 50 до 30 - 35% без зайвих фінансових витрат. Досить періодично відкривати стулки на 10 - 15 хвилин. Але в сильні морози такий спосіб не тільки незручний, але і небезпечний як для людей в будинку, так для самого вікна. Легко можна застудитися, а на вікні виникає ризик появи полою на прокладці і навіть їх розриву. На морозі гума, силікон і ТРЕ стають більш жорсткими і можуть легко пошкодитися.

Більш сучасний і практичний спосіб організації циркуляції повітря - припливно-витяжна вентиляція. Для цього знадобиться установка припливних клапанів і регулювання роботи витяжки. Без особливих зусиль можна відновити той же режим вентиляції, що і працював при старих дерев'яних вікнах.

Нормальним вважається повітрообмін в обсязі до 30 м 3 / год на одного проживаючого в будинку людини. Саме з таким розрахунком будувалися стандартні багатоповерхові будинки, в яких найчастіше і пітніють пластикові вікна. Адже вони проектувалися під дерев'яні вікна, які, як уже згадувалося, високою герметичністю не відрізняються і пропускають всередину досить зовнішнього повітря.

Організація припливу повітря

Першим кроком є перевірка роботи витяжної системи. Зробити це досить просто - відкрити стулку будь-якого з вікон і прикласти аркуш паперу до отвору витяжної вентиляції на кухні, у ванній і т. Д. Якщо потік повітря його притискає до декоративної решітці - вентиляція Рабтана справно. У разі недостатньої сили потоку, необхідна установка додаткового каналу витяжної вентиляції. Оптимальне місце - зовнішня стіна кухні. Тут доречна як звичайна регульована решітка, так і примусова система з електродвигуном.

Наступний крок - перевірка вентиляційних зазорів міжкімнатних дверей, особливо провідних в кухню, ванну, туалет. Між підлогою і нижнім зрізом дверного полотна повинен бути зазор висотою не менше 1, 2 - 1, 5 см. Якщо його немає, встановіть спеціальні переточні клапани. Вони абсолютно не псують зовнішнього вигляду дверей, але дуже сильно впливають на мікроклімат в будинку, вирівнюючи характеристики атмосфери у всіх приміщеннях.

Довгі щільні штори, решітки, заставлені горщиками з квітами підвіконня і присунуті до радіаторів столи і дивани теж активно заважають повітрообміну, відстань до найближчого предмету меблів від площини радіатора має бути не менше 45 см.

Підвіконня теж не повинні виступати над верхнім зрізом батареї, найкраще, якщо вони не більше ніж на 1 - 2 см ширше стіни, в цьому випадку конвекційні потоки рухаються по потрібній траєкторії і забезпечують належний прогрів привіконної зони.

підвіконня

Але без припливу свіжого повітря всі ці хитрощі не дозволять досягти повноцінного результату. Необхідна організація припливної вентиляції, причому постійно діючою.

Головна роль припливної вентиляції - забезпечення доступу у внутрішні приміщення більш холодного, але і більш сухого зовнішнього повітря, як влітку, так і взимку. Не слід побоюватися, що в будинку стане занадто холодно. Якщо у вас при дерев'яних вікнах було тепло, то буде комфортно і при металопластикових з додатково встановленими каналами припливу свіжого повітря. Різниця складе 1 - 2 градуси в сторону зниження в дуже холодні дні і практично не буде помітною в звичайні.

Курс на повну герметизацію квартир за допомогою металопластикових вікон, яка рекламувалася як один з основних переваг цих конструкцій, плавно змінився в протилежну сторону. Виробники, звичайно, публічно не визнали своєї помилки, але в більшості країнах Європи не дозволяється продаж і установка ПВХ вікон без системи повітрообміну.

Але вікна з вбудованими системами мікровентиляції з'явилися на ринку відносно недавно, а потіють, як правило, вікна, що експлуатуються не один рік. Як бути в цьому випадку? Установка кондиціонера - шлях безперспективний. Переважна більшість цих конструкцій розраховане не рециркуляцію повітря в приміщенні, без забору свіжого зовні. Зміни вологості якщо і вдасться досягти, то лише на рівні невеликих часток відсотка.

Існує кілька практичних і недорогих способів організації припливної вентиляції в будь-якому будинку. Найзручніші і недорогі - установка стінових або віконних припливних клапанів. Це порівняно недорогі пристрої, які, до того ж, досить просто встановити. Можна спробувати це зробити самому, але краще запросити фахівців, особливо, якщо в будинку недавно зроблений ремонт.

Стінові клапани.

Монтаж стінових клапанів вимагає пробивання наскрізних отворів у зовнішніх стінах, які відрізняються великою товщиною і досить високою міцністю матеріалів. Для регулювання кількості повітря, що поступає призначена заслінка, яка встановлює з боку кімнати. Купити можна як клапан з ручним регулюванням, так і автоматичний, положення заслінки якого встановлюється електроприводом, живити на гігродатчік, що реагує на зміну вологості в приміщенні.

Продуктивність стінових клапанів досить висока - до 50 м 3 / год, в будинку їх знадобитися 1 - 2. При нормальній регулюванню та встановлення в різних приміщеннях вони здатні повністю забезпечити будинок або квартиру свіжим повітрям, необхідним для підтримання нормального мікроклімату.

Діаметр клапана знаходиться в діапазоні від 40 до 130 мм, що вимагає спеціального обладнання для свердління бетону або цегли. А сам клапан, по суті, являє собою звичайну пластикову трубу, закриту з боку вулиці сіткою для захисту від пилу і комах.

З боку стіни труба захищена шаром теплоізоляції. До монтажу клапана висувається ряд вимог, які не належать до розряду обов'язкових, але при їх дотриманні досягається максимально ефективна робота пристрою.

Основні вимоги до установки:

  • висота від підлоги - в діапазоні 1, 8 - 2 м;
  • відстань від віконного отвору - 10 - 15 см;
  • установка з боку стулки.

Такі відстані і спосіб установки дозволяють без проблем замаскувати клапан шторою або гардиною, легко регулювати його і в разі необхідності - прочистити зовнішній фільтр, діставши його з вікна. Таку операцію необхідно проводити не рідше 2 разів на рік на першому-другому поверсі і 1 раз в рік в квартирах, розташованих вище цього рівня - комахи і пил рідко піднімаються на рівень третього поверху.

Виступати зі стіни частина клапана з отворами для подачі повітря повинна не більше 2 см. Це дає можливість повноцінного обдування конвекційними потоками від радіатора і нівелювання припливу холодного повітря. Для ефективної роботи пристрою необхідно, щоб відстань від каналу подачі повітря до площини штори становило не менше 5 см.

Віконні клапани припливної системи вентиляції.

Цей вид пристроїв для регулювання кількості що надходить всередину будинку повітря відрізняється тим, що для його монтажу необхідно порушити структуру самого вікна. При цьому шумоізоляційні і теплоізоляційні властивості конструкції не повинні порушуватися. Найкраще, якщо клапани встановлені в процесі виробництва вікна - в цьому випадку гарантоване не порушиться ні геометрія стулки, ні її теплотехнічні характеристики.

Існує два види клапанів для установки на віконну раму - вбудовані та накладні. Перші встановлюються в фальц рами за стулкою і видають свою присутність тільки наявністю щілин або отворів на верхній перекладині стулок.

Другі - помітні по виступаючим накладок на верхній стулці і вимагають деяких змін в конструкції вікна.

За продуктивністю вбудовуються клапани поступаються накладним в кілька разів, але в невеликих квартирах відмінно справляються зі своїми завданнями. Для великих обсягів вентильованих приміщень краще вибрати накладні клапани, продуктивність яких не поступається стінових (до 50 м 3 / год).

Однак їх монтаж трохи складніше вбудованих - існує потреба у проведенні довгі наскрізні прорізи в верхніх поперечинах стулок (за винятком декількох моделей нізкопроїзводітельних). Вони практично не впливають на рівень шумоізоляції вікон і теплозахисні властивості, якщо не брати до уваги приплив холодного повітря в будинок з вулиці. Але і такі клапани зможуть знизити температуру в будинку чи більш ніж на 1 - 2 градуси.

Справно працюють обидва види клапанів (стінові і віконні) при температурах до -35 0 С. Теоретично нижня планка може бути опущена і нижче, але такі морози спостерігаються дуже рідко. При Т = -20 на вихідних отворах клапанів може спостерігатися поява слідів паморозі. Це не є дефектом пристрою - при контакті занадто холодного і сухого повітря з атмосферою будинку неминуча конденсація вологи. Загрози температурі в кімнаті або цілісності самого клапана таке явище не несе. В большинстве случаев иней испаряется даже без образования капель воды на поверхности окна или корпусе клапана.

Как выбрать приточный клапан

Выбрать необходимое устройство, полностью пригодное по производительности и другим качествам можно из продукции почти десяти брендов. Лучшие среди них по соотношению цена/качество - Aereco, Regel-Air, Air-Box, KIV. Неплохое оборудование предлагается под брендами Sinax, «Домвент», CleanAir. Если добавить к их стоимости расходы на монтаж, то цена одного устройства достигнет 3, 5 – 4 тысяч рублей. Учитывая практически неограниченный срок их эксплуатации, затраты на обустройство приточной вентиляции можно считать минимальными, которые окупятся за год – два использования.

Еще одной важной рекомендацией по выбору устройств для приточной вентиляции служит совет воспользоваться услугами профессиональных монтажников вентиляционных систем. Они точно определят рекомендуемое направление воздушных потоков, исходя из конфигурации квартиры, точно рассчитают пропускную способность клапанов, помогут выбрать оптимальную их комбинацию.

Особенности движения потоков воздуха требуют учета не только размеров квартиры, но и даже ориентации ее по сторонам света. Правильно разработанный проект позволит не только достичь максимального эффекта работы системы, но и снижения расходов на ее монтаж и эксплуатацию, а также избежать вопроса, почему плачут пластиковые окна.

Комплекс мер, которые необходимо выполнить на стадии заказа окна

Часто ответ на вопрос, почему потеют пластиковые окна в доме следует искать еще на этапе заказа окон, их производства и монтажа. Хотя от устранения вышеперечисленных факторов (повышенная влажность и низкая температура в доме) зависит до 90% успеха в борьбе с запотеванием окон, нельзя упускать из виду и недостатки самих металлопластиковых конструкций.

Правильный подбор стеклопакета

Например, недостаточная толщина стеклопакета или его не герметичность приведут к появлению росы на стекле намного чаще, чем даже повышение уровня относительной влажности в помещении. А некачественные профили в раме или створках опасны еще больше. Поэтому при выборе окон следует непременно обращать внимание на качество всех составных частей окна и их соответствие климатической зоне.

При установке окон в средней полосе России, где температура ниже - 20 0 С держится не продолжительное время, вполне достаточно однокамерного пакета с шириной дистанционной рамки более 8 мм со стеклом в 4 мм.

Если есть финансовая возможность купить пакет с «i» или «К» стеклом - то можно быть вдвойне спокойным, что роса на внутреннем стекле не появится. В более северных широтах потребуется двухкамерный стеклопакет, заполненный инертным газом. Даже при -30 0 С оно не запотеет даже при очень высокой влажности в помещении.

Активно рекламируется факт, что при использовании криптона, ксенона или аргона теплопроводность стеклопакета падает чуть ли не на порядок. Это не более чем уловка производителей. Да, действительно, факт наличия инертного газа вместо воздуха снижает теплопроводность, но только на несколько процентов в случае использования обычных стекол и до 10% при энергосберегающих. Часто стоимость пакетов, заполненных инертными газами, не оправдано завышается. Если установлены обычные флоат стекла, то лучше покупать заполненное воздухом двухкамерные стеклопакеты.

Незаметная роль подоконника

Очень многие покупатели металлопластиковых окон поддаются на соблазн выбрать самый широкий подоконник, чтобы на нем могли поместиться кашпо с цветами, различные декоративные фигурки и сувениры, вазы или динамики стереосистем. Это может и удобно в смысле практичности и расширения жилплощади, но совершенно не оправдано в плане теплотехники.

Конечно, если стена достаточно широкая, более 40 см, то при монтажной ширине окна в 10 см и откосах в 15 см, выбрать подоконник шириной 20 сантиметров ничего не мешает. В этом случае выступать он за внешнюю плоскость радиатора не будет и серьезного препятствия теплому воздуху не создаст.

Не слишком изменится движение воздуха и в том случае, когда отвес подоконника и плоскость радиатора будут совпадать, но вот в случае перекрытия горизонтальной плоскостью вертикали более чем на 2, 5 см, теплообмен нарушится, и большее количество тепла уйдет в стену, не обогревая внутреннее стекло пакета. Угроза запотевания в этом случае значительно возрастает.

Лучше выбрать более узкий подоконник, пожертвовав лишними квадратными дециметрами площади, но получив взамен уют и тепло. А горшки с растениями можно установить на кованой подставке или тумбе, поставленной рядом.

Требования к монтажу пластиковых окон

При эксплуатации металлопластиковых окон иногда возникает ситуация, когда конденсат появляется не на стекле, а на раме окна. Это более серьезно, чем запотевание стекол. Причиной служат нарушения в правилах монтажа, устранить которые непросто.

Технология установки металлопластиковых окон регламентируется ГОСТ 30971-2002, где учтены все требования к подготовке проема, теплоизоляции и креплению окон в стене. Разработан стандарт при активном участии производителей окон из Германии, которая является родоначальником этих конструкции. Немецкие предприятия обладают огромным опытом в установке оконных конструкций в зданиях самой различной архитектуры и предусмотрели практически все варианты эксплуатации в разных климатических зонах.

Особенно это касается соединительных швов на стыках окна и стены. Изнутри герметизация шва должна исключать проникновение пара во внутристеновое пространство, а извне - допускать выход избыточной влаги наружу путем свободного газообмена. Это же касается и откосов - если стены имеют возможность «дышать», то на внутренней части рамы никогда не появится роса.

1. Монтажная пена. 2. Паропроницаемый слой (ПСУЛ)

3. Гидро- паро- изоляционная лента (ГПЛ). 4. Подставочный профиль.

5. Опорные подкладки. 6. Силикон.

Также должны быть исключены «тепловые мосты». Любые металлические, керамические или пластиковые детали не должны проходить сквозь всю ширину откоса и слой пенного герметика. Даже при небольшой площади сечения такие вставки могут проводить больше холода внутрь помещения, чем весь однокамерный стеклопакет. Даже трубки для кабельных вводов необходимо изолировать извне слоем стекловаты или пенополиуретана толщиной не менее 10 мм.

Создание в доме правильного теплового режима, поддержание нормального уровня влажности и соблюдение требований к монтажу позволят исключить запотевание стекол металлопластикового окна при любой внешней температуре. Но это возможно только при покупке качественной конструкции от известного и авторитетного производителя. Окна ПВХ - одни из немногих изделий, на которых экономить не рекомендуется.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Будівельні матеріали